Обрешетка под вагонку: основные правила монтажа и советы

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Брус под вагонку

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Виды

По способу конструкции обрешётка бывает трех видов:

1. Горизонтальной – для вертикально ориентированных полотен материала.
2. Вертикальной – при горизонтальном креплении ламелей (какие есть способы крепления вагонки?).
3. С контробрешёткой – внесение под обшивку дополнительного слоя теплоизоляции для нормальной вентиляции.

Важно
Контробрешётка сооружается только из деревянного бруса.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей.Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу “А” или “Элит”. Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса “В” или даже “С”.

Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки – сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Разметка

Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Что учесть при изготовлении?

Несмотря на простоту отделки поверхностей деревянной вагонкой, всё же есть несколько моментов, заслуживающих внимания:

1. Размер бруса, его сечение и форма. Для надёжного крепления нужны рейки сечением 2х2 или 2х4 см. При таких параметрах направляющие обладают необходимой прочностью, чтобы выдерживать конструкцию облицовки. Применение брусков большего размера прочность конструкции не увеличит, но существенно повлияет на стоимость отделки.
2. Шаг. Оптимальное расстояние соседних направляющих на потолке – 0,4 м, а на стенах – 0,5 м. При таком расположении достигается оптимальное сочетание прочности облицовки и её стоимости. Дополнительные рейки следует крепить по длине стыка, если такой предусмотрен.
3. Способ крепления к поверхности потолка и стен. В отличие от металлического профиля для фиксации деревянного бруска на стене специальные кронштейны не требуются. Направляющая располагается вдоль или поперёк стены с креплением саморезами или дюбелями.
   Совет

   Если на стене есть неровности, а в некоторых местах планка не пристаёт плотно, то их можно заполнить специальными подкладками.

Что выбрать — дерево или металл?

Материал для монтажа, должен обладать следующими качествами:

1. Стойкость к агрессивному влиянию влаги. Если это металлические профили, то обязательно из нержавеющей стали, а если деревянные, то с покрытием специальными пропитками.
2. Для внутренней обшивки требуется стандартный металлопрофиль: его используют в качестве каркаса для гипсокартона, а для деревянного бруса — сечение не более 2х4 см.
3. От качества несущей конструкции зависит прочность, долговечность облицовки. Поэтому бруски не должны содержать трещин и большого количества сучков, должны быть ровного оттенка.
4. Кедр и лиственница — наиболее подходящие породы. Могут использоваться другие виды, кроме сосновых пиломатериалов, поскольку такая древесина склонна к появлению трещин в будущем по мере высыхания.
5. Если брус обрабатывается защитными составами, то после такого покрытия его необходимо выдержать в условиях помещения не менее 2 суток, что позволит материалу адаптироваться к микроклимату.
6. Степень и способ просушки имеют огромное значение. Лучше всего для каркаса подойдёт сухой материал, который выдерживался при естественных условиях. Однако цена его высокая.

Совет

Для определения степени сухости древесины необходимо притронуться к торцу пиломатериала. Если он с сочащейся смолой или влажный, необходимо отказаться от выбора.

Расстояние между брусками

Чтобы закрепить вагонку на стене, необходимо обеспечить прочный каркас (о том, как правильно крепить материал, читайте тут). Нужно рассчитать оптимальное расстояние между брусками, чтобы не было перерасхода материала, а прочность покрытия была максимальной.

Для этого рекомендуют на стенах в горизонтальном, диагональном или вертикальном направлении выдерживать расстояние между опорными элементами обрешётки не более 0,5 м. С таким расположением брусков облицовка получит достаточную прочность. Более частый монтаж брусков приведёт к потере средств и времени, а прочность практически не изменит.

Если расположить направляющие с бо́льшим, чем 0,6-0,8 м, шагом, тогда древесина во время эксплуатации получит достаточное пространство для изменения своей формы. Часто такая облицовка вздувается или сгибается внутрь. Поэтому нужно придерживаться рекомендуемых технологией монтажа деревянных панелей параметров. Потолочная вагонка должна крепиться на каркас с шагом до 0,4 м, поскольку её метод крепления «на весу» требует усиленной конструкции.

Что выбрать — саморезы или дюбеля?

Выбор конкретных крепёжных материалов основан на типе стены и её материале. Если поверхность из гипсокартонного покрытия, металлических профилей или оштукатуренной «дранки», то монтаж брусков выполняется саморезами большой длины.

Для установки обрешётки на бетонную или кирпичную поверхность требуется использование специальных дюбелей с кожухами, которые в процессе вкручивания расширяются и плотно фиксируются в несущей конструкции. Такой способ удержания деревянных брусков для этих стен более надёжен.

Другие инструменты

• Нелишним окажется шуруповёрт или дрель. Поскольку предстоит огромный фронт работ с более ста дюбелей и саморезов, то лучше автоматизировать процесс, сократив время крепления одной точки к минимуму.
• Потребуется электролобзик или пила по дереву. Ими режется нужной длины брусок или полотно облицовки.
• Рулетка или строительная линейка потребуются для точных замеров параметров рабочих поверхностей.
• Нужны отвес, карандаш по дереву, строительный уровень со спиртовой капсулой. Чтобы покрытие установилось быстро, красиво и долговечно, необходимо очень точно относительно горизонта выставлять первый элемент обшивки.

Внимание

Точность выставления первого полотна задаёт качество монтажа всего покрытия стены, поэтому выполнять эту операцию нужно очень тщательно и аккуратно.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

1. Расчет и приобретение материала.
2. Подготовка бруска к использованию.
3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Как обшить баню вагонкой недорого и сэкономить на отделке

Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Рачительный хозяин предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение.

Советы, как удешевить отделку бани вагонкой

использовать разные породы древесины. Например, в предбаннике и моечной отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной можно комбинировать лиственную и хвойную вагонку. Например, места, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки) использовать твердую древесину вагонки лиственных пород. В остальных местах применять хвойную;

в моечной использовать альтернативные варианты, например, пластиковую вагонку или кафель;

варьировать не только породы, но и сорта древесины. Например, в парную купить вагонку высшего сорта, в предбанник более низкого сорта. В предбаннике условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит;

комбинированная отделка вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани комбинировать вагонку различной длины;

утепление. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить пользу утепления, когда будут снижены расходы на отопление бани;

стоимость работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция). Хотя, это всё субъективно. Поэтому, самый простой и надежный способ — сделать монтаж вагонки в бане своими руками. А данная пошаговая инструкция по обшивке деревянной вагонкой, станет хорошим подспорьем для новичков в строительстве.

Русская баня

В России существует три вида бани, это:

• Черная баня;
• Белая баня;
• Походная баня.

Первая отапливается с применением березовых дров, которые отлично дезинфицируют воздух внутри. После топки обязательно проветривают помещение от задымления и смывают сажу. Черная баня обладает антипаразитическим свойством. Изготавливается из бревен лиственных и хвойных пород.

Следующая парилка строится из различного материала (кирпич или камень). Печь может быть из камня или других пород. В белой бане отдельно находится бак с водой, что очень удобно. По данному типу возведены современные бани.

Походная баня имеет популярность среди туристов. Конструируют из веток и обтягивают полиэтиленом. Внутри кладут камни, и под ними разводят огонь. Такую парную приходится долго отапливать, при этом скопившаяся копоть на поверхности целлофана очень мешает. Ею возможно испачкаться.

Перечислив виды парилок, стоит заметить, что большинство парных в них отделываются внутри и снаружи вагонкой, так как дерево наиболее удобно и естественно в использовании сауны. Ставить евровагонку или более дешевый вариант – это зависит от размеров ваших денежных средств.

Как выровнять?

Выравнивать обрешётку после монтажа обшивочных панелей очень сложно. Лучше заранее выставить все уровни по плоскости стены. Но бывает так, что обрешётку «повело» уже при эксплуатации, например, под воздействием влаги. В этом случае лучше всего разобрать обшивку и заменить деформированный брус. Если деформация стены была вызвана просто отошедшим креплением бруса, всё равно придётся снять панели, чтобы заново закрепить отошедший участок.

Назначение решетчатой конструкции

Любые способы крепления вагонки к обрешетке не рассчитаны на монтаж к пустой стене. Поэтому необходимо для начала выставить каркас, упрощающий фиксацию на нём различных элементов.

Если провести монтаж обрешётки по правилам, то процесс крепления отделочного материала сильно упростится, а окончательный результат получится очень привлекательным.

Металлический каркас

Главное назначение каркаса – создание ровного основания, куда можно вешать вагонку.

Расстояние между брусками

Этот параметр уже был указан в предыдущих пунктах, но лучше еще раз заострить на нем внимание. Знание о расстоянии между брусками значительно упростит установку облицовки на подготовленную поверхность

Для надежной фиксации шаг должен составлять 40-60 см, но не больше.

Расстояние между подвесами

В этом процессе имеются определенные тонкости. Шаг нужно подбирать, исходя из целей ремонта. Если потребуется дополнительно размещать утеплитель, то расстояние берётся чуть меньше, чем ширина уплотняющего материала. Дело в том, что утеплитель должен крепко прилегать к потолку, чтобы улучшить изоляционные качества.

Как сделать независимый каркас в деревянной бане. Как обшить парную вагонкой

Общая схема устройства стен в парной:

Усадка в бревенчатой бане примерно 3% на всю высоту бревен, в клееном брусе 2%, а в каркасной бане 1,5%. Исходя из этого, парная, в деревянной бане, не обойдется без независимого каркаса. Как правило, за основу берется струганный брус 50х40 или 50х50 (под утеплитель 50мм). Брус желательно выбрать максимально ровный. В парной раскатываем по бревнам мембрану В Изоспан и крепим ее степлером, она нужна для того что бы предотвратить попадания конденсата и влаги с улицы в утеплитель.

Вертикально, по уровню выставляем брус 50х40 мм, и закрепляем с использованием скользящих уголков к бревну.

Высота бруса должна быть ниже балок второго этажа (если он есть) примерно на 100 мм, то есть брус 50х40 не должен ни во что упираться, у него должен быть свободный ход при усадке бревна, примерно 100 мм.

При высоте потолка парной в 2300 мм, потребуется 5 уголков на каждый брус. Шаг между брусками 400-500 мм. Устанавливаем бруски по всему периметру парной.

Также необходимо установить закладной брус под полки

Это очень важно!

Не забудьте проверить, правилом или длинным уровнем: бруски 50х40 по каждой стене должны стоять в одну линию, внизу, посередине и с верху. Так же проверьте диагонали парной, в углах должен быть угол 90 градусов.

Если упустить момент с диагоналями, то при монтаже потолка он получится клином, а если бруски 50х40 не выставить в одну линию, то вагонка на стене пойдет волной. Каркас потолка связывается с вертикальными брусками (50х40 мм), между которыми уложена вата.

В итоге у Вас должен получиться отдельно стоящий каркас, который крепится к бревнам только по стенам, а потолок каркаса ниже балок перекрытия/второго этажа на 100 мм. После того как Вы всё проверили, укладываем утеплитель 50 мм в бруски.

Затягиваем утеплитель алюминиевой фольгой 100 мкр, крепим ее к брускам степлером, в местах стыков фольги делаем нахлест 100 мм и проклеиваем фольгированным скотчем. Затем прикручиваем контр.обрешетку из рейки 40х20 мм, к уже стоящим брускам 50х40 мм, прижимая фольгу.

Рейка 40х20 дает вентиляционный зазор между фольгой и вагонкой, если рейку не ставить то вагонка будет вплотную прилегать к фольге, на которой конденсируется вода, соответственно вагонка не будет проветриваться изнутри и очень быстро начнет преть и гнить. Вагонка в русской бане прибивается сверху, вниз, горизонтально.

Чтобы понять — почему вагонка должна распологаться именно горизонтально, посмотрите наш короткий видеоролик: