Установка сруба бани на фундамент: технология работы

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома
или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.
Сруб бани. Первый венец
Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Сруб бани

, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь
сруб из бруса
нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Строительство деревянных домов

От прочности фундамента, от соблюдения технологии при его создании зависит не только то, сколько прослужит дом из бревна, но и его правильная геометрическая форма. Но не только сам фундамент заслуживает внимания, а и способы установки на него сруба.
Строительные нормы предполагают два метода установки рубленого дома на фундамент:

• Используют жесткую фиксацию сруба к фундаменту;
• Жесткой фиксации нет, сруб просто ставят на фундамент.

Жесткая фиксация

В этом случае используют разборное или неразборное соединение ростверка и бревна. Неподвижность нижнего венца в этом случае возникает благодаря механическому креплению с помощью болтов и хомутов.

Этот вариант обеспечивает надежное соединение, дает гарантию на неподвижность сруба. Однако в этом случае очень затруднен ремонт первого венца, увеличивается стоимость строительных работ, удлиняется время строительства и возникает необходимость в использовании большого количества расходных материалов.

Накладной вариант

В этом случае говорить о полной неподвижности дома не приходится, так как нет жесткого крепления сруба к фундаменту. Но вместе с тем, такой вариант используется часто, так как он более прост в исполнении. Кроме этого при необходимости есть свободный доступ к первому венцу бревенчатого дома, тогда как при жестком креплении замена окладного венца очень сложна, а порой и технически невыполнима.

Надежность такого способа обеспечивается большим весом бревен. Практика показала, что значительный вес бревенчатых стен помогает получить практически полную неподвижность окладного венца. А дает такие же гарантии, как и крепежные технологии первого варианта.

Установка сруба на ленточный или плитный фундаменты

Жесткое крепление сруба к ленточному или плитному фундаментам нуждается в подготовке. Подготовку осуществляют во время строительства (при заливке ростверка) или уже после окончания создания фундамента.

В ростверк плиты или ленты монтируют прочные болты, к которым потом при помощи шпилек будут крепиться бревна окладного венца – в бревнах надо сделать для этих целей отверстия. Жесткая фиксация получается благодаря контргайкам, которые нанизываются на шпильку. А плотное соединение ростверка и бревен получается за счет резьбовой пары.

Технологические подробности

• После заливки фундамента в последний слой бетона укладывают болты. Расстояние между метизами выбирается около полуметра. При этом каждое бревно должно крепиться двумя и более болтами.
• Одновременно с этим подготавливают бревна – высверливают в них отверстия для крепления.
• Необходимо проверить горизонтальность ростверка, убрав выпуклости (их срезают) и вогнутости (заполняют цементом). Как только получается ровная поверхность, на нее укладывают гидроизоляционный рулонный материал (чаще всего это рубероид).
• На рубероид монтируют бревна, соединяя их шпильками. Угловые соединения венца иногда усиливают уголками из металла на саморезах.
• В конце на шпильки нанизывают прочные шайбы и контргайки. Важно! Чтобы избежать перекоса, гайки необходимо затягивать одновременно, медленно подкручивая их.

Монтаж сруба на ленточный или плитный фундаменты без жесткого крепления (накладной вариант) осуществляется также. Только тогда не монтируют болты в ростверк.

Установка сруба на свайный фундамент

Жесткое крепление сруба к винтовым сваям осуществляется другим путем. На сваи ставят оголовки в виде буквы П. Сбоку эти детали имеют перфорацию под крепеж шпильками или винтами.

Бревна укладывают в П-образный паз и фиксируют их метизами. В случае использования шпильки необходимо делать перфорацию и в бревне. При этом считается, что использование шпильки не дает преимуществ, саморезы или винты держат венец также надежно.

Технологические подробности

• Самый первый шаг – это нарезка заготовок для ростверка из бруса с квадратным сечением.
• Потом монтируют оголовки на каждую сваю. Для этого на сваю укладывают заготовки из бруса и закрепляют их боковыми скобами. Скобы приваривают к свае, после этого брус убирают.
• В оголовки вкладывают слой гидроизоляции (чаще всего – это рубероид), которая защитит дерево от контакта с металлом.
• В скобы укладывают бревна, стыкую их на углах обычным способом. Фиксируют венцы с помощью винтов, которые вставлены в перфорацию в скобе оголовка. Такой метод позволяет использовать в качестве ростверка окладной венец, что положительно влияет на скорость строительства.

При использовании накладного варианта необходимо монтировать бревна на Т-образные оголовки на сваях. Сборку ростверка осуществляют на уголки обычными способами.

Практические рекомендации

При возведении бревенчатого дома по всему периметру ленточного основания необходимо уложить два слоя гидроизоляции (целесообразно применять в этом случае рулонные битумные материалы). На слой гидроизоляции укладывают доску (50х200х6000мм), которую надо тщательно обработать антисептиком.

Эта доска компенсирует все неровности фундамента, а также предотвращает деформацию окладного венца. Кроме этого доска станет надежным барьером между почвенной влагой и бревнами. Практика показала, что такой подход очень рационален, так как в случае ремонта намного проще поменять доску, чем бревна первого венца.

. Многие специалисты придерживаются мнения, что никакого крепления фундамента к срубу делать не нужно. Так как это сильно затрудняет ремонт и замену окладного венца. Кроме этого организация крепления сильно увеличивает как стоимость, так и время строительства. Можно сделать вывод, что крепление необходимо (из практических соображений) только в случаях, если сруб изготовлен из бревна маленького диаметра, а следовательно имеет небольшой вес. Для срубов из бревна большого диаметра, которые имеют огромную массу, делать крепление к фундаменту нецелесообразно.

Узнать о строительстве деревянных домов вы можете в разделе ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА.

Узнать о строительстве фундамента вы можете в разделе ФУНДАМЕНТ.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для баниКирпичный столбчатый фундамент

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами

Стропильная система
Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза

Подшивка свесов крыши

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен

Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть

Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

Доска-подкладка: быть или не быть

Некоторые строители при возведении срубов практикуют укладку на фундамент подкладочной доски или лежня. Их задача отделить первый ряд бревен от холодного камня, а соответственно, и увеличить долговечность древесины.

Многие, конечно, этот момент считают спорным, потому как на их взгляд это никоим образом не продлит срок службы сруба. Если инженерные коммуникации проведены неправильно или отсутствуют вовсе, то никакая подкладка не спасет дерево от повреждения. Загниет доска, загниет и окладной венец.

В общем, это пища для размышлений, но если считаете все-таки это необходимым элементом, тогда обработайте п/доску несколько раз антисептиком. Толщина ее должна быть не менее 40мм.

Сущность проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Подготовка сруба к сборке

Напомню, что вначале все основные элементы сруба должны быть приведены в надлежащий порядок, то есть, полностью изготовлены и собраны в пробные раскладки из бревенчатых венцов в соответствие с конструкцией бани. Это может быть одна или несколько раскладок.

В раскладке каждое бревно маркируется легко запоминающимися и понятными цифровыми и буквенными символами. Например, за основу можно взять буквенное обозначение сторон света (юг — «Ю», север — «С»…) или стороны ориентации (право, лево, перед, зад). Главное – это то, что при окончательной сборке бани уже на фундаменте не возникло вопросов о принадлежности того или иного бревна о месте его действительного расположения.

Начинать маркировать нужно с нижнего бревна по направлению вверх. Так, примерные маркировки могут выглядеть следующим образом:

• В2 – второе бревно на восточной стороне;
• ЗП4 – четвертое бревно на западе

• Ф5 – пятое бревно на фасаде;
• ДФ3 – третье бревно на дальнем фасаде;
• Л5 – пятое бревно на левой стене;
• П2 – второе бревно на правой стене.

Деревянный сруб бани: за и против

Надежный и бюджетный вид фундамента. Не создает необходимости в проведении дополнительной гидроизоляции, но не допускает возможности постройки подвала. Этот фундамент располагают под зданиями, имеющими легкие стены (беседками, банями, верандами, постройками хозяйственного назначения, деревянными либо каркасными домами), а также применяют в роли опоры для крыльца. Применяется преимущественно на песчаном и сухом грунте.

Для закладки этого вида фундамента верхний слой почвы перед началом основных работ снимают до требуемой глубины. Затем формируется своеобразная подушка из песка для уменьшения нагрузки, возникающей в случае сезонного вспучивания почвы. Затем осуществляется монтаж основной конструкции.

Как вариант, для тяжелых срубов используют конструкцию столбчатого фундамента с ростверком.

Рассматривая варианты фундаментов, застройщики чаще всего ориентируются на стоимость

При этом следует обратить внимание и на показатель долговечности. Наиболее затратным является монолитное основание, но при этом срок его службы оценивается в 150 лет, что превышает эксплуатационный показатель самого сруба

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

Первый (окладной) венец сруба.

Нижний венец работает в самых тяжелых условиях — близость к грунту, большее намокание, чем других венцов во время дождя и снегопада. Поэтому традиционно его изготовлению уделялось особое внимание.

Перед тем как класть первый (нижний) венец сруба, не забываем о гидроизоляции , которая представляет собой 2 — 3 слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала, проложенного между фундаментом и брёвнами для исключения намокания стен от фундамента.

Первый (окладной) венец изготавливается из самых толстых брёвен.

Если у вас есть такая возможность, то первый венец лучше всего сделать из пород древесины наиболее стойких к гниению. Лучше всего для этой цели подходит лиственница или дуб.

Очевидно, что стороны 1, 3 и 2, 4 находятся на разных горизонтальных уровнях, которые различаются по высоте на половину диаметра бревна. Поэтому первый венец, с которого начинается весь сруб, может быть реализован двумя способами.

Первый способ укладки нижнего венца

Первый способ укладки нижнего венца. Брёвна укладываются по принципу «как есть». Те, которые лежат на фундаменте, стёсываются снизу на 4 — 5см (рисунок «Величина стёса») для более плотного прилегания.

Между гидроизоляцией и бревном проложен уплотнитель. Уплотнитель можно использовать точно такой же, какой мы будем использовать в качестве межвенцового (мох, джут, пакля). Недостаток данного способа в наличии щелей под верхними брёвнами и фундаментом. Эти щели дополнительно заделываются кирпичом, брусками или половинками бревна.

Так же можно избавиться от щелей путём заливки фундамента с разными уровнями противоположных сторон.

Несмотря на некоторые неудобства, такой окладной венец будет более долговечным из — за того, что брёвна подвергаются минимальной обработке и остаются почти цельными.

Второй способ укладки нижнего венца

Первый венец сруба. Фото.

Второй способ укладки нижнего венца. В этом случае два бревна стёсываются наполовину, два других подтёсываются снизу на 4 — 5см для более плотного прилегания к фундаменту. Щель как таковая отсутствует.

Между собой брёвна соединяются угловой врубкой под названием в охряп.

Для предотвращения гниения брёвен первого венца, особое внимание необходимо уделить тщательному антисептированию поверхностей, соприкасающихся с гидроизоляцией (стёсанных поверхностей). Перед укладкой стёсанную поверхность промазываем антисептиком при помощи кисти 3 — 5 раз. Кстати, это единственное место в бане, где я применял антисептик.

Для уменьшения вредного воздействия влаги на нижний венец сруба, между фундаментом и нижним венцом можно положить так называемую подкладную доску. Иногда её называют окладная доска. По истечении времени, сгнившую подкладную доску заменить гораздо легче, чем нижний венец. Для этого сруб приподнимается при помощи мощных домкратов, поставленных по углам, старые доски вынимаются, новые — вставляются.

Ширина этой доски 20 — 30см, толщина 5 — 8см. Изготавливается из стойких к гниению пород дерева (дуб, лиственница), тщательно антисептируется, или вымачивается в отработке (отработанное моторное масло).

Подкладные доски нельзя покрывать расплавленной смолой (битумом) или заворачивать в рубероид. Закупоренное смолой или завёрнутое в рубероид дерево сгниёт очень быстро.

Между гидроизоляцией фундамента и подкладной доской, между подкладной доской и первым венцом прокладывается межвенцовый уплотнитель.

Защита нижнего венца сруба.

Как я уже говорил, нижний венец в процессе эксплуатации подвергается самым тяжёлым влажностным режимам. Кроме воздействия влажных испарений почвы, на него попадает косой дождь, снег, атмосферная влага, которая скатывается по стенам. Уплотнитель между нижним бревном и гидроизоляцией восемь месяцев в году не высыхает. А это, как вы понимаете, не прибавляет долговечности брёвнам нижнего венца.

В своей бане эту проблему я решил при помощи козырьков из оцинкованной жести.

Процесс изготовления окладного венца показан в серии видеороликов окладной (первый) венец сруба.

Окладной (первый) венец сруба — видеотехнология.

Окладной венец. Часть 1. Теория.

Основные правила и требования к окладному венцу сруба.

Окладной венец. Часть 2. Тёска брёвен

Технология тёски брёвен. Можно применять как к окладным, так и к другим брёвнам сруба.

Окладной венец. Часть 3. Угловые врубки.

Делаем нижние чаши с потайным шипом.

Окладной венец. Часть 4. Доработка фундамента

Доработка фундамента под окладной венец.

Окладной венец. Часть 5. Укладка на мох.

Окончательная операция — укладка на межвенцовый уплотнитель.

Пригодилась информация, опубликованная на сайте? Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте? Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Фундамент для сруба собственными руками

Перед началом строительства, прежде всего, следует произвести выверенный расчет фундамента под сруб, разметив соответствующим образом строительную площадку. Подобный фундамент впоследствии переделать крайне затруднительно.

Следует также, вне зависимости от вида фундамента, произвести гидроизоляцию под сруб в несколько слоев, а также обработать антисептическим средством начальное бревно сруба для предохранения стен от влажности.

В холодные месяцы воду для бетонного раствора целесообразно подогревать для более быстрого затвердевания. В жаркий период для данного раствора следует использовать исключительно холодную воду во избежание стремительного остывания.

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.

Широкие бревна для сруба Источник promdrevo.ru

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Технические требования

Перед планированием строительных работ нужно учесть несколько технических требований, без соблюдения которых возведение паровой может оказаться под угрозой:

1. Масса будущего строения должна быть небольшой — до 4000 кг. Массивная постройка рано или поздно сместит грунт.
2. Габариты банной конструкции не должны превышать площадь более 30 м2, при чем не внутреннюю, а наружную.
3. Сооружение должно легко разбираться, собираться. Таким образом, его можно легко демонтировать и снова смонтировать своими руками. Лучше, если переносная баня будет бревенчатым срубом, поскольку его элементы более мобильные, экологически чистые. Если парилка неразборная, то перед установкой сооружения следует позаботиться о будущем перенесении на фундамент — закрепить кронштейны, с помощью которых впоследствии постройку можно будет переместить.

Полезные советы

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

• Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
• Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
• Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
• Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
• Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
• Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
• Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
• Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

Основание из валунов

Как уже говорилось, одна из самых подходящих местностей для постройки бани без фундамента – это гористая и каменистая местность. В ней в изобилии можно найти валуны и камни разных размеров и форм. Поэтому дешевле и проще будет сделать основание для бани именно из них.

1. Наберите валуны и рассортируйте их на крупные и мелкие.
2. Выройте небольшой котлован и разметьте внутри контуры будущей бани. Нужно отметить как внешние стены, так и внутренние.
3. По линиям будущих стен сформируйте стенки из крупных валунов. Нужно подбирать их так, чтобы промежутки между камнями получались минимальными. Скрепить валуны можно бетоном или цементом.
4. Пространство между этими стенками заполните мелкими валунами.
5. Сделайте поверх каменной кладки ростверк. Дополнительная гидроизоляция не потребуется.

Такое основание будет очень надёжным и выдержит даже довольно тяжёлое строение. Баня без фундамента, но на каменном основании может даже быть сложена из брёвен. Надёжность и способность выдерживать тяжести вполне сопоставима с настоящим фундаментом.

Как правильно сложить сруб — последовательность работ

Не имея навыков домостроения, собственнику участка будет трудно сложить сруб своими руками. Данный ниже инструктаж поможет начинающему плотнику не сделать грубых ошибок в таком вопросе – как сложить сруб. Итак, стройка века началась – Бог в помощь!

Этап первый – укладка окладного венца

(при условии, что фундамент уже готов и выстоялся положенное время)

Кто не слышал о гидроизоляции? Если нет понятия – что это, то можно смело сворачивать работу и отдавать её на откуп мастерам. Такой процесс просто необходим при закладке первого бревна или бруса.

Древесина имеет свойство гнить, а происходит это именно из-за взаимодействия с влагой. Таким образом, укрывая начальный и важный элемент сруба можно предотвратить множество неприятностей с этим связанных, а именно:

• Разрушение основания. Сам по себе бетон не способен впитывать влагу. Но из-за своей холодной поверхности он будет её накапливать и отдавать древесине в виде конденсата.

Сам-то он высохнет, а вот разбухший материал нет. Поэтому постоянное давление массы дерева с водой может отразиться и на поверхности бетона. Потихоньку начнётся отслаивание и как следствие разрушение основания.

Поэтому прежде чем сложить сруб своими руками следует уделить большое внимание гидроизоляции фундамента. Для этого его осмаливают битумной мастикой и сверху кладут пару слоёв рубероида, тем самым надёжно отгораживая от первого венца.

• Гниение всей древесины. Плесень и грибок распространяются очень быстро.

Уже в первый год эксплуатации заметно, как сдал сруб. И деньги, вложенные в строительство, сгниют вместе с ним.

• Перекос сруба. Оттого что порча разъедает участки дома, возможно, устойчивость дома будет под вопросом.

Ведь вся конструкция несёт на себе колоссальные нагрузки. Хорошо, если не дойдёт до обваливания какой-либо части.

Страшно? Лучше не пренебрегать всеми этапами.

• Далее, следует заранее запастись брусом из лиственницы, даже если строение будет бревенчатым. Это самая надёжная древесина, к тому же и дорогостоящая. Весь дом из неё делать нецелесообразно – дорого, да и механическая обработка тяжело поддаётся чему-либо, а вот как основание для первого венца будет как нельзя кстати. Его (брус) укладывают поверх гидроизоляции и скрепляют нагелями.
• Затем устраивают черновой пол. Во-первых, это необходимо для удобства стройки. Во-вторых, лаги послужат дополнительной связкой для сруба. Пространство под полом нужно сразу же утеплить слоем керамзита и песка. Он будет своеобразной подушкой, да и грунтовые воды, если они есть, там не задержатся.
• Установка окладного венца – ключевой момент для решения вопроса, как сложить сруб из брёвен. От этого зависит устойчивость дома в целом. Для этого рекомендовано пользоваться деревянными нагелями – штырями для связки брёвен.

Предварительно в первом венце намечаются для них отверстия и просверливаются чуть меньшим размером, нежели крепления. Они войдут, таким образом, плотно и никуда не отпустят сопряженные брёвна или брус.

Вот и первый венец, но делу не конец. Попотеть ещё придётся.

Этап второй – ведение рядов до желаемой высоты

У каждого хлыста, если речь идёт о брёвнах, есть вершина и комель. Это разные по диаметру концы. Укладывая ряды венцов,нельзя об этом забыть – только чередуя, в шахматном порядке.

Конечно, оцилиндрованный материал и правильной формы, в этом не нуждаются – их ровность нареканий не вызывает. Кстати, вопрос как сложить сруб из бруса может решиться также в рамках этой статьи – древесина хоть и неодинакова, но работа одна.

Ведение венцов всегда сопровождается перекладыванием их рядов уплотнителем. Для этого промышленность придумала всевозможные варианты: джут, пакля. Можно использовать природный мох – он всегда останется сухим.

Материал, прежде всего, надо выдержать в масле с добавлением керосина. Таким образом, венцы получат ещё и пропитку от паразитов. Ряды ведут до желаемой высоты, скрепляя нагелями и уплотняя соединения.

Последний ряд оставляют просто сверху, не используя ничего – его придётся снять после выдержки сруба для крепления стропильной системы. А нагели могут за это время капитально разбухнуть, и освободить последний венец придётся титаническими усилиями.

Всё, сруб практически готов. Без крыши, конечно, но её вершат после усадки, которая должна произойти за год не менее. За это время можно сложить сруб бани, чего без дела-то сидеть? Готовое здание следует укрыть любым материалом, который позволит остаться срубу сухим за период усаживания.

Монтаж свайно-винтового фундамента

Монтаж фундамента на винтовых сваях возможен как на неровных, так и на затопляемых участках, а также на ухоженных газонах без причинения ему вреда. Таким образом при установке бани на винтовом фундаменте нет необходимости в нарушении природного рельефа (см.также статью «Фундамент для бани из покрышек: принцип возведения»).

Подготовка участка

Перед началом монтажа необходимо провести ряд подготовительных работ. На данном этапе немаловажную роль играет подготовка участка.

Если место под строительство занято строительным или бытовым мусором, то необходимо убрать все посторонние предметы и расчистить территорию. Также при наличии котлованов и траншеи следует их тщательно засыпать.

Установка винтовых свай с помощью специальной техники

Очень важно на этапе разработки проекта учитывать наличие различных препятствий. Такими препятствиями могут стать , к примеру, крупное дерево или не выкорчеванный пень, иногда встречается препятствие в виде бетонных плит и остатков старого фундамента

Необходимо позаботиться об их устранении.

Инструмент

Для того, чтобы сделать качественный фундамент под баню на винтовых сваях, нужно приобрести весь необходимый инструмент:

• Лопата;
• Лом;
• Магнитный уровень длиной 30 см;
• 15-метровый гидроуровень;
• Рулетка;
• Два отрезка трубы длиной по 2-2,5 м и диаметром 50 мм;
• Молоток;
• Кувалда;
• Садовый бур;
• Болгарка;
• Удлинитель;
• Маркер;
• Рабочие перчатки;
• Сварочный аппарат;
• Строительный миксер;
• Ёмкость для замесов;
• Тяпка;
• Ведро и лейка.

Разметка свайного поля

Перед возведением фундамента на винтовых сваях необходимо предварительно рассчитать количество свай и расстояние между ними, а также произвести разметку свайного поля по всему периметру.

Винтовые сваи под фундамент врезаются в плотные слои почвы, чтобы правильно определить, уровень глубины устойчивого пласта грунта, лучше всего обратиться к профессионалам. Помимо этого, для точного расчета будущего фундамента рекомендуется также учитывать вес будущего строения, колебания грунтовых вод, тип почвы и климатические условия местности.

Разметка участка для будущей установки свай

Количество необходимых свай зависит от размеров будущей бани. Столбы необходимо равномерно распределять под постройкой, не забывая про углы внутренних стен. Длина части сваи, которая выступает над землёй, составляет 0,5 м, её обычно спрячут за фальшивым цоколем или оставляют открытой.

Технология монтажа винтовых свай предусматривает последовательность работ, которые пошагово описывает данная инструкция:

1. Устанавливаем сваю в угловую лунку, крепим магнитный уровень и в монтажное отверстие вставляем лом;

На данном фото показано вкручивание винтовой сваи

1. Свая должна углубиться в несущий грунт на 1/3 метра;
2. При осуществлении данных работ постоянно контролируете положение трубы магнитным уровнем;
3. Таким образом выставляются четыре угловые сваи;
4. При помощи водяного уровня выводим их на одинаковую проектную высоту;
5. По окончании монтажа угловых свай аналогично следует монтировать промежуточные сваи;
6. Затем рычаги наращивают до длины трех метров и прокручивают сваю четырьмя работниками до тех пор , пока она не будет стоять на месте. Это означает , что бур уперся в твердый слой;
7. На заключительном этапе установки винтовых свай с помощью гидроуровня выравнивают их согласно уже установленным угловым сваям;

1. После установки внутренние полости свай заливают цементно-песчаным раствором. Это усиливает конструкцию фундамента;
2. На торцевую часть выступающих винтовых труб необходимо установить оголовки;
3. Из трубы, диаметр которой изнутри меньше диаметра сваи снаружи, изготавливаем оголовок;
4. Берём пластину 250×250 мм и шириной 10 мм, для монтажной площадки оголовка;
5. После установки оголовков их положение следует проверить водяным уровнем, затем обварить;
6. Все сварные швы и оголовок грунтуют и два раза прокрашивают эмалью;

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Фундамент со ступенькой готовится принять венец

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 — 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Изолирующая подкладка

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео: Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

Лаги пола врезают, начиная со 2 ряда венца

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Сруб

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

• цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
• буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

На столбах

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Сверление под шпунты

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

1. Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
2. Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
3. Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
4. Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
5. На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
6. Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Правильно ли мы поступили, задаются многие из нас вопросом, заказав или приобретя готовый сруб? Конечно, да! Лучше деревянной бани нет, и не будет. Какие бы современные материалы не придумывали, альтернативы настоящему дереву не найти.

Единственное, что может действительно немного озаботить, так это капризность этой самой древесины в плане обработки и эксплуатации. Но если все сделать грамотно, то проблем с этим никаких не будет. Вот и сейчас рассмотрим один из аспектов правильного строительства бани, а именно укладку первого венца сруба.

Грунтовые воды и степень промерзания

Точный тип грунта помогают определить геологические исследования. В зависимости от полученного результата определяется глубина залегания бетона:

• Если грунт плохой и пучный то, стоит увеличить глубину основания. В такой местности она может достигать до 2-х метров.
• Если почва более крепкая, например встречается щебень или камни можно незначительно углубляться. В некоторых случаях достаточно будет и 0.5 метра. Но если у вас денежные средства позволяют то, можно сделать и больше.
• На скальных поверхностях можно вообще не заморачиваться и сделать буквально 20-30 сантиметров.
• Мелкопористую структуру имеет глинистая поверхность. Именно поэтому также можно не слишком усердствовать с размером ленточного фундамента. Его глубина под небольшую баню из бревна или дерева может составить приблизительно 0,5 метра.

Также для укрепления почвы можно увеличить ширину самого основания. Это поможет стене быть более устойчивой и крепкой. На глинистой поверхности не тяжелые конструкции не требуют глубокого и широкого основания.

Выбор брёвен

Лес на баню лучше всего заготавливать зимой, в период с конца ноября до начала марта, когда нет сокодвижения. Летний лес, по сравнению с зимним, гораздо больше усыхает, поэтому после усадки в срубе будет больше щелей и трещин. Помимо этого, он быстрее темнеет и более подвержен поражению грибками и плесенью.
Выбирать нужно не поражённое гнилью, грибком и насекомыми дерево, желательно с минимальным количеством сучков. Стволы должны быть ровными и не сбежистыми, то есть, разница между диаметрами комля и макушки должна быть не более 50-70 мм. Наиболее подходящей породой дерева для сруба бани будет сосна, хотя нижний венец, наиболее подверженный воздействию сырости, можно сделать из лиственницы.

Самостоятельная установка сруба

Установка сруба бани своими руками тому, кто сам сделал под нее фундамент, вполне может оказаться под силу. Итак, после того, как работы с основанием будут окончены, ему необходимо дать некоторое время для выстаивания. Минимум это должна быть неделя. Время выстаивания определяется в зависимости от температуры воздуха, времени года и состояния влажности воздуха.

Следующий этап – это изготовление и подготовка сруба. Лучшей древесиной для бани считается зимняя древесина, которая отличается высокими показателями стойкости и прочности. Данный вид работы может занять время от 10 до 45 дней. Этот вопрос полностью зависит от проекта и размера сруба. И, естественно, ручная сборка займет намного больше времени, чем промышленная.

После изготовления сруба необходимо приступить к его сборке на уже готовом и выстоянном фундаменте. Рубить срубы можно в чашу или в лапу. Обе эти технологии проверены временем и являются надежными и долговечными. В это же время осуществляется первичная конопатка. Так как типов материалов для утепления много, сроки сборки сруба могут колебаться в диапазоне от 10 до 40 дней.

После установки сруба ему нужно дать время на усадку. Как правило, большинство владельцев предпочитают выждать не меньше года. После этого срока приступают к кровельным работам, продолжительность которых зависит от типа крыши, ее размеров и вида материала покрытия. После того, как кровля будет уложена, можно приступать к завершающему этапу строительства сруба – к отделочным работам: внутренним и внешним. Таким образом, установка сруба бани на фундамент может быть выполнена профессионалами или сделана собственноручно. Она вполне под силу любому, желающему выполнить эту работу самостоятельно, без привлечения строительной бригады.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

• высокие теплосберегающие показатели;
• доступность материалов;
• эстетичный внешний вид;
• экологичность;
• доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

• Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
• Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
• Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

Примыкание металлических деталей печи и дымохода к деревянным конструкциям, категорически запрещены.

Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

Особенности постройки бани из кругляка

Издавна наши предки использовали обработанные деревянные бревна для строительства различных помещений, в том числе и бани. И в наше время подобные варианты пользуются большой популярностью, так как подобная баня не только служит очень долго, но и является настоящим украшением любой придомовой территории. Преимуществ у материала такого типа очень много. В первую очередь стоит отметить экологичность. Использование такой бани уж точно пойдет на пользу здоровью. Кроме того, бани из кругляка ценятся своим высоким качеством и долговечностью. А прекрасный внешний вид станет настоящим украшением двора и гордостью хозяина, особенно, если здание было построено своими руками.

Нельзя утверждать то, что построить баню из круглых бревен очень просто. Как правило, этим занимаются профессионалы, так как здесь нужны определенные знания и опыт. Для начала создается проект бани.

При этом в бане смогут париться сразу несколько человек без особого стеснения.

Строить самостоятельно или поручить эту работу профессионалу – каждый решает сам, но при возведении такого типа здания, как баня, нужно учесть всю сложность работы. Если знаний в данной сфере недостаточно, лучше обратиться к мастерам, так как в неумелых руках бревна будут просто испорчены, а стоят они довольно дорого.

Для того чтобы построить баню, в первую очередь необходимо разработать проект. После этого, проведя все расчеты, можно приступать к выбору и приобретению материалов. Далее нужно заняться фундаментом, а уж после подготовить бревна для работы. Готовый кругляк складывается в сруб, а после этого в здание монтируются двери и окна. Далее можно переходить к установке кровли. Только после этого специалисты приступают к работе над печкой и дымоходом. Этот этап довольно сложный, но некоторые хозяева бани стараются сэкономить и проводят данные работы самостоятельно.

Завершающим этапом работы над баней из кругляка является внутренняя отделка и теплоизоляция. Этот момент необходим для бани, так как помещение такого типа должно хорошо выдерживать высокие температуры и влажность и при этом не выпускать тепло.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше.

К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

https://www.youtube.com/watch?v=channel

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.