Установка двери в срубе особенности монтажа

Монтаж двери

Ремонтные работы в деревянных домах имеют свои особенности, по сравнению с кирпичными или другими постройками. Наибольшая проблема возникает, когда вам нужно установить межкомнатную дверь в деревянном доме своими руками. Любой деревянный дом дает довольно существенную усадку примерно 1—10 см на один этаж, причем такой процесс может проходить около 6 лет. Если дверь была установлена неверно, то ее конструкция может, перекоситься или повредится в результате давления стен. О том, как установить межкомнатные двери в деревянном доме мы и поговорим в нашей статье. Для начала нужно узнать особенности деревянных домов.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки. Деревянные строения со временем дают усадку
Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева. По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.

За деревянным домом требуется особенный уход
Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза

В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Отделка наличниками

Установка наличников это финишный этап работ. Их можно изготовить со скошенными углами или прямоугольными. Для выполнения ровных запилов рекомендуется воспользоваться стуслом.

Межкомнатный проем, оформленный наличниками, выглядит более эстетично. Для их крепления используют финишные гвозди или гвоздики без шляпок. Если устанавливается деревянный наличник, то закрепить его гвоздями не составит труда, а для крепления МДФ наличников сначала необходимо подготовить отверстия. Места стыков необходимо заполнить мастикой.

Как установить наличники

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков

выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком

является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Достоинства дверных конструкций из массива

Двери, изготовленные из пород дерева, выглядят особенно хорошо и дорого, поэтому они становятся своеобразной визитной карточкой жилища.

Однако, помимо того, что эти конструкции имеют неповторимый внешний вид, есть еще несколько достоинств, которые выгодно выделяют их среди других изделий.

Стойкость к перепаду температур. Деревянные двери допустимо устанавливать не только в помещениях, где температура поддерживается на одном уровне и редко изменяется.

Специалисты уверяют, что вы можете монтировать их и в кухне, и в ванной. Ведь дерево хорошо переносит и низкие, и высокие температуры, а так же их перепады.

Поэтому вы можете не волноваться о том, что под воздействием температуры, презентабельный внешний вид изделия испортится.

Высокий уровень звукоизоляции. Крайне редко двери используют только как декорирующий элемент. Чаще всего на них возлагают и задачи по звукоизоляции.

Ведь не каждому домовладельцу придется по вкусу, что его речь слышат не только те люди, которые находятся с ним в комнате, но и гости в соседнем помещении.

Двери из массива обладают одними из самых показателей звукоизоляции, поэтому если вы хотите защитить свою приватную жизнь или просто избавиться от шума, вам стоит обратить на них свое внимание.

Межкомнатные двери — советы по установке и фото примеры в интерьере!
Установка межкомнатных дверей — лучшие идеи современного обустройства в фото галерее!

Современные межкомнатные двери в интерьере — советы по качественной установке +80 фото

Теплоизоляция. Климат в Российской Федерации и странах СНГ довольно суровый, поэтому все чаще перед жителями встает вопрос о том, как сохранить тепло. Поэтому совершенно неудивительно, что многие рассматривают дверь как еще один способ сохранить тепло в комнате.

Для решения проблемы, которая связана с сохранением тепла внутри помещения, межкомнатные двери из массива являются отличным вариантом.

Прочность. Данная конструкция находится на втором месте по прочности после металлических дверей. Только они могут похвастаться более высокими показателями прочности.

Однако, они могут быть использованы только в качестве входных дверей. В то время как деревянные двери могут выступать и в роли межкомнатных.

Долговечность. Большинство дверных конструкций приходится заменять по истечении 3-5 лет, поскольку они очень быстро утрачивают свой первозданный вид. Помимо этого, ухудшаются и другие их характеристики. И это вынуждает домовладельцев демонтировать конструкции и заменять их новыми.

Реставрация межкомнатных дверей — современные способы оживить интерьер на 80 фото!
Размеры входных дверей — неприступные элегантные решения + фото
Лучшие входные двери — основные типы и современные форматы

Деревянные двери прослужат вам не один год, а целых 10 лет. За это время их презентабельный внешний вид нисколько не испортится.

Несмотря на то, что данные изделия обладают столь многими достоинствами, они могут полностью утратить их в случае, если процесс производства будет нарушен.

Только, если производители будут придерживаться установленных правил для изготовления межкомнатных дверей из массива, они сумеют сохранить свои характеристики.

Поэтому при покупке особенно важно поинтересоваться у продавца, какой клеевой состав был использован для склеивания массива, а также какое количество слове финишного покрытия имеется.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

По количеству дверных полотен

Двери бывают одностворчатые и двухстворчатые.

Одностворчатые

Одностворчатые двери распространены в малометражных современных квартирах.

В свою очередь они бывают в виде сплошного полотна из дерева, МДФ, ДСП.

Классическая конструкция из одного полотна

Сделанная из дорогого древесного массива, дверь придаст солидность помещению.

Межкомнатная дверь с фигурными филенками дополнит современный дизайн.

Если в данном случае дверное полотно выделяется на фоне стен, то в некоторых случаях белая дверь органично вписывается в светлый интерьер, расширяя пространство. Таким образом удается выделить отдельные элементы мебели.

Светлая одностворчатая дверь

Черная дверь со стеклянной вставкой удачно вписывается в стиль модерн, создавая единый ансамбль с рамами и мебелью того же цвета, контрастируя с белыми стенами.

Темная дверь на светлом фоне

Светлая дверь со стеклянными вставками расширяет пространство, пропускает свет.

Светлая дверь со стеклянными вставками

Любители классического стиля выберут традиционный вариант дверного полотна, ненавязчиво, вписываемого в интерьер.

Классический современный стиль

Смотрите также:

Каталог проектов домов из двойного бруса площадью до 80 кв.м.

Дверь с филенками Дверь со стеклянными вставками с напылением

Дверь с рельефным декором

Белая дверь, отделанная позолотой и рельефными вставками, служит украшением комнаты.

Белое полотно с позолотой

Дверь кремового цвета с зеленой стеклянной вставкой с рифлеными полосками вписывается в бежевый интерьер, повторяя тон рисунка обоев на заднем плане.

Дверь с бежевым оттенком

Если вам нужно оставить видимой какую-либо комнату, вы можете декорировать стеклянной дверью. Легкая конструкция создает ощущение прозрачности. Закаленное стекло не боится ударов, при повреждении не распадается на мелкие осколки.

Стеклянная дверь с цветочным орнаментом

Не менее привлекательно смотрится голубое стекло в оформлении комнаты в стиле хай-тек.

Дверь в стиле хай-тек

Двустворчатые

Двустворчатые двери представляют собой два полотна, распахивающиеся в разные стороны. Используют в больших проемах. Стандартные размеры подразумевают ширину проема 2,4 метра. На дверном полотне предусматривают защелку для фиксации двери в неподвижном состоянии.

Красивые межкомнатные двери в двухстворчатом варианте используют в классическом интерьере, стиле барокко, ампир.

Дверь с растительным орнаментом

Существует великое множество оформления дверных полотен – это могут быть сплошные полотна, со стеклянными вставками, сплошь стеклянные, зеркальные. Популярностью пользуются белые двери. Они сочетаются со светлым интерьером, и с контрастными цветами.

Белые двери в интерьере смотрятся парадно

Белые двери в сочетании с белоснежным глянцевым полом привносят чистоту и свежесть в помещение

Дверь с рельефными филенками подойдет для консервативных людей.

Такие двери надежно защищают от шума, поэтому подойдут в спальню, детскую, кабинет.

Используя стеклянные вставки можно впустить в помещение солнечный свет.

Двери с фрамугой, используемые при выходе на балкон, веранду, зрительно увеличивают пространство и освещенность помещения.

Двери с минималистичным дизайном

Белые двери со вставками из матового стекла выделяются на сером и коричневом фоне, создавая акцент на входе

Модели с витражными вставками в сочетании с белым интерьером придают жилью роскошный вид

Стильные двери со вставками из матового стекла, оформленные в стиле модерн, расширяют визуально пространство, служат фоном для выделения предметов мебели.

Стиль модерн поддерживается дизайном дверей

Белые двери, отделанные стеклянными вставками с прозрачной окантовкой, прекрасно вписываются в стиль арт

В квартирах с большим дверным проемом устанавливают двери с фрамугой наверху

Решить проблему широкого дверного проема помогают боковые фрамуги

Достойным украшением жилья служат стеклянные двери

Отличный вариант современного дизайна

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

подготавливают проем;
корректируют его размеры;
крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
запенивают все технологические зазоры;
навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Подготовительный процесс

Прежде чем начинать монтаж межкомнатных дверей, необходимо подготовить инструменты:

уровень;
лом;
гвоздодер;
ножовку и бензопилу;
стамески;
детали крепления;
монтажную пену.

Каждый опытный плотник скажет вам, чтобы дверь не перекосилась, дверной проем необходимо окосячить. Это можно сделать двумя разными методами.

Необходимый набор инструментов

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Пять советов по эксплуатации деревянных дверей

Установить деревянные двери своими руками – это хоть и важная, но только часть дела, дальнейшая эксплуатация также требует соблюдения определенных правил.

Совет №1. Декор

Всю конструкцию нужно покрывать одним лаком или краской, так как изменить цвет деревянной двери при раздельном декорировании будет очень сложно. Безусловно, входные и межкомнатные двери лучше декорировать лаком, чтобы текстура дерева была видна.

Двери в хозяйственных постройках дешевле покрасить обычной масляной или алкидной краской. Такие составы стоят на порядок дешевле лака, а держатся ничуть не хуже. Единственный минус масляной краски в том, что она сохнет до 2 – 3 суток.

Лутку, наличники и дверное полотно желательно красить в один заход и одним красящим составом, при этом лак накладывается в 3 – 4 слоя, а краска в 2 – 3 слоя

Совет №2. Реставрация дверей

Как восстановить деревянную дверь? Самое сложное в этом процессе – это снять старую краску. Существует 3 основных способа:

Купить специальную химическую смывку. Смывки действуют относительно быстро и дают приемлемый результат, но они токсичны и работать с подобными составами нужно на открытом воздухе;
Зачистка дверей шлифовальной машинкой и наждаком дает отличный результат, но сам процесс долгий, трудоемкий и очень пыльный;
Оптимальным вариантом будет разогреть старую краску строительным феном и соскрести металлическим шпателем.

Наименее трудоемкой считается зачистка деревянного массива при помощи строительного фена и шпателя

Совет №3. Удаление царапин

Как убрать царапины на деревянной двери? Если царапина маленькая, то ее можно отполировать бархатным наждаком и покрыть заново лаком.

Глубокие повреждения сначала расчищаются, после чего обезжириваются и замазываются специальным тонировочным составом. Самое сложное подобрать замазку в тон дверям, наносится состав резиновым шпателем, а на финише, шлифуется, полируется и покрывается лаком.

Самое сложное в реставрации дверей – это подобрать замазку в цвет покрытию

Совет №4. Двери разбухли

Если навесы обычные, не регулируемые и с ними все в порядке, то вертикальная стойка намазывается мелом, после чего дверь прижимается к лутке. На деформированных частях полотна останутся следы мела. Дальше вам нужно снять полотно и рубанком аккуратно зачистить разбухшие сектора.

Подровнять разбухшее дверное полотно можно рубанком или шлифовальной машинкой

Совет №5. Проблемы с замком

Как открыть деревянную дверь без ключа? Этот вопрос больше касается межкомнатных дверей с легкими пружинными замками. Потому как для аварийного открытия входной двери с антивандальными петлями, придется вызывать мастера.

Если у вас отломилась ручка или заклинил механизм легкого пружинного замка межкомнатной двери, то язычок замка можно попытаться отодвинуть внутрь при помощи ножа или пластиковой карты. Если петли обычные, то можно попробовать вынуть фиксирующие стержни, но здесь понадобятся, как минимум, плоскогубцы.

Отодвинуть язычок замка в межкомнатных дверях можно при помощи ножа или пластиковой карты

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Порядок работы

Для начала, во вновь построенном доме, выбирается месторасположение устанавливаемой двери, если нет готового проема. Критерий выбора один – удобство расположения. Но неплохо бы учесть: будущую расстановку мебели, приборов освещения, проводку систем отопления и водоснабжения. Все это должен отражать в себе общий проект или план готового строения. Если его нет, то придется решать эти вопросы по ходу строительства.

Размер проема не должен превышать размеры дверной коробки более чем на 10 мм, а лучше, чтоб зазора между косяком и стеной не было вообще. Горизонтальность и вертикальность будущего среза выверяется строительным уровнем, а при его отсутствии, можно просто рулеткой измерить диагонали прямоугольника. С помощью цепной бензопилы вырезается деревянная стена и дверной проем готов.

Если же дверь устанавливается на заранее подготовленное место, то иногда приходится подгонять размеры проема под готовый короб. Излишки удаляются с помощью пилы, недостача компенсируется установкой деревянной доски или бруса соответствующего размера.

Теперь можно приступать к установке дверного косяка. Само полотно двери необходимо отделить от коробки, сняв с петель, а если это невозможно, снять вместе с петлями. Это облегчит установку и поможет избежать ненужных перекосов коробки. Крепеж осуществляется с помощью шурупов (4 – 10 шт.) в потайные отверстия, которые потом закрываются декоративными заглушками (деревянными или пластиковыми). Тщательно выверяются горизонтальные и вертикальные плоскости коробки, отклонения не должны превышать 5 мм, иначе дверь просто не закроется. Косяк должен сидеть в проеме плотно, люфт и шевеление не допускаются.

Затем, навешивается полотно, проверяется свобода хода, работа замка. Дверь должна плотно прилегать к косяку по всему периметру. Возможные неисправности устраняются с помощью регулировки петель, их переустановки, углубления или наращивания места посадки.

Заключительный этап – установка декоративной обналички. Щели между коробкой и стеной необходимо заделать паклей или монтажной пеной. Наличники подбираются под цвет и материал самой двери, хотя возможны и отклонения, главное, чтобы смотрелось гармонично и красиво. Своими размерами они должны полностью скрывать место соединения стены и косяка. Крепить можно мелкими гвоздями с декоративными шляпками, шурупами в потайные отверстия или на клей. Последний способ хорош с эстетической стороны, но плох при последующем ремонте или демонтаже.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Виды конструкций по способу открывания

По типу открывания различают следующие межкомнатные двери:

Распашные – полотна открывается в одну сторону, для их установки необходимо наличие свободного пространства.

Раздвижные – перемещаются по нижней или верхней направляющей рейке вдоль стены, удобно ставить, если нет места для распахивания.

Складные по типу гармошки – состоят из нескольких облеченных секций, позволяют экономить свободное место.

Маятниковые – выполнены без упоров, поэтому створки открываются в обе стороны.

Выбор конструкции межкомнатных дверей определяет наличие свободного пространства в комнатах и тип входного проема. Изделия могут состоять из одной, двух створок. Заполнение дверного полотна зависит от интерьера и назначения помещения.

Установка входной двери в сруб

Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:

с использованием обсады;
установка на бруски;
монтаж металлической двери.

При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.

Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.

Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.

В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.

Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.

Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:

до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.

На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь

в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.

Функциональность

Деревянные двери прежде всего надо выбирать исходя из их предназначения. Уличные двери из дерева в идеале должны быть из массива, распашные, толстые, повышенной влагостойкости. Такая конструкция защитит от холода, ветра, влаги, а также других факторов.

К дверям, которые используются внутри помещения требования менее жёсткие. Больше внимания уделяется их внешнему виду, чем прочности.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

Опирающегося на стену перекрытия.
Стены верхнего этажа.
Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

Размеры проема относительно всей площади стены.
Расстояние между проемом и смежными стенами.
Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
укладывается железобетонная балка;
после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

Болгарка.
Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
Снимаются аналогично следующие слои.
Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Как выбрать оконную конструкцию

Если обсада выполнена правильно, то стандартная оконная конструкция (до 1450 × 1450 мм) не испытывает чрезмерного давления сверху. Поэтому рамы могут быть выполнены из дерева, металла, сравнительно мягкого и гибкого пластика (прочность важна при изготовлении панорамных окон и остеклённых дверей). На первый план выдвигаются дизайн и комфорт.

Теплоизолирующие свойства окна более чем на 70 % зависят от стеклопакета. В загородном доме специалисты рекомендуют устанавливать конструкции с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,65 м² • °С/Вт и более — двухкамерные, толщиной от 32 мм, с наружным низкоэмиссионным стеклом, заполненные инертным газом.

При выборе окон обратите внимание на изделия с трёхкамерными стеклопакетами

Изделия из фасонных профилей

Деревянные конструкции должны быть оснащены накладками

Деревянные конструкции должны быть с алюминиевой створкой

Практичный совет
Лучше выполнить обсадные коробки из строганых и отшлифованных брусьев — лиственничных или дубовых. Тогда проёмы не потребуют дополнительной отделки и будут соответствовать самым строгим канонам деревянного зодчества.

Что касается рам, то можно выбрать один из трёх вариантов.

Изделия из ПВХ не требуют трудоёмкого ухода, не промерзают и не продуваются. Предпочтение следует отдать четырёх- и пятикамерным профилям таких систем, как Suprema (Exprof), Brilliant-Design (Rehau), Expert (KBE), Softline (Veka), Premium (Proplex) и др. — они теплее и жёстче трёхкамерных. Ламинированные с двух сторон ПВХ-окна обойдутся в 1,5–2 раза дешевле бюджетных деревянных (из сосны). При этом современная плёнка достоверно воспроизводит текстуру дерева и даже имеет характерный рельеф. Лишь при открывании створки становится видна зона фальца, которая в большинстве случаев не ламинируется. Если вам не нравятся эти белые участки, стоит приобрести конструкции из окрашенных в массе светло- или тёмно-коричневых профилей (обойдутся примерно на 25 % дороже) либо обратиться в компанию, техническое оснащение которой позволяет ламинировать фальцевые поверхности (например, Kaleva).

Устройство верхнего компенсирующего шва: 1 — стена из клеёного профилированного бруса; 2 — пакля (50 мм); 3 — наличник; 4 — вершник из доски (40 мм); 5 — откосные рейки; 6 — оконный блок

Деревянные рамы устойчивы к изгибающим нагрузкам. При соблюдении технологии производства и использовании качественного клеёного бруса заданная геометрия оконного блока не меняется в процессе эксплуатации, створки почти не провисают и лишь изредка нуждаются в регулировке. Деревянные рамы прочнее пластиковых, поэтому подходят для французских окон высотой до 2,8 м и шириной до 4 м (при усилении рамы импостами). Но даже самые лучшие лаки и краски не способны долго предохранять дерево от разрушительного воздействия воды и ультрафиолетового излучения. Чтобы окна не приходилось регулярно красить, наружные поверхности защищают накладками из окрашенного алюминия. Но такие конструкции относятся к премиум-сегменту и стоят как минимум в 2,5 раза дороже ламинированных пластиковых.

Алюминиевые рамы — самые прочные и стабильные. Однако теплопроводность алюминия в сотни раз выше, чем дерева или ПВХ. Поэтому окна для отапливаемых помещений приходится выполнять из профилей с полиамидным терморазрывом. Конструкции из так называемого тёплого алюминия стоят в 4–6 раз дороже пластиковых, хотя уступают последними по теплоизолирующим свойствам.

При правильной подготовке проёмов пластиковые окна прослужат десятки лет. Возможны небольшие деформации рам, вызванные усадкой дома, но проблема решается за счёт регулировки

Как не ошибиться с выбором?

Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.

Основные критерии выбора деревянной двери:

Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.