Постройка глинобитного дома — возрождение старых технологий в современности

Особенности строительного материала — глины

Ошибочно думать, что глина как строительное сырье давно не применяется современными мастерами. Действительно, темпы ее использования снизились, но в последние годы в связи с «модой» на природные материалы глину вновь стали вводить в сферу жилой застройки. Минерал обладает отличными вяжущими и консервирующими свойствами, прекрасно смешивается с разными наполнителями, после застывания становится довольно крепким и твердым, обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Чаще всего глину используют в качестве средства для оштукатуривания деревянных домов, но она может служить и эффективным несущим материалом для постройки экологически чистых домов. Глина подходит для возведения стен не хуже, чем бетон и кирпич, при этом найти ее можно буквально под ногами. Технология постройки глинобитных домов очень стара, ей более 10 тысяч лет, причем некоторые здания простояли уже не одно столетие.

Основное условие для надежности постройки — это обустройство прочного фундамента, ведь вес стен будет значительным. После просушки частички глины намертво сцепливаются между собой.

Чурка: березовая или хвойная

Дерево в домах, построенных по технологии Cordwood, составляет от 40 до 60%. Остальная часть – раствор и изолирующая смесь. Используется 30 различных пород древесины, однако более предпочтителен будет пень хвойных пород дерева: тихоокеанский тис, можжевельник, лысый кипарис, кедры. Подходят также чурочки ели Дугласа, западной лиственницы, сосны, тополя. Можно брать и ольху, осину, но только не березовые поленья! Чурбак из березы – самый неподходящий материал для таких проектов, все истории на тему «я построил дом из березовых чурок» заканчиваются печально.

Перед использованием дрова должны отлежаться в течение года, а лучше – трех, иначе возможна значительная усадка (до 10 см).

Участник FORUMHOUSE Metamorphos:

– Безусловно, важен сорт дерева. Как известно, дуб от влаги становится только крепче

Важно, чем обрабатывать древесину: морилкой (чтобы усилить цвет и фактуру), влаго-био-огнезащитой, составы на основе смол (кристаллизуют структуру дерева, перекрывая поры), а также различными восками и лаками (придают древесине блеск и водоотталкивающие свойства). Необходима, как минимум, торцовая обработка

После нее у избушки и лоск появится.

Хорошо просушенную древесину готовят к строительству: с пенька снимается кора, торцевые края дров подвергаются обработке наждаком, чтобы сгладить заусенцы, которые будут накапливать влагу.

Перед тем, как начать укладывать дрова (или хотя бы их торцы) желательно пропитать антисептиком или обжечь паяльной лампой.

Раствор для укладки дров: выбираем лучший

Эксперты дают различные рецепты раствора для постройки из дров. Вот такой: 9 частей песка, 3 части древесных опилок (лучше – из хвойных пород дерева), столько же – строительной извести, 2 части портландцемента. Для внешней гидроизоляции используется силикатная штукатурка и льняное масло. Другой рецепт предлагает смешать 3 части песка, 2 части смоченных опилок, 1 часть портландцемента и 1 – гашеной извести.

Некоторые строители сажают дрова на смесь глины с песком или соломой. Название этой «глинистой» технологии – «глиночурка».

Дома из глиночурки, фото. Проекты в России.

По мнению участника FORUMHOUSE Vatar, так делать нежелательно:

– Это уже наши кулибины стали делать глиночуроку, лепить из глины, а потом каждый год скрупулезно замазывать трещины. Знаю по собственному опыту работы с глиняным раствором, как непросто подобрать состав с наименьшим образованием трещин. К тому же, глина для раствора должна отлежать зиму на улице. Как вариант, можно поэкспериментировать с составом глина-известь-песок-опилки, причем глины по отношению к песку должно быть не более чем 1 к 4.

Если беседка из поленьев и глины, обработка торцов паяльной лампой будет более органична.

Беседка из поленьев и глины, обработка торцов.

В качестве изолирующего слоя при строительстве дома из чурок используют опилки с известью (или смесь опилок, смоченных на ночь, с вермикулитом), монтажную пену, стекловолокно, целлюлозу, полистирол.

Пользователь форума Metamorphos предлагает такое решение:

– Чтобы понизить теплопроводность цемента, нужно месить пенобетон (перлитбетон, керамзитбетон, на худой конец – опилкобетон), использовать разные добавки в виде извести, клея ПВА (это обеспечит надежную связку цемента с деревом), всякие пластификаторы. Бетон хорошо бы на стадии замешивания тонировать пигментом, потому как белесо-серый цвет с деревом не очень смотрится. Как вариант, во время кладки во внутренний слой (примерно 15 см) класть бетон, а наружный (столько же) – заливать двухкомпонентным пенополиуретаном с плотностью выше 35 кг/куб.м. Это обеспечит необходимую прочность, отсутствие щелей при усыхании и хорошую термоизоляцию, причем желтоватый цвет ППУ в данном случае не испортит внешнего вида.

Достоинства и недостатки домов из глины

Основным преимуществом глинобитной технологии считается дешевизна строительных материалов. Для постройки потребуется только самое дешевое сырье, которое легко найти в карьере или даже на собственном участке. Для работы не нужны дорогостоящие инструменты и специальная техника.

Прочие достоинства домов из глины:

• возможность постройки любого здания по собственному проекту;
• легкое исправление недочетов и внесение изменений в проект прямо в ходе строительства;
• низкий риск воспламенения глины, отсутствие открытого горения даже при прямом контакте с огнем;
• полная безопасность и экологичность материалов;
• формирование особого микроклимата внутри жилья (тепло зимой, летом прохладно);
• низкая теплопроводность стен из глины, способность аккумулировать тепло;
• гигроскопичность — возможность поглощать и отдавать влагу.

Среди недостатков стоит отметить строгую сезонность постройки дома и заготовки материала. Глину придется добывать летом, причем искать следует сырье средней жирности. В противном случае дом не наберет нужной крепости. Работать можно лишь в теплую сухую погоду, а все этапы длятся довольно долго и являются трудоемкими. Лучше пригласить для постройки дома помощников — в одиночку справиться с подготовкой блоков и замесом глины будет нереально.

Еще один недостаток технологии состоит в том, что снаружи дом нужно будет тщательно защищать от влаги, ведь без отделки стены могут испортиться. Поскольку состав строительного раствора представляет собой саман (смесь глины и соломы), то им часто интересуются грызуны. Для предотвращения порчи постройки придется защищать ее нижнюю часть специальной сеткой и обрабатывать штукатуркой.

Описание технологии

«Глиночурка», как технология строительства дома, представляет собой способ сооружения с применением кусков древесины (это могут быть поленья, чурки, рубленные ветки среднего диаметра. Весь этот материал соединяется посредством раствора. Он может быть цементным или глиняным.

Кладка стен по технологии «глиночурка» из бревен Источник rulandia.ru

Для работы сначала подготавливают связующий состав, а потом на него укладывают фрагментированный пиломатериал. Толщина стен в таких домах напрямую зависит от длины чурок. Древесина в растворе очень хорошо удерживается, поэтому подобные строения могут стоять веками без признаков разрушения.

Виды кладки из глины

Дома по глинобитной технологии можно строить разными способами. Ниже описаны три основные техники.

Опалубка

Методика с применением съемной опалубки используется чаще других. Вначале готовят смесь из глины, песка, соломы, потом утрамбовывают ее в опалубку высотой менее 20 см. Для усиления адгезии каждого последующего слоя с предыдущим верхнюю часть пласта делают в форме гребня. При необходимости слои усиливают путем прокладывания стеблей камыша. Новые слои глины с соломой укладывают после первичного схватывания и подсыхания предыдущего пласта, но до момента формирования плотной корочки.

Блочная кладка

После замешивания глины формируют кирпичи, дают им полностью просохнуть. Из готового материала производят кладку наподобие кирпичной. Между рядами кирпичи промазывают глиняно-песчаной смесью. Весь раствор, который был замешан для изготовления кирпичей, используют сразу, поскольку он быстро твердеет и застывает.

Кладка из мешков

Такая технология считается наименее трудоемкой из всех имеющихся. Она предполагает возведение стен из мешков, наполненных строительным раствором на основе глины. Процесс строительства будет занимать меньше времени, а готовая конструкция получится очень прочной. Последовательность работ по «мешковой» технологии такова:

• крепкие полипропиленовые мешки заполняют строительной смесью с глиной;
• утрамбовывают мешки, чтобы они обрели близкую к прямоугольной форму;
• горловины зашивают оцинкованной проволокой;
• укладывают первый ряд мешков, еще раз уплотняют, смачивают водой;
• сверху распределяют и закрепляют скобами колючую проволоку, формируют шов из смеси песка, глины, извести и цемента;
• укладывают следующий слой мешков, повторяют аналогичные манипуляции;
• дополнительную прочность конструкции придают при помощи заточенной стальной арматуры, вбивая ее вертикально прямо сквозь мешки;
• дают раствору просохнуть и набрать прочность, потом обустраивают перекрытия и кровлю, делают бетонную стяжку на полу;
• пока у дома отсутствует крыша, закрывают его сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Глинобитные крыши. Как построить глинобитный дом

Глинобитный дом – это экологически чистое строение, не требующее больших материальных вложений. К тому же, правильно построенные саманные дома имеют повышенную сейсмоустойчивость и огнестойкость, значительно долговечнее каменных строений. Конструкция получается достаточно легкой, что позволяет сэкономить на установке фундамента. Чистый воздух в глинобитном строении укрепляет физическое здоровье.

Вам понадобится

• — Глина;
• — солома или опилки;
• — щиты;
• — смесь для штукатурки;
• — минеральная вата;
• — строительный материал для крыши.

Инструкция

1

Перед строительством глинобитного дома подберите подходящий участок. Саманный дом должен быть расположен в сухом месте на возвышенности. Если вы планируете производить строительство в затопляемых зонах, позаботьтесь о достаточно высоком фундаменте. Несмотря на все преимущества, глинобитные строения совершенно не переносят даже кратковременного подтопления.

2

На фундамент установите опалубку. В качестве опалубки используйте стальные или деревянные щиты. Стенки тщательно соедините армированными стержнями. Выставите коробку с помощью уровня.

3

Для замеса глины изготовьте деревянный короб. Для строительства саманного дома можно использовать необожженную глину, смешанную с соломой или с опилками.

4

Раствор готовьте из расчета 1 часть глины, 3 части опилок или соломы. Насыпайте ингредиенты в деревянный короб, тщательно перемешивайте, увлажняйте водой, складывайте в опалубку с помощью лопаты, если используете опилки, или вилами, если используете солому. Внутри опалубки тщательно трамбуйте смесь с помощью штыковой лопаты, чтобы не осталось пустот.

5

По мере высыхания глины переставляйте щиты и продолжайте заливку. Сроки высыхания зависят от температуры воздуха. В жаркую погоду на это обычно требуется не более 3-4 дней.

6

После завершения заливки уберите опалубку. Установите сетку и оштукатурьте стены с двух сторон. Для штукатурки используйте 1 часть глины, 3 части песка. На 10-литровое ведро смеси добавляйте 1 кг известкового теста и 200 г цемента потрланд-500.

7

Если в вашем регионе очень холодная зима, наружные стены обтяните толстым слоем минеральной ваты и отделайте по своему усмотрению.

8

Для установки крыши по всему периметру стен закрепите брус с помощью анкеров. Сделайте стойки. Для саманного дома наиболее подходит легкая двускатная крыша .

Добавки к глине

Основной раствор делают из соломы, глины, песка и воды, но для оптимизации его свойств приветствуется добавление различных дополнительных компонентов. Самыми популярными веществами являются следующие:

1. Льняное волокно. При необходимости им можно полностью заменить солому. Волокно делает стены из глины более прочными и облегчает всю конструкцию.
2. Известь. Защищает дом от гнили, плесени, предотвращает заселение насекомых.
3. Цемент. Введение вещества в раствор из глины в объеме 10% от общей массы значительно упрочняет кладку.
4. Пластификаторы. Делают раствор более пластичным, облегчают формирование кирпичей.
5. Пеностекло. Упрочняет строительный раствор, снижает усадку.
6. Вермикулит или керамзит. Применяются для еще большего снижения теплопроводности стен.

Состав

Вот основные компоненты, которые входят в его состав:

• глина;
• чистый песок (необходим для изготовления блоков высокой плотности или если глина слишком жирная);
• свежая или прошлогодняя солома без гнили или других дефектов;
• известь;
• вода.

Кроме того, в смесь добавляют:

• цемент или гипс, ускоряющие набор прочности блоков и делающий их чуть более крепкими;
• молочную сыворотку, замедляющую схватывание цемента;
• поваренную соль, снижающую температуру замерзания воды;
• навоз (добавляют для увеличения пластичности смеси или снижения теплопотерь);
• костный и мездровый клей, повышающие прочность готового изделия.

Требования к материалу и его заготовка

Нужное количество среднежирной глины заготавливают с лета, дают ей вылежаться зимой на морозе — так прочность материала серьезно возрастет. Свежесобранную глину применять не рекомендуется. Показатель жирности глины должен приближаться к среднему уровню. Количество песка подбирают экспериментальным путем, чтобы довести жирность состава до нужных пределов.

После получения образца смеси (песок плюс глина) формируют небольшой шарик (до 5 см диаметром), дают ему полностью высохнуть и бросают вниз с высоты человеческого роста. Если масса качественная, то шарик на растрескается и не разобьется. Солому берут с августовского урожая, также дают ей отлежаться и хорошо просохнуть. Сырую солому применять для стройки нельзя — она будет гнить.

Кирпичи и блоки своими руками

Традиционно раствор замешивают в яме, выкопанной неподалеку от места складирования готовых блоков, поэтому мы рекомендуем поступать так же.

Вот порядок действий, необходимый для того, чтобы самостоятельно сделать саманные блоки:

1. Выкопайте в земле яму (размер ямы зависит от количества тех, кто будет участвовать в замесе) с ровными стенками и дном.
2. Зашейте яму доской или застелите толстым полиэтиленом, чтобы предотвратить потерю воды.
3. Глину измельчите до комочков размером в 1–2 мм и засыпьте в яму.
4. Залейте глину водой.
5. Чтобы ускорить растворение глины, надевайте резиновые сапоги и ходите по дну ямы, перемешивая раствор.
6. Когда раствор будет готов, добавляйте в него песок и солому, а также другие компоненты и тщательно перемешивайте ногами. Не высыпайте все материалы сразу, а добавляйте небольшими порциями, постепенно втаптывая их в основной раствор.
7. Сделайте из досок или железа несколько одинаковых форм.
8. Готовую смесь руками накладывайте в формы и утрамбовывайте любым удобным способом.
9. Относите форму на площадку для временного хранения блоков и там вытаскивайте заготовку блока для первичной сушки. Если смесь изготовлена правильно, то блок легко выходит из формы.
10. Через 3–7 дней переносите кирпичи или блоки на место долговременной сушки, а еще через месяц на место хранения.

Последовательность работ

Технология строительства включает такие важные этапы, как подготовка площадок, производство саманных кирпичей и укладка стен, а также формирование крыши и отделка дома.

Подготовка площадки

Для постройки здания готовят несколько строительных площадок. Основная из них предназначена для самого дома. Она должна располагаться на сухом участке с низким уровнем воды в почве. Важно, чтобы дом стоял на солнечном месте, а рядом не было больших, раскидистых деревьев. Кроме того, подготавливают площадки для изготовления кирпичей:

1. Первая площадка. Тут будет замешиваться саманный раствор. Размер участка должен составлять примерно 2,5*2,5 м, углубление — на 50 см. Дно застилают плотной пленкой или клеенкой.
2. Вторая площадка. Она располагается на солнце и имеет небольшой уклон. Здесь будут сушиться готовые кирпичи.
3. Третья площадка. Ее выкладывают поддонами или досками, на которых блоки будут досушиваться. Место должно быть в тени, доступное для обдувания ветром.

Фундамент

Чаще всего для домов из глины используют ленточные фундаменты. Для возведения основы дома делают разметку местности при помощи колышков и веревок. Затем копают траншею, подбирая ее ширину в зависимости от габаритов будущих стен (обычно не менее 40 см). Глубина подземной части фундамента, как правило, составляет 0,8-1 метра, но не менее точки промерзания грунта.

На дно выкопанной траншеи укладывают щебень, затем песок, хорошо трамбуют массу. Делают опалубку из деревянных плах или щитков высотой в 0,5-0,7 м, устанавливают арматуру в виде сетки с ячейками около 0,25 м. Связывают арматуру проволокой. Производят заливку фундамента бетонной смесью и утрамбовывают ее вручную или механизированным способом. Оставляют бетон для просушки на 4-6 недель.

Приготовление блоков

В котлован на подготовленной площадке укладывают песок и глину в нужном соотношении, которое определено опытным путем. Послойно пропитывают массу водой, оставляют под пленкой на 2 суток. После добавляют солому, которая была заранее смочена и промята. Готовую массу хорошо перетаптывают ногами или иными способом, а затем трамбуют в формы. Излишки убирают крепкой стальной проволокой. В блоках делают по 5 отверстий для отведения влаги.

Укладывают глиняные кирпичи на площадку под уклоном, оставляют до вечера, а затем уносят для досушивания на 6-9 дней в тень (на третью площадку). При сушке между кирпичами оставляют небольшие зазоры для вентилирования. Каждые сутки заготовки переворачивают.

Кладка стен

Высохшие кирпичи кладут рядами, закрепляя глиняно-песчаным раствором. За раз делают по 2 ряда и оставляют их немного подсохнуть. В области будущих окон и дверей располагают перемычки из дерева, чтобы их края уходили в стены на 15 см с обеих сторон. Предварительно производят тщательную гидроизоляцию древесины. С целью усиления кладки по углам ставят стебли камыша, который способен заменить арматуру.

Крыша и отделка

Перекрытия делают по мере высыхания дома. Монтируют деревянные балки с обрешеткой, сверху их обмазывают лепешками из глины и соломы, а снизу обшивают досками. Формируют двухскатную крышу, вынося ее на 0,7 м или больше, чтобы защитить здание от осадков. Материал кровли может быть любым — его вес не имеет значения. Над окнами и дверями ставят козырьки, под окнами — водоотливы.

Снаружи дом оформляют штукатуркой или плиткой. Внутренние стены штукатурят по стекловолоконной сетке, потом красят или наносят декоративные смеси. Деревянные элементы обрабатывают антипиренами, чтобы уменьшить пожарную опасность. При соблюдении технологии строительства глинобитный дом будет стоять прочно и надежно и прослужит много лет.

Поднимаем стены

Далее на фундаменте устанавливается обвязка из бруса 150 мм на 150 мм. После чего изготавливаются рамки, которые в последствии и будут составлять каркас. Рамки собирают из досок 100 мм на 50 мм. Скрепляют две доски так, чтоб между ними было расстояние 150 мм и устанавливают на брус с расстоянием 40 мм — 50 мм, не забывая про дверные проемы и окна.

Также осенью важно следить за углами и все время проверять их. После того, как каркас первого этажа собран, делают верхнюю обвязку тем же брусом 150 мм на 150 мм.

По такой же технологии собирают и второй этаж, если он предусмотрен, и приступают к возведению кровли. Крышу в глинобитном доме лучше делать двухскатной, поскольку она легче и проще в изготовлении. Также очень часто крышу в глинобитных домах делают тоже глинобитной.

После того, как крыша накрыта, приступают непосредственно к забивке стен. Для этого изготавливают опалубку, которую будут поднимать по мере высыхания стен.

Существует два вида самана это тяжелый и легкий.

В тяжелом самане основная составная часть — это глина и чаще всего из него делают блоки из которых в последствии и собирают дома. В легком же самане глины лишь 10%, основной составной частью является солома.

Кровля

Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом — на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.

На следующем этапе действуют примерно так:

• набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);
• набивают доски между балками;
• закладывают крышу слоем саманной смеси;
• после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

Ранее по теме:

Поделиться

Правила саманного строительства

Чтобы избежать ошибок, которые могут дорого обойтись хозяевам, лучше познакомиться с некоторыми рекомендациями.

1. При возведении монолитных стен слой, уложенный за день, должен быть толщиной до 300 мм, это максимум. В противном случае стены могут «поплыть».
2. Для стропильной системы саманного дома необходим мауэрлат, избавляющий саманные стены от неравномерной нагрузки. Его изготавливают из досок.
3. Обязательна надежная защита строения в дождливые дни, когда любая работа полностью останавливается.
4. Оштукатуривание известковым раствором производят после завершения усадки здания, примерно через год.
5. Армирующая сетка через 3-4 ряда блоков необходима, если строят двухэтажный дом, либо здание с мансардой.
6. Чтобы предохранить стены от намокания, выступы крыши обязаны быть как минимум 700 мм.

Саманный дом — возможность с минимальными затратами создать необычное строение, которое будет сильно отличаться от типичных зданий. Если первый опыт окажется удачным, то знание процесса сооружения экологичного дышащего жилища своими руками и ногами, без сомнения, окажется полезным и в будущем.

Чтобы познакомиться со всеми этапами работ, лучше посмотреть очень интересное видео, состоящее из нескольких частей:

Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!