При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.
Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.
Определение понятия
Перекрытие – это несущая горизонтальная конструкция, разделяющая строение по высоте. Его основная функция состоит в распределении нагрузки. Балка является главной опорой, она скрепляет всю конструкцию строения и обеспечивает необходимую жесткость.
Область применения
Балочные деревянные перекрытия применяются в:
- домах на дачных участках, рассчитанных на эксплуатацию в летнее время;
- каркасных и рубленых зданиях из древесины;
- быстровозводимых постройках сборно-разборного вида;
- строениях хозяйственного назначения – мастерская, баня, сарай, хозблок.
Если мощность фундамента не рассчитана на тяжелые перекрытия, то деревянные балки принято размещать между этажами в домах из кирпича, газосиликатных блоков.
Клееный брус
Для увеличения прочности или величины цельных балок их скрепляют между собой вручную во время монтажа перекрытий. Для этих же целей применяется изготовленный на предприятиях клееный брус. Он состоит из нескольких соединённых между собой брусков. Толщина отдельно взятого элемента регулируется количеством склеенных между собой изделий. Клееный брус получают на заводе методом прессования, его длина достигает 12 м.
Готовые изделия сохраняют характеристики цельных пиломатериалов, в них можно вбивать гвозди без потери прочности или резать на части необходимого размера. Единственным недостатком таких конструкций считается высокая стоимость. Необходимо всё тщательно просчитать перед установкой перекрытия первого этажа по деревянным балкам.
Обратите внимание! Клееный брус часто применяется в строительстве для монтажа арочного перекрытия.
Требования и нормативные документы
К деревянным балкам предъявляются определенные требования, закрепленные в нормативных документах. Изготовление производится согласно ГОСТ 4981–87. Элемент должен обладать:
- Высокой прочностью и жесткостью. Конструкции необходимо выдерживать нагрузки переменного и постоянного характера. Например, оборудования, мебели, веса строительных элементов дома. Также не должно быть прогибов под расчетной нагрузкой.
- Звукоизолирующими свойствами и хорошей теплоизоляцией. В межбалочное пространство производится закладка современных материалов, обладающих данными характеристиками.
- Высоким уровнем пожаробезопасности. Для этого древесину необходимо пропитать антипиренами несколько раз.
Внимание! В балках необходимо контролировать отсутствие дефектов и повреждений.
Условия изготовления и эксплуатации изложены в:
- СНиП II-25–80 описаны нормы проектирования, характеристики используемой древесины, условия эксплуатации.
- ГОСТ 16588–91 (ИСО 4470–81) устанавливает методы определения влажности деталей.
- ГОСТ 2140–81 содержит описание классификации, терминов, способов измерения видимых пороков древесины.
- ГОСТ 20850–84 посвящен правилам и требованиям к изготовлению деревянных клеевых конструкций.
- ГОСТ 2695–83 – технические условия на пиломатериалы лиственных пород.
- ГОСТ 8486–86 устанавливает технические требования к пиломатериалам хвойных пород.
Государственные стандарты регулируют все аспекты использования балок перекрытия.
Как сделать лаги для потолка. Что такое лаги, и преимущества их использования
Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки , которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.
Традиционный материал для лаг — деревянный брус
Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей . в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления бало к к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .
Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки
Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее , конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:
- Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
- При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
- Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.
Кабели, уложенные между лагами
- Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.
Пол на лагах легко поддается утеплению
- С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.
Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня
- Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением .
- Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
- Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
- Конструкция с лагами, по большому счету , может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.
Электрический и водяной обогрев полов на лагах
- Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.
Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?
При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.
Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе .
Основные характеристики и размеры
Важный показатель для элемента – максимальная длина без опор. Она зависит от размера пролета.
При сооружении деревянного перекрытия используют брус и доску ходовых параметров. Например, 50×150 мм, 50×200 мм, 100×150 мм. Эти размеры соответствуют нормам при перекрытии проёмов не более 4 м.
Минимальные размеры бруса – 10×7 см. Такой элемент используется для длины пролета 2 м.
Максимальное значение 25×18 см нужно для пролета 7 метров. Самые ходовые размеры, используемые в строительстве перекрытий — 150×100 мм или 150×150 мм. Прочность перекрытия зависит от высоты балки.
Существующие стандартные размеры балок:
- 100x150x4,50 м;
- 100x200x4,50;
- 150x150x4,50;
- 150x200x4,50;
- 100x150x6,00;
- 100x200x6,00;
- 150x200x6,00;
- 200x200x6,00.
Максимальный уровень нагрузки:
- цокольных и межэтажных перекрытий составляет 210 кг/1 кв. м;
- чердачных – 105 кг/1 кв. м.
Важно! Предельный уровень прогиба равен 0,004 м/1 п. м. Если расчетное значение будет больше, то перекрытие использовать опасно.
Для определения сечения нужно произвести расчет. На практике его высоту берут в диапазоне 4–5% от длины пролёта. Пролёты свыше 6 м, в том числе 8 метров, перекрывают прогонами с крупным сечением.
Балки для потолка: гармония в стиле
Декоративные элементы на потолке в виде балок можно использовать в различных стилях, начиная от классики и заканчивая хай-теком. Если интерьер выдержан в элегантном классическом стиле, то поверхность балок должна быть гладкой и лакированной.
Схема конструкции потолочных фальшбалок.
При присутствии в интерьере элементов роскоши лучше всего их окрасить в светлые цвета, например, в тон серебра, и декорировать резьбой или росписью. Для интерьера, выполненного в современном стиле, применяются детали с гладкой поверхностью. Они могут быть окрашены как в темные и светлые тона, так и в более яркий озорной цвет с применением на них подсветки.
В стиле хай-тек (лофт) отлично смотрятся балки, окрашенные краской с металлическим эффектом, которые гармонируют с кирпичной кладкой. Если дом оформлен в сельском стиле, то декорировать его лучше элементами, выполненными под старое дерево. По цвету они могут быть как светлыми на темном потолке, так и очень темными с грубоватой отделкой на светлом фоне.
Любителям французского сельского стиля — прованса — для декора лучше использовать хорошо обработанные и выбеленные балки из дерева. Для оформления помещений в этническом стиле используются либо натуральные потолочные элементы, либо их имитация из полиуретана с фактурой, выполненной под дерево.
Схема устройства балочного потолка.
При выборе цветовой гаммы для балок на потолке нужно соблюдать гармонию. Так, например, отлично смотрится конструкция с контрастным цветовым решением. В этом случае для выделения декора выполняется сочетание темной древесины с белым потолком или наоборот.
А для более яркого интерьера можно сочетать любые цвета, например, желтый потолок и синие балки, бирюзовый потолок и белые балки. Можно сделать и так, чтобы декоративный элемент был одного цвета с поверхностью потолка. При этом окрашенные в тон детали будут придавать помещению выразительную структурность и визуально увеличат объем комнаты.
Выбирая для декора цветовое решение, нужно помнить, что установленные на потолке балки должны сочетаться с одним из элементов интерьера по цвету, например, с оттенком мебели или с напольным покрытием.
Также следует помнить, что темный декор смотрится громоздко и придает помещению ощущение графичности. Светлые же оттенки выглядят более легкими и утонченными, придавая обстановке сдержанную холодность.
Расчет
Калькуляция должна выполняться на этапе проектирования. Чтобы провести расчет, необходимы входные данные – длина балки, расстояние между двумя элементами, воздействующие нагрузки.
Для определения длины нужно измерить пролет, к полученному значению прибавить напуск для задела в стены. Например, для несущих стен из строительных блоков и кирпича глубина задела равна 150 мм, для деревянного строения – 70 мм.
Если строение прямоугольное, то балки рассчитываются для короткой стороны. Расстояние между элементами и количество зависит от шага укладки. Оптимально – от 40 см до 110 см.
Нагрузки
Есть два типа нагрузок – постоянные (вес конструкции) и временные (предметы и люди). Точный расчет делают проектировщики, в частном строительстве выбирают усредненные показатели.
Для чердачных нежилых помещений показатель равен 150-200 кг/ 1 кв. м. При хранении на чердаке материалов или вещей, показатель нагрузки следует увеличить до 250 кг/ 1 кв. м. Для мансардного, подвального или межэтажного перекрытия нагрузка выбирается в пределах 350–400 кг/1 кв. м.
Сечение подбирается с помощью таблиц в зависимости от расстояния между балками и расчетной нагрузки.
| Нагрузки кг/пог.м | Сечение балок при длине пролета, м | ||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| 150 | 50×140 | 50×160 | 60×180 | 80×180 | 80×200 | 100×200 | 100×220 |
| 200 | 50×160 | 50×180 | 70×180 | 70×200 | 100×200 | 120×220 | 140×220 |
| 250 | 60×160 | 60×180 | 70×200 | 100×200 | 120×200 | 140×220 | 160×220 |
| 350 | 70×160 | 70×180 | 80×200 | 100×220 | 120×220 | 160×220 | 200×220 |
Округления нужно делать в большую сторону.
Примеры и формулы
Проверка на прочность выполняется по формуле:
M/W< = Rд,
где:
- М – изгибающий момент (кгс/м);
- W – момент сопротивления (куб. см);
- Rд = 130 кгс/1 кв. м (сопротивление на изгиб для хвойной древесины).
Для вычисления расчетного изгибающего момента есть своя формула:
M = (ql^2)/8,
где:
- l — длина пролета балки;
- м; g — нагрузка, кгс/м.
Приняты исходные данные:
- длина пролета – 4 м;
- шаг между балками – 600 мм;
- сечение несущей балки — 0,15×0,2 м;
- временная нормативная нагрузка — 250 кг/1 кв.м;
- нормативная нагрузка от веса перегородок — 75 кг/1 кв.м.
Вычисление собственного веса 1 кв. м перекрытия:
600×0,05+15×0,1+600×0,019+1000×0,01=52,9 кг/1 кв.м.
Вес 1 погонного метра — 0,15×0,2×600 = 18 кг/1 кв.м.
Нагрузка на 1 кв.м перекрытия — 52,9+250+75 = 377,9 кг/1 кв.м.
Нагрузка на 1 погонный метр балки равна: gн = 377,9×0,6+18 = 244,74 кг/п.м.
Изгибающий момент балки. М = 244,74×42 / 8 = 489.48 кг/м.
W = 489,48×100/130=376.523 куб.см.
Для определения сечения составлены таблицы:
В примере подходит балка прямоугольного сечения 12×15 см (W = 450 куб. см).
Теперь нужно определить прогиб балки по формуле:
f = 5/(384)xgнl4/(EJ)
Составляющие:
- g — нормативная нагрузка, кгс/м;
- E — модуль упругости древесины, кгс/1 кв. м (100000);
- J — момент инерции балки, см^4 (3345).
До начала расчета размерности необходимо привести в соответствие:
- gн = 244,74 кг/п.м = 2,4474 кгс/см.
- l = 4 м = 400 см.
Подставить значения в формулу и получить результат:
f = (5/384)x(2.4474×400^4)/(100000×3345) = 2.4388 см.
Сравнить его с предельным прогибом по таблице.
fпр = (1/250)x400 = 1,6 см.
| Элементы здания | Предельные прогибы в долях пролета балки «1» в см. |
| 1. Mеждуэтажные перекрытия | 1/250 x 1 |
| 2. Чердачные перекрытия | 1/200 x 1 |
| 3. Покрытия, кроме ригеля (ендовы) а) прогоны, стропильные ноги | 1/200 x 1 |
| б) обрешетка, настилы | 1/500 x 1 |
| 4. Ригели (ендовы), накосные ноги | 1/400 x 1 |
Вывод – необходимо увеличить сечение до 12×18 см (J = 5830). Повторить расчет:
f = (5/384) x (2.4474×400^4) / (100000×5830) = 1.3992 см. Результат меньше предельного значения. Нужное сечение 12×18 см.
Видео о расчетах:
Используемые материалы
Схема устройства балочного потолка с теплоизоляцией
- Пиломатериалы.Клееные материалы.Клеефанерные материалы.Доски шпунтованные обрезные.Фанера.Брусья или бревна.ДВП.Сплошные балки.Балочные башмаки.Гвозди.Угловой крепеж.
Помимо стандартного набора рабочих инструментов для монтажа своими руками, необходимо иметь и другие дополнительные инструменты.
Вернуться к оглавлению
- Мотопила (ручная циркульная пила).Ниверная трубка.Пневмомолоток.
Чтобы правильно укрепить основной элемент деревянной каркасной конструкции к стенам дома своими руками, надо с двух концов балки выпилить пазы, ширина которых совпадает с шириной бруса, находящегося в верхней обвязке. Этот паз должен иметь глубину равную ½ ширины балки. При установке ее в назначенное место, требуется сделать прочную фиксацию гвоздями.
Вернуться к оглавлению
Иногда, в случае необходимости, доски спаривают между собой, укладывая одну поверх другой, после чего просверливают сквозное отверстие и скрепляют их при помощи болтов. Для уменьшения хлопот и ускорения результата, при монтаже можно воспользоваться брусом.
Установив стропила, можно приступать к установке потолочных балок и начинать монтаж деревянного каркаса. Бывают случаи, при которых первоначально установленные балки являются точкой опоры для ног стропил. Но чаще всего стропила прикрепляют к ним.
Хорошо для изготовления своими руками основного элемента деревянной конструкции каркаса потолка использовать брус с сечением 200*200 мм. Но главное, чтобы брус для такого монтажа имел большее сечение, по сравнению с тем, который находится внутри стен. Здесь преследуется цель сделать возможной «подшивку» потолка в самых крайних стенах.
Первоначально монтаж начинают с установки деревянной конструкции с краев, после чего понемногу заполняют все свободное пространство, находящееся между ними.Этот способ получил название «маячный». Надо следить, чтобы у них между собой не нарушалась параллельность. Это условие является одним из главных, потому что при монтаже стропил, они делают упор на балки.
В случае если будет отсутствовать параллельность, то сразу же произойдет нарушение геометрической составляющей всего потолка. При монтаже, балки должны друг от друга находиться на расстоянии от 800 до 1400 мм. Начинают прикреплять доски к лагам потолка от стены здания.
Благодаря этому будет удобнее стыковать шпунт одной доски с пазом другой. Хорошо, если перед началом установки самих опор сделать предварительную разметку на полу, а потом по ней произвести укладку бруса. Правильность их укладки желательно проверять с использованием строительного уровня.
Монтаж и установка деревянной каркасной конструкции подразумевает соблюдение аккуратности и четкости, так как малейшее нарушение законов геометрии может привести к непоправимым последствиям.
Эти ошибки могут повлечь за собой неправильный расчет усилий, после чего в результате боковой нагрузки в определенный момент могут раздвинуться стены. Деревянные потолочные конструкции надо обязательно крепить к стене. Эту фиксацию можно произвести при помощи гвоздя-двухсотки, который забивают на глубину равную 0,75 толщины балки в заранее подготовленное отверстие или же для этой цели можно использовать штырь.
Иногда для этих целей используют деревянные или металлические шипы. Чтобы фиксация была более качественной, можно использовать для монтажа скобу, изготовленную из металлической ленты. В расчете от наружной поверхности стены надо оставить свес балки, где-то на 35-40 см.
Автор:graffff
В этой части цикла Каркас из досок своими руками я расскажу об установке потолочных балок и постоянных укосин. Так как пролет потолочных балок был слишком велик, более 6 метров), возникла необходимость сделать еще одну балку (потолка и пола) – перпендикулярно остальным. Поэтому я также рассмотрю правильное устройство поперечных балок пола и потолка.
Как делать монтаж?
При монтировании деревянных перекрытий следует:
- Начинать установку с крайних балок, а затем продолжать промежуточными.
- Располагать элементы строго горизонтально.
- Четко выдерживать параллель и шаг между двумя брусьями.
- В местах соприкосновения с несущими поверхностями использовать изолирующие материалы.
- Выполнить срез концов бруса под углом в 60°-70°.
- Каждую 3-ю балку фиксировать к стене анкерным болтом.
Для процесса крепления элементов необходимо использовать крепежный инструмент:
гвозди;- шурупы;
- саморезы;
- дюбеля (пластиковые и металлические);
- болты анкерные;
- уголки металлические;
- скобы П-образные;
- деревянные шплинты.
Металл для изготовления крепежа должен быть прочным и стойким к окислению.
Важно! Уголки нужно брать с запасом прочности не менее 2. Элемент должен выдерживать вес в 2 раза больше рассчитанного.
Способ крепежа выбирается в зависимости от материала стен и требований конструкции:
- Крепление балок из бруса на армопоясе выполняют с помощью анкерных пластин с антикоррозионным покрытием.
- Для крепления бруса к кирпичным и бетонным конструкциям используют уголковый крепеж. При этом саморезы и гвозди заменяют механическими анкерами. Для бетона понадобится взять под саморезы прочные дюбеля (пластмассовые) и дрель с функций перфоратора.
- Чтобы зафиксировать брус к стене из дерева, нужны перфорированные элементы крепежа (плоские или уголковые). Также понадобятся шурупы, саморезы и гвозди.
- Если стена выполнена из гипсокартона или газобетона, то следует приготовить шурупы с резьбой по всей длине. Второй вариант – химические или механические анкеры.
- При подвесном методе крепления нужны металлические накладки.
Примеры технологий монтажа:
Установка продольных балок потолка
После установки поперечной балки потолка я установил продольные балки потолка.
Рис 4. Продольная балка потолка
Выполнил продольные балки из той же доски, толщиной 50 мм и шириной 150 мм. На концах продольных балок, ложащихся на внешние стены, сделал выпил 50/50 под верхний брусок (виден на рисунке 4). А те концы, что ложатся на поперечную балку просто скрепил между собой с помощью отрезка доски и прикрепил металлическим уголком к поперечной балке (немного видно на рисунке 5).
Рис 5. Крайние потолочные продольные балки, прикрепленные к бруску
Расстояние между продольными потолочными балками сделал 1200 мм под размер рулонной теплоизоляции. Эти балки я расположил таким образом, чтобы ни одна балка не встала над оконным проемом, для этого шаг кое где пришлось сделать чуть меньше, а кое-где чуть больше.
Важно: если вы собираетесь сделать жилой этаж над потолочным перекрытием, часто ходить по потолочному перекрытию, хранить на чердаке какие-то вещи, то при пролетах как у меня в 4 метра и 150 мм толщине доски, шаг нужно сделать меньше – 600 мм либо добавить балок позже.
Крайние продольные балки потолка я притянул саморезами к бруску сбоку, так что они стали в одной плоскости со стеной. Выступ балок за внешнюю стену предусмотрел в 300 мм, видно на рисунке 6.
Рис 6. Выступ потолочных балок на 300 мм за несущую стену
Потолочные балки у меня являются так же и опорой для стропил, для того и сделан выступ в 300 мм. Для установки на них стропил сверху на концах балок с отступом от края 50 мм поставил брусок 50\50 мм (рисунки 7 и 6).
Рис 7. Брусок для установки стропил
Достоинства и недостатки
Среди основных плюсов элемента следует выделить:
- небольшой собственный вес;
- при укладке не требуется грузоподъемное оборудование;
- экономия времени на монтаж;
- возможность проведения ремонтных работ в период эксплуатации;
- экологичность;
- сравнительно низкая стоимость.
Минусы:
- горючесть и, как следствие, потребность в обработке антипиренами;
- меньшая, чем у металлических конструкций, прочность;
- деформация и усадка материала при перепадах температуры или влажности;
- подверженность воздействию патогенной микрофлоры.
Дополнительно следует отметить необходимость точного расчета.
Особенности перекрытий
На фото – монтаж перекрытий.
Основываясь на опыте профессиональных и самостоятельных застройщиков, можно с уверенностью сказать, что именно деревянные конструкции межэтажных перекрытий являются самыми популярными и часто изготавливаемыми при строительстве частных домов. (см. также статью Коттеджи из бруса, достоинства и недостатки материала)
Это обусловлено несколькими факторами, из которых можно выделить основные:
- простота монтажа (для их изготовления достаточно 2 человек, и при этом нет необходимости в специализированной технике, как например, при изготовлении железобетонных конструкций);
- низкая стоимость по сравнению со всеми другими видами конструкций;
- достаточная прочность, надёжность и долговечность;
- простота ремонта и демонтажа.
Подробнее о перекрытиях из бруса смотрите видео в этой статье.
Средние цены
Цена двутавровой балки длиной 6 м из сухого строганого бруса от 310 руб. до 360 руб. за пог. м. Если балка обработана биозащитой, цена возрастает от330 руб. до 380 руб. за за пог. м.
Стоимость балки с:
- Деревянной полкой OSB (длина до 6 м) от 265 руб. до 355 руб. за пог. м.
- Деревянной полкой OSB (длина до 12 м) от 365 руб. до 455 руб. за пог. м.
- Полкой из ЛВЛ бруска (длина до 12 м) от 425 руб. до 465 руб. за пог. м.
- Широкой полкой из ЛВЛ бруска (длина до 12 м) от 525 руб. до 585 руб. за пог.м.
Клееный брус:
- сечение 185×120 мм, 185×160 мм, 185×202 мм, 185×240 мм, 140×202 мм, 140×160 мм – 36 000 руб./куб. м;
- сечение 240×202 мм, 240×240 мм, 280×202 мм, 280×240 мм, 240×202 мм, 280×202 мм — 38 000 руб./куб.м.
Последствия нарушения последовательности
Пирог для каждого типа деревянного перекрытия несет на себе определенные функции. Нарушение последовательности слоев или их отсутствие может привести к негативным последствиям.
Цокольная конструкция дает прочность полу первого этажа, который несет на себе основную нагрузку. Если отсутствует утепление или оно выполнено ненадлежащим образом, то пол будет промерзать в зимнее время года.
Без вентиляции или гидроизоляции деревянная конструкция будет отсыревать и гнить.
Несоблюдение особенностей пирога приводит к:
- снижению температуры в здании;
- появлению сырости и грибка;
- выпадению конденсата и образованию плесени;
- повышению затрат на обогрев дома;
- постепенное разрушение деревянной конструкции изнутри.
Кроме этого, следует уделить внимание выбору материала для каждого слоя.
