Монтаж и подключение твердотопливного котла в частном доме. Как правильно установить котел на твердом топливе в деревянном доме

Особенности эксплуатации

Ознакомившись с подготовкой котельной, устройством фундамента, устройством приточно-вытяжной вентиляции и устройством дымохода, важно понимать особенности установки твердотопливного котла.

На начальном этапе работы упаковка снимается с агрегата и собирается по прилагаемой инструкции. Котел крепится к основанию так, чтобы его выход совпадал с входом в дымоход. Модель закрепляется на фундаменте в строго горизонтальном положении, для этого используется строительный уровень.

Теплогенератор подключается к дымоходу и системе отопления по выбранной схеме. На завершающем этапе работ производится регулировка автоматики, крепление вентилятора и установка циркуляционного насоса.

Монтаж напольного газового котла в деревянном доме

Напольные модификации из-за своих массивных размеров требуют особого подхода к установке в деревянном доме. Если собственник большого дома решился на установку напольной конструкции, он должен позаботиться об этом еще на этапе строительства дома, поскольку некоторые конструкции котлов требуют установку не только мощного фундамента, но и отдельной топочной.

Кроме того для этих устройств имеются дополнительные требования по устройству приточно-вытяжной вентиляции, которая должна обеспечить 3-х кратную циркуляцию в зоне расположения котла, а также наличие дверей и окон в помещении.

Работы по установке

Подключение газового напольного котла производят в соответствии с рекомендациями завода изготовителя, работы должны проводить специализированная сервисная организация, имеющая соответствующую лицензию на право проведения таких работ. От выполнения данного условия, будет зависеть гарантия на котельное оборудование и выдача разрешения на подключение газа. Основные требования по установке напольной конструкции котла в деревянном доме:

Основание под котел выполняется из огнестойкого материала, обычно из армированного бетона.
Котел размещается таким образом, чтобы расстояние прохода между конструкцией и стеной позволяли выполнять обслуживание агрегата: от боковых и задних стен не менее 70 см, перед фронтом котла 1.2 м.

Проведение монтажа дымоотвода

Для монтажа дымовой трубы выполняют отверстия: в стенке, потолочном перекрытии и кровли. Площадь их должна быть чуть-чуть больше, чем диаметр дымоотвода.

На выходящую трубу из котла устанавливают адаптер из стального металла, для соединения с дымоходом. После этого размещают тройник и «ревизию», для проведения обследования и очистки газоходов. В зонах прохода трубы через потолок и стенки требуется уделить пристальное внимание противопожарной безопасности. Эти участки изолируют огнестойкими материалами.

Статья в тему: Как скрафтить деревянный забор

Дымоход должен располагаться под незначительным уклоном от стены постройки. Данное требование необходимо для отвода конденсата, образующегося в дымоходах вследствие разницы температур. Расчетный градус, как правило, указывается в заводской инструкции котла.

Дымоотводящее устройство основательно укрепляется к внешней стороне стенок или потолочного покрытия хомутами через каждые 2 м и кронштейнами через каждые 4 м. На выведенную дымовую трубу в обязательном порядке устанавливают наконечник для защиты от внешнего воздействия атмосферы.

Подключение системы отопления

Более простая обвязка котла осуществляется для одноконтурных моделей, в них подводится только подающий и обратный трубопровод внутридомовой сети отопления.

Для двухконтурных агрегатов, кроме всего прочего, подается еще подвод холодной воды для системы ГВС. Для эффективной и продолжительной эксплуатации котла рекомендуется перед вводом сетевой воды в котел устанавливать грязевик или фильтр для очистки воды от шлама и продуктов коррозии.

На трубопроводах подачи и обратки устанавливают отсекающую арматуру, для того чтобы не допустить поступления воздуха в системе отопления, и упростить процесс выполнения ремонтных работ газового котла. Все соединения должны быть хорошо загерметизированы на котлоагрегате.

Если вода слишком жесткая, для предупреждения накипеобразования на поверхности нагрева котла производят установку фильтра очистки воды от накипи, на вводе в котел.

Далее устанавливают датчики системы автоматики, циркуляционный насос, воздушники и расширительный бак, в точках указанных заводом изготовителем и исполнительной тепловой схемой обвязки котла.

Подключение к газовой магистрали

Данный этап выполняется только специалистами газоснабжающей организации, имеющими специальный допуск на право производства соответствующих работ на газовом оборудовании.

На внутридомовом газопроводе должен в обязательном порядке устанавливать фильтр, для того чтобы обезопасить газовое оборудование котла от мусора и конденсата.

Новые газопроводы перед подключением датчиков автоматики безопасности котла в обязательном порядке продуваются, чтобы мусор не забил откалиброванные каналы горелочного устройства.

На вводе газового топлива в дом устанавливается газовый счетчик, а перед котлом клапан-отсекатель, для аварийного отключения котла. Обвязка газового оборудования производится стальными газовыми трубами с резьбовыми соединениями.

Проведение пробного запуска

После того как завершена обвязка котла с отопительной и газовой системами, выполняют подключение его к электрической сети. Для защиты электронных блоков управления от скачков напряжения в электросети, рекомендуется подключение котла выполнять через стабилизатор напряжения.

После завершения монтажных работ заполняют отопительный контур теплоносителем, выполняют опрессовку системы с давлением 1.5 от рабочего давления в котле, но не выше показателя, указанного заводом-изготовителем . В ходе этого этапа проверяют плотность собранной схемы отопления.

Статья в тему: Как утеплить перекрытие в деревянном доме

Наладку и первый пуск газового оборудования выполняет представитель горгаза, после положительных результатов пусконаладочных испытаний, он выдает разрешение на подачу газа абоненту, и можно будет эксплуатировать котельное оборудование.

Советы профессионалов

Правильная эксплуатация газового оборудования, это не только надежность и долговечность работы, но и прежде всего — безопасность всех проживающих в частном деревянном доме. По существующему законодательству ответственность за безопасную эксплуатацию котлов несет пользователь.

Поэтому специалисты советуют владельцам котлов придерживаться ряду простых правил:

Периодически проводить техобслуживание агрегата в сроки и в объемах установленных изготовителем оборудования, как правило, не менее 1 раз в году.
Не нужно экономить средства на фильтрах. Подобными защитными устройствами должны быть обеспечены и газопровод, и контур отопления.
Для подсоединения газа недопустимо применять резиновые рукава.
В процессе работы котла следят за качеством горения, тягой в топке и вентиляцией в помещении топочной.

Если раньше были сомнения по поводу установки газовых котлов в домах из бруса, то они остались в прошлом. Инновационное газовое отопление сегодня больше всего подходит для такого объекта, поскольку обладает надежной автоматической защитой и системой управления тепловыми процессами.

Все это позволяет полностью предотвратить создания аварийных, пожароопасных ситуаций в доме.

Устройство и принцип работы

На современном рынке можно найти огромное количество моделей твердотопливных котлов, но их конструкция и принцип работы не сильно отличаются. Любое отопительное оборудование состоит из следующих частей:

камера сгорания топлива;
дымовая труба;
золоулавливающая камера;
змеевик или теплообменник.

Самые простые модели твердотопливных котлов чем-то напоминают пузатую печь. После сжигания дров пламя нагревает трубы с водой, жидкость нагревается и поступает в двухконтурную систему отопления. КПД моделей невысокий, а расход топлива значительный.

Современные агрегаты имеют улучшенную конструкцию, оснащены автоматикой, регулирующей процесс горения. После сгорания топлива нагретая вода циркуляционным насосом подается в радиаторы. Нагревательные устройства отдают часть тепла, жидкость охлаждается и по обратной трубе течет в котел. Современные системы отопления часто оснащаются закрытым расширительным баком, предотвращающим испарение воды при нагреве.

В процессе горения дров образуется дым, который через дымоход выводится на улицу. Через некоторое время на стенках этой конструкции оседает сажа, что приводит к уменьшению диаметра трубы и ухудшению тяги. Для очистки дымохода от загрязнений используются специальные отверстия с заслонками. Сажу из канала удаляют с помощью специальных щеток или щеток.

Примечание! Чтобы очистить дымоход от сажи, можно использовать специальные растворы, которые добавляются в топливо. Они позволяют очищать внутренние стенки трубки в процессе горения.

Автоматизация помогает повысить КПД твердотопливного котла:

датчик температуры срабатывает при понижении температуры охлаждающей жидкости, подает сигнал на панель управления на включение вентилятора;
манометр подает сигнал, когда давление поднимается выше нормальных значений;
в системе установлен предохранительный клапан для предотвращения аварийных ситуаций;
циркуляционный насос начинает перекачку воды после нагрева теплоносителя в котле до определенных температурных параметров.

КПД котла зависит от вида используемого топлива. Если агрегат предназначен для работы на дереве, не используйте древесный уголь или пеллеты. Кроме того, не рекомендуется использовать недостаточно просушенные дрова, они мало нагреваются, но образуют много сажи и водяного пара.

Как правильно растапливать котел

Как очистить угольный котел от сажи

В состав сажи входит негорючий остаток, превращающийся в процессе горения в шлак. Дополнительная проблема заключается в том, что под воздействием высоких температур, некачественный уголь приводит к усиленному образованию конденсата, кислоты, способной разъесть металл теплообменника.

Чистка котла проводится в несколько этапов:

Необходимо убрать золу из зольника, камеры, расположенной сразу под топкой и представляющей собой вместительный ящик, закрытый герметичной дверкой. Зольник вынимают, золу высыпают.
Чистка от шлака выполняется специальным инструментом, внешний вид которого напоминает изогнутое шило. Наплывы удаляются по периметру теплообменника и с колосников.

Помимо регулярной чистки котла, обеспечиваются меры по предотвращению усиленного сажеобразования. Главная причина, по которой теплообменник забивается сажей – это недостаточная температура сгорания топлива. Послойная укладка дров в вперемешку с углем, способна решить проблему усиленного сажеобразования.

Как почистить дымоходную трубу котла на угле

Правильная эксплуатация отопительного оборудования, включает меры по уменьшению образований сажи в дымоходе при работе котла, а также регулярное обслуживание и чистку труб. В СНиП оговаривается необходимость проведения регламентных работ, по крайней мере, дважды в год.

Чистка труб осуществляется следующими способами:

Метод механической очистки – правильная чистка дымовых труб осуществляется посредством специальной щетки. На стержень насажены гибкие пластиковые прутья. При необходимости, щетка удлиняется посредством подсоединяемых гибких планок. Чистка выполняется с крыши.Сажа удаляется через специальные ревизионные колодцы. Самые большие слои сажи, скапливаются на поворотах и переходниках дымохода

Во время чистки, им уделяют наибольшее внимание. Химические препараты для чистки – выпускаются в виде добавок к топливу. Достаточно поместить пакет в горящий уголь, чтобы эффективно прочистить дымоход. Химические средства используются в качестве профилактических мер и не способны полностью заменить необходимость в механической прочистке. Уменьшение выбросов сажи при сжигании угля

Предотвращение появления сажи, является лучшей мерой борьбы с отложениями на стенках дымохода. В качестве профилактики, используют несколько способов. Устанавливают уловитель сажи, обеспечивают необходимую температуру сжигания угля, изменяют конструкцию дымохода и устанавливают дефлектор для улучшения характеристик тяги.

Химические средства используются в качестве профилактических мер и не способны полностью заменить необходимость в механической прочистке. Уменьшение выбросов сажи при сжигании угля. Предотвращение появления сажи, является лучшей мерой борьбы с отложениями на стенках дымохода. В качестве профилактики, используют несколько способов. Устанавливают уловитель сажи, обеспечивают необходимую температуру сжигания угля, изменяют конструкцию дымохода и устанавливают дефлектор для улучшения характеристик тяги.

Все перечисленные меры направлены на поддержание работоспособности, как самого котла, так и дымоходной трубы. Кислотный конденсат приводит к быстрому прогоранию теплообменника и дымохода.

Правильная эксплуатация угольного котла включает: грамотный выбор топлива, растопку и поддержание горения в камере, предотвращение усиленного сажеобразования и регулярное обслуживание отопительного агрегата, и дымоходной трубы.

Первый запуск системы отопления

Перед первым включением котла давление в системе должно быть примерно 1 атм. Не забудьте открыть заслонку дымохода. Исходный материал помещается на решетку, после чего топливо можно загружать в камеру сгорания. Через 10-15 минут с момента включения дверцу зажигания необходимо закрыть.

Заслонки позволяют регулировать объем вторичного воздуха и тем самым повышать КПД отопительного котла.

Установка твердотопливного котла — задача не из легких, но решаемая. Важно не только соблюдать требования нормативных документов, но и следовать элементарной логике. И не забывайте при этом использовать успешный опыт тех, кто уже имел дело с организацией систем отопления на базе твердотопливных теплогенераторов.

Схема отопления с насосом

Контур с принудительной циркуляцией лишен недостатков гравитационной системы. Длина труб и их диаметр могут быть любыми, нужно только установить мощную помпу.

Инструменты и материалы

Дополнительно потребуются:

индикатор фазы;
кусачки;
стриппер (приспособление для снятия оболочки с жил) или нож.

Из инструментов вам понадобится индикатор фазы.

Нужны такие материалы и изделия:

медные провода с сечением, соответствующим потребляемому насосом току;
клеммы типа WAGO или самоизолирующие зажимы;
диэлектрическая клейкая лента;
короб для кабеля.

Кроме труб, фитингов и радиаторов, для монтажа контура понадобятся:

Мембранный расширительный бак. Из-за создаваемого помпой избыточного давления систему делают закрытой, поэтому вариант для гравитационного отопления не подойдет. Нужен красный мембранный бак – для технической воды. Синий для питьевой стоит дороже.
Манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Вместе они называются группой безопасности.
Трехходовой вентиль с термоголовкой.
Фильтр.

Что делать с конденсатом

Чтобы избежать поступления в котловой бак теплоносителя с температурой ниже +50…+55°С, вызывающего образование кислоты на его стенках, вблизи отопителя монтируют смесительный узел.

«Подачу» и «обратку» соединяют перемычкой с 3-ходовым вентилем, управляемым сигналами от термодатчика. При остывании теплоносителя на впуске в агрегат ниже критической температуры клапан поменяет положение, и произойдет подмес горячего потока в холодный.

В этом режиме осуществляется и запуск котла после длительного простоя. Пока теплоноситель не прогреется, он циркулирует по малому кругу через перемычку.

Инструкция

Систему отопления собирают по следующим правилам:

Используют трубы ДУ25, при большой протяженности контура – ДУ32.
Горизонтальные участки прокладывают с малым уклоном, необходимым только для дренирования трубопровода, – 2-3 мм/м.
Разгонного коллектора не делают.
Группу безопасности устанавливают со стороны подающего патрубка котла не далее 0,5 м от него. Между теплогенератором и приборами запрещено размещать запорную арматуру.
Насос с фильтром и мембранный расширительный бак подсоединяют к «обратке», чтобы они работали в щадящих условиях при относительно низкой температуре.
Помпу размещают между 3-ходовым вентилем и отопителем.

Схема отопления твердотопливным котлом с насосом.

Нужно предусмотреть возможность аварийного сброса избыточного тепла.

Для этого используют:

ветку с радиаторами в неотапливаемых помещениях (например, в кладовой или на веранде);
змеевик в котловом баке, подключаемый к водопроводу с одной стороны и канализации – с другой.

На охлаждающем элементе ставят автоматически управляемый клапан, открывающийся по сигналу термодатчика.

Помещение для котельной и его размеры

В первую очередь следует учитывать, что комнату следует отделить от жилых комнат. Решить эту проблему можно несколькими способами, обустроив котельную:

в специально подготовленном для этого помещении;
в комнате, пристроенной к дому;
в мобильном модуле, установленном возле дома;
на чердаке, если только это не чердак.

Кроме того, в жилую зону не входит кухня, которая отделена от других комнат перегородками и закрывающейся дверью. Если этот вариант предпочтительнее, то приобретается настенный (навесной) котел, а все остальное устраивается так, чтобы результат не противоречил описанным требованиям.

Минимальная площадь отдельного помещения для котельной в деревянном доме должна составлять 6 м2. Этим требованиям соответствует комната с размерами, например, 3 × 2 м или 2,4 × 2,5 м. В результате кухня должна иметь такую же минимальную площадь, если планируется установка отопительного котла.

Обустройство котельной

Первый вопрос, который требуется решить желающему установить в своём деревянном доме котёл на твёрдом топливе, — это вопрос о выделении специального помещения: топочной, бойлерной, котельной, или, как правильнее с точки зрения составителей регламентирующих документов, мини-котельной.

Правильно собранная система отопления — залог уюта в вашем доме Для твердотопливных котлов требования по обустройству помещения не такие жёсткие, как для теплогенераторов на жидком топливе или газе. Однако существуют ограничения и правила, от которых зависит эффективная, долговременная, бесперебойная работа оборудования и ваша безопасность.

Отдельное помещение

Самый лучший вариант — планирование расположения топочной на этапе проектирования дома. Но не всегда это возможно: бывает, что теплогенератор монтируется уже в готовом доме или при реконструкции старого жилья. Помещение для установки котла обязательно должно быть нежилым. Не рекомендуется устраивать его и смежно с жилыми комнатами, а также размещать под лестницами и на чердаках. Помещение топочной нельзя использовать в качестве кладовки, захламляя вещами и предметами, не имеющими отношения к оборудованию котельной.

Котельная. Фото с сайта klass.photolandiya.ru Для агрегатов с суммарной мощностью (для нужд отопления и горячего водоснабжения) менее 150 кВт возможно размещение на любом этаже. Если мощность отопительного оборудования от 150 до 500 кВт, котельную можно расположить только на первом, в полуподвальном или цокольном этаже, а ещё лучше — в отдельной пристройке к основному строению, особенно если это деревянный дом. Пристройку для котельной устраивают со стороны глухой стены, при этом расстояние до оконных и дверных проёмов должно быть не менее 1 м. Для постройки и отделки этого вспомогательного помещения используются негорючие материалы — способные противостоять огню не менее 45 минут. Фундамент котельной не должен быть связан с фундаментом основного строения. Под установку котла можно (рекомендуется) залить дополнительный подиум высотой 150-200 мм. Площадь подиума должна быть не более чем на 50 мм шире размеров теплогенератора.

Отдельно стоящая мини-котельная. Фото с сайта econet.ru Задумайтесь о варианте устройства отдельно стоящей котельной. Это может быть целесообразно с эстетической точки зрения, а также эффективнее из соображений безопасности и упрощения строительства. Котельные, расположенные отдельно от дома, бывают как полноценные (вмещающие в себя всё оборудование), так и исключительно для размещения котла, а бойлеры, насосы, автоматика и прочее располагается в доме. Такие конструкции называются модульные мини-котельные.

Когда размер имеет значение

Оптимальный размер котельной зависит от выбранного котла и прочего оборудования с учётом удобного обслуживания. Но площадь её должна быть не менее 7 м², а кубатура — 15 м³. Это для котлов мощностью до 30 кВт. Если оборудование мощнее, то прибавляйте ещё по 0,2 м³ на каждый киловатт мощности. Высота потолков в топочной — не меньше 2,5 м. Сколько выделить места для установки самого котла, зависит от его типа и модели. Если в качестве топлива используются пеллеты, то необходимо учесть и размеры бункера, а также способ его загрузки.

Не забудьте учесть размеры бункера для топлива Для бункера, рассчитанного на 400-600 л, необходим запас места и по высоте. Для загрузки потребуется предусмотреть небольшую устойчивую лестницу, так как поднимать тяжёлые мешки над головой неудобно. Для котлов на опилках или лузге имеет значение и способ подачи топлива: циркуляционный или шнековый ворошитель занимает больше места, чем пневматическая подача. Кроме того, у котлов на древесных отходах высокий топливник, и подача происходит сверху. Значит, высота потолков должна быть больше стандартной. Не нужно ставить котёл вплотную к стенам, вокруг него должно быть свободное пространство для сервисного обслуживания и ремонта — не менее 500 мм. Если используется 2 котла, то расстояние между ними оставляется не менее 1 м. Перед фронтальной стороной устройства должно быть 2 м свободного пространства. В паспорте котла производитель обязательно указывает требования по установке. Возможно, там есть и особые рекомендации, касающиеся именно вашей модели, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией. В нашем маркете, где представлены предложения крупных интернет-магазинов, вы можете выбрать отопительное оборудование для своего дома. Заходите в подборку Котлы твердотопливные. Твердотопливный котел Zota «Сarbon-26» 51 990 руб

Печи тут Твердотопливный котел Zota «Pellet»-40S
239 900 руб
Печи тут Твердотопливный котел Zota «Pellet»-63S
329 900 руб
Печи тут Твердотопливный котел Zota «Тополь-14М»
33 890 руб

Про окна, двери вентиляцию и прочее

В помещении котельной обязательно должно быть открывающееся окно для экстренного проветривания и дневного освещения. Его размеры тоже регламентированы. Площадь окна рассчитывается так: на каждый кубический метр объёма бойлерной должно приходится 0,03 м² остекления.

Подготовка котельной к установке агрегата

Твердотопливные котлы с открытой камерой сгорания следует размещать в отдельных специальных помещениях — котельных. Такие помещения обустраивают в подвале или цокольном этаже, оснастив их системой интенсивной вентиляции, чтобы обеспечить нормальную работу твердотопливного агрегата.

При необходимости залейте специальный фундамент на месте предполагаемой установки отопительного агрегата

Твердотопливные котлы можно установить своими руками и без согласования с соответствующими службами. Однако в процессе установки твердотопливного котла необходимо соблюдать ряд правил.

Поэтому пол в месте установки твердотопливного котла нужно сделать идеально ровным и прочным. В большинстве случаев котлы устанавливаются на специальные плиты из негорючих материалов.

В некоторых случаях котел ставится на плоскую бетонную стяжку толщиной 50 мм

Котел необходимо устанавливать на определенном расстоянии от стен. Расстояние между задней стенкой котла и стеной помещения должно быть не менее 60 см, а расстояние между стеной котельной и лицевой поверхностью котла должно быть не менее 25 см.

Перед установкой котла стены и пол котельной необходимо облицевать противопожарным материалом с минимальной огнестойкостью 0,75 ч. Для этого можно использовать металлические листы, базальтовый картон, минерит или бетон, асбест.

Кроме того, котельную необходимо оборудовать приточно-вытяжной системой вентиляции. Это может быть обычное окно или дыра в стене. При этом его площадь рассчитывается исходя из мощности котла: на 1 киловатт мощности котла должно быть 8 квадратных сантиметров вентиляционного отверстия.

В том случае, если котельная оборудована только освещением, стоит установить розетки с питанием от сети 220 В.

Если котел расположен на расстоянии менее 38 сантиметров от стены, достаточно утеплить эту стену листом огнестойкого материала

Накрыть пол жаропрочным листом стоит прямо в месте установки котла так, чтобы защитный материал выступал вперед на 80 см от передней стенки котла. Эта мера поможет избежать возгорания, если из очага уйдет тепло.

Все производители отопительных агрегатов в инструкции по монтажу своей продукции рекомендуют закладывать фундамент для установки на него котла. Так, если котел малой мощности, вес которого не превышает 200 кг, его можно смело устанавливать на бетонную стяжку. При правильном расположении он без проблем выдерживает такой вид нагрузки.

Но для установки агрегата, вес которого превышает 300 кг, желательно соорудить основание из железобетонной стяжки. Кроме того, его толщина должна быть от 10 до 12 см. Если вес котла превышает 300 кг, его необходимо устанавливать исключительно на основание, состоящее из отдельной фундаментной плиты.

Монтаж пеллетных котлов с электродвигателем и шнеком для пеллет выполняется на специально залитом фундаменте, чтобы минимизировать влияние вибрационной нагрузки на нижележащее основание

Твердотопливные котлы можно устанавливать на деревянный пол. Однако для начала место установки придется подготовить своими руками, предварительно укрепив бревнами в виде бревен, сечение которых не менее 100х50 мм.

Если в котельной планируется установка дополнительного тяжелого оборудования, заливать фундамент под каждый ее агрегат нецелесообразно. В этом случае гораздо проще залить так называемые промышленные полы, то есть сделать бетонную стяжку на высоту до 12 см.

При этом его начинку следует армировать диаметром от 8 до 14 мм. Затем нужно сделать из щебня плотную подушку и сверху положить сетку с размером окна 20х20 см.

Площадь помещения, предназначенного для оборудования котельной, должна быть не менее 15 квадратных метров, при высоте потолков 2,5 метра

По способу подключения котла к дымоходу: через крышу или через стену необходимо спроектировать размещение отверстия, через которое будет выводиться дымоходная труба, и проделать его. Кроме того, его внутренний диаметр должен совпадать с диаметром выходного отверстия твердотопливного агрегата или быть немного больше.

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
Подготовка помещения к установке.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.

Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома
Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).

Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной
Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.

Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

Когда места в топочной не хватает, котел устанавливается ближе к стене, чтобы обеспечить проход
В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

О подготовке помещения

Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

Пример защиты деревянных перегородок и пола рядом с дровяным котлом
Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку. Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание
Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.

Отделка

Согласно требованиям нормативных документов пол необходимо выровнять, а стены покрыть слоем штукатурки. Желательно, чтобы нижняя часть комнаты была водонепроницаемой. Это позволит минимизировать негативные последствия при возможной аварии в системе отопления.

Во время отделочных работ также возможно дальнейшее повышение тепло / звукоизоляционных свойств помещения, которое будет выполнять роль котельной. Для этого разрешается использовать панели ПВХ или светоотражающие панели TIM.

Дополнительные рекомендации

Чтобы теплообменник не зарастал накипью, заливайте в систему только обессоленную воду. Часто домовладельцы собирают для этих целей дождевую.

По той же причине лучше приобретать модель с охлаждающим змеевиком в теплообменнике, а не с подачей воды непосредственно в бак.

Не курите в доме с системой из алюминиевых радиаторов. В них образуется водород, выходящий наружу через воздухоотводчик или кран Маевского.

В период простоя отопителя теплообмен в его баке приобретает обратное направление. Чтобы вода в контуре остывала медленнее, рекомендуется сделать байпас с кранами, по которому среда будет двигаться в обход прибора.

К слову, несложно изготовить твердотопливный котел своими руками.

Вентиляция

Залогом коррекции сжигания топлива в оборудовании ТТ является надежная качественная естественная приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная с учетом мощности котельной системы и размеров камеры сгорания. В большинстве случаев для котельного оборудования мощностью до 35 кВт достаточно устроить:

вход с решеткой, сечение 300/300 мм в нижней части стены напротив котла)
сливной патрубок с решеткой, сечением 400/400 мм на высоте не более 30 см от потолка.

Важно! Система приточно-вытяжной вентиляции в котельной обязательна — в процессе сжигания топлива создается разрежение, которое компенсируется приточным воздухом. Вытяжка нужна для удаления продуктов сгорания, попавших в камеру сгорания.

Немного отвлечемся, так как хотим сообщить, что для моды мы составили рейтинг твердотопливных котлов. Вы можете узнать больше из следующих материалов:

Устройство вентиляции в комнате с котлом

Когда свежего воздуха мало, процесс горения топлива будет затруднен. Если же он поступает в избытке, процесс горения твердого топлива становится трудноконтролируемым.

Если поступление свежего воздуха затруднено, необходимо соорудить вентиляционную систему.

Вентилирование необходимо для того чтобы:

обеспечить подачу свежего воздуха на уровне необходимом для поддержания процесса горения в топке котла;
выводить наружу из помещения продукты горения твердого топлива, случайно выходящие из топки в помещение котельной;
обеспечить процесс поступления адекватного объема свежего воздуха.

Такие простые меры помогут безопасно и эффективно эксплуатировать твердотопливный котел длительное время.

Для обеспечения полноценного отвода продуктов горения в котельной должна быть устроена вентиляционная система естественного или механического типа. Процесс вентиляции должен проходить на достаточном уровне

Что же касается непосредственно обустройства вентиляционной системы для котельной, то правильно ее соорудить призваны помочь следующие советы. Во-первых, отверстия вытяжки и притока должны быть расположены по разным концам котельной.

Вытягивающее отверстие целесообразно разместить ближе к крыше, а приточный канал следует расположить в нижней части помещения, в непосредственной близости к самому твердотопливному котлу.

Во-вторых, нецелесообразно устанавливать вытяжное устройство неподалеку от теплового генератора, в конструкции которого предусмотрен вентилятор (нагнетатель) или же дымосос.

В таком случае во время работы турбины тяга в воздуховоде принудительно изменит направление воздушных потоков, и воздух, который должен уйти в вытяжку, будет вновь подан притоком в помещение котельной.

Если вход в котельную оборудован напрямую через дверь из жилого помещения, целесообразной будет установка приточной решетки в нижнюю часть двери. Приток теплого воздуха из жилого помещения увеличит тепловую отдачу от сжигаемого твердого топлива.

Учитывая то, что большая часть приточного воздуха оказывается непосредственно в камере сгорания котла, где вступает в реакцию с углеродом, выделяющимся в результате сгорания твердого топлива, после чего выходит наружу в форме углекислого газа, отверстие вытяжки должно иметь меньший диаметр, нежели отверстие притока.

Схема оптимального расположения твердотопливного котла по отношению к источникам притока воздуха в помещение котельной

Оптимальным вариантом будет установка котла ближе к внешним стенам. Это позволит избежать хлопот с прокладыванием длинного горизонтального дымоходного канала, особенно в тех случаях, когда выводить его предстоит через крышу.

Распространенные схемы обустройства котельных и правила проектирования технических помещений приведены здесь.

Как устанавливаются фундаменты под камины и печи

Если устанавливаются небольшие камины и камерные печи, до 750 кг, необходимо укрепить пол под ними. Сделать это можно, установив на кирпичные столбы дополнительные балки. Если эти конструкции более массивные, они должны быть построены на отдельных основаниях.

Какие фундаменты необходимы под печи и камины

От надежности всей конструкции зависит прочность почвы под домом. Если поры в грунте расширены (макропористость), фундаменту грозит ослабление. Самые благоприятные и надежные почвы — песчаник, известняк и скалы. Это породы, не подверженные сжатию и воздействию грунтовых вод. Если земля подходит для строительства дома, то, конечно, подходит и для постройки камина.

Фундамент печи оборудуют так же, как фундамент дома, со всеми его особенностями. Подошва фундамента для камина или печи опирается непосредственно на землю. В зависимости от назначения и конструкции отопительной системы фундамент опускается на определенную глубину. Если одноэтажная печь или камин возводится без накладных труб, достаточно будет глубины в полметра.

при установке корневых или надземных труб необходимо увеличить глубину фундамента еще на четверть метра. Ну а если строить двухэтажные отопительные конструкции, фундамент углубят на один метр.

Дно тазика фундамента выравнивается строго по горизонтали. Затем подушка оснащается мелкими камнями и битым кирпичом, без затирки. После закладки фундамента первого ряда заливается жидкий раствор с последующим тщательным выравниванием поверхности. Когда первый ряд полностью высохнет, проводят дополнительные кладочные работы.

Из каких материалов выполнять устройство фундамента под камины и печи

Фундаменты дымохода и печи возводятся из обычного кирпича, бетонного монолита или щебня.

Кирпичный фундамент наиболее приемлем на сухом грунте. Кладку в этом случае можно производить известковым раствором. Если земля влажная, обязательно используйте цементный раствор для кладки.
Для оборудования печей и каминов также можно использовать готовые фундаментные блоки.

Для придания прочности кладке фундаментного основания отопительной конструкции необходимо провести обязательную перевязку швов.

Если фундамент каменный, то на основание фундамента укладываются камни большего размера, а промежутки между камнями заполняются щебнем. Забутка выполняется камнями разных фракций.

Раствор для их заливки делается более жидким, чем наружная кладка. Последние два ряда кладут на пластилин, предварительно выровняв поверхность. Закладка фундамента заканчивается, не доходя до пола примерно на семь сантиметров. На него укладывается гидроизоляция в два слоя и начинается основная кладка печи или камина. Кладка каминов и печей никак не связана с кладкой стены, так как нагрузка на их фундаменты неодинакова, а тяга у них разная. В случае перевязки кладки происходит перекос мантии, в результате чего появляются трещины, а затем может последовать разрушение нагревательной конструкции.

В основном камины устанавливают у стены, дополнительно защищая ее от высоких температур. Главное, чтобы между основным и дымоходным фундаментом был зазор, который обычно засыпается обычным песком.

Уважаемые читатели сайта котел-отопление, фундамент для камина или печи мы построили, теперь осталось научиться класть печь своими руками.

Основные характеристики

Важными элементами дома, которые необходимо принимать во внимание при выборе такого обогрева являются:

Материал пола. Как правило, пол делается из досок, фанеры или ОСП, которые настилаются по балкам основания. Такое основание достаточно подвижно, что нивелирует возможность установки системы теплый пол на водной основе, ведь ее необходимо монтировать стяжкой.
Изоляция стен и окон. В основном такие поверхности изготовлены из бревен или брусьев, которые отличаются повышенным уровнем теплоизоляции. Самым холодным местом считается проем, причем как оконный, так и дверной. Именно поэтому обогрев деревянного дома должен централизоваться в таких местах.

Статья в тему: Какой фундамент сделать под деревянный дом

Важно также отметить, что большое количество тепла теряется и через кровельные участки, поэтому также следует тщательным образом утеплить поверхность пола и чердака.

Более того, такой материал как дерево обладает хорошей гибкостью, что позволяет без особых помех провести всю систему труб и воздухоотводов.

Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Из толстостенной трубы диаметром 100 мм вырежьте отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К низу привариваем болт. Вырежьте из стального листа круг того же диаметра, что и труба, или больше. Делаем по кругу отверстие, достаточное для прохождения приваренного к трубке болта. Соединяем круг и воздушную трубку, затягивая гайку на болте.

В результате мы получаем трубку для подачи воздуха, нижняя часть которой может быть закрыта свободно движущимся металлическим кружком. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, соответственно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и металлического диска делаем в трубе вертикальные канавки толщиной около 10 мм. Через них воздух будет поступать в камеру сгорания.

Корпус (топка)

Для корпуса потребуется герметичный нижний цилиндр диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть разными, в зависимости от имеющегося свободного места, но достаточного для укладки дров. Можно использовать уже готовую бочку или приварить дно к толстостенному стальному баллону.

Иногда отопительные котлы изготавливают с газовыми баллонами для увеличения срока службы.

Дымоход

В верхней части корпуса формируем отверстие для выхлопных газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будут отводиться выхлопные газы.

Длина трубы выбирается исходя из конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В нижней части корпуса проделали отверстие диаметром, равным диаметру патрубка для подачи воздуха. Вставляем трубку внутрь корпуса так, чтобы вентилятор выходил за нижнюю часть.

Вырежьте из листового металла толщиной 10 мм круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем армирующую ручку или стальную проволоку.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Делаем цилиндр из листовой стали или вырезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше внешнего диаметра печи (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем конвекционный кожух и топку между собой.

Это можно сделать с помощью металлических перемычек, приваренных к внутренней поверхности кожуха и к внешней поверхности духовки, если зазор достаточно велик. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Вырежьте из стального листа круг такого же диаметра, что и очаг, или чуть большего размера. Привариваем к нему ручки с помощью электродов, проволоки или других подручных средств.

Учитывая, что во время работы котла ручки могут сильно нагреваться, рекомендуется предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Ножки

Чтобы обеспечить длительное горение, ножки привариваем к низу. Они должны быть достаточно высокими, чтобы поднять дровяной котел над полом не менее чем на 25 см. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Поздравляем, вы сделали свой котел на дровах. Можно начинать обогревать дом. Для этого просто загрузите дрова и подожгите, открыв крышку и диск радиатора.

Хотя наука и технологии прошли долгий путь, нельзя отрицать, что использование бытовых приборов, таких как дровяные котлы, для отопления жилых помещений по-прежнему широко распространено.

Большинство моделей современных дровяных котлов сегодня объединяют в себе два элемента: традиционный источник тепловой энергии — дрова, а также систему парового отопления, которая вошла в обиход сравнительно недавно — 100–150 лет назад.

Для горожан такое преследование древних традиций в виде дровяных котлов может показаться странным. Однако этого нельзя сказать о деревнях и городах. Ведь нет прохождения газовой сети, отключается электричество и платить по счетам будет дорого. Именно в этом случае дровяные котлы для отопления дома станут единственным спасением для людей в холодное время года.

Каким углем лучше топить котел

Производитель изначально проводит теплотехнические расчеты, и приспосабливает конструкцию топочной камеры и теплообменника к конкретному сорту топлива. Поэтому, чтобы повысить КПД бытового котла, достаточно использовать уголь марки и фракции, указанной в инструкции по эксплуатации.

Какой маркой угля топить

В состав угля входят углерод и негорючие примеси, образующие после сжигания золу и шлак. Соотношение между углеродом и примесями, зависит от выбранного сорта топлива. Уголь имеет (в зависимости от марки) разную степень влажности, рыхлую или твердую структуру, возраст образования.

Чтобы эффективно топить угольный котел, необходимо хорошо понимать, какие характеристики отличают тот или иной сорт топлива:

Лингит – данный сорт топлива имеет рыхлую структуру и большой процент зольного остатка. Лингит используют на промышленных электростанциях. Для обогрева дома, данный вид топлива не подходит.

Каменный уголь – имеет теплотворную способность 5500 ккал/кг. Процентное содержание углерода не менее 75%. Содержание золы от 2 до 4%. Каменным углем топят большинство бытовых котлов классического типа. Для оборудования газогенераторного типа, не подходит по причине влажности выше 20%.

Бурый уголь – теплотворная способность находится в пределах всего 3000 ккал/час. При сжигании, образуется большое количество зольного остатка и коксующихся веществ. Влажность находится на уровне 50%. Бурым углем не рекомендуют топить бытовые котлы, по причине быстрого засорения дымохода и теплообменника.

Антрацит – порог влажности находится в пределах 7%. Имеет высокие показатели удельной теплоты, равные 9000 ккал/час. Доля золы, уносимой газами из котла для угля, не более 7%. Антрацитом, производители отопительного оборудования, рекомендуют топить газогенераторные котлы. Уголь разделяется на несколько сортов по величине: кулак, орех, семечко.

Можно ли топить угольными брикетами

Угольные брикеты изготавливают методом прессования мелких фракций (пыли). В качестве связующего элемента, используют специальные органические или минеральные составы. Последние, сильно увеличивают зольность топлива, но стоят дешевле. Наиболее востребованными считаются угольные брикеты, в которых в роли связующего вещества, выступает каменноугольная смола.

Отопление прессованным углём имеет следующие преимущества:

Простота укладки в топочную камеру.
Хорошая воспламеняемость.
Высокие теплотворные показатели, идентичные антрациту.
Простота хранения и транспортировки – брикеты имеют правильную геометрическую форму, поэтому их легче складировать, и они занимают меньше места.

Единственным недостатком прессованного угля, считается высокая стоимость, превышающая цену на кусковое сырье, приблизительно на треть. Преимуществом считается возможность топить котел на угле, без загрязнения продуктами горения.

Как топить угольной пылью

Наиболее безопасным и эффективным методом сжигания пыли, считается способ с применением специального горелочного устройства.

Можно ли топить древесным углем

При всех этих достоинствах, древесный уголь имеет один серьезный недостаток. Стоимость килограмма покупного древесного угля, обойдется почти в 2 раза дороже, чем стоит каменный уголь. Несколько снизить стоимость сырья можно, наладив его самостоятельное производство. Для получения 1 тонны древесного угля, потребуется пережечь около 10 м³ древесины.

Монтируем теплогенератор и дымоход

Поэтому установить отопительный котел на пол или фундамент не составит труда — агрегат необходимо установить в проектное положение и выровнять по вертикали с помощью регулируемых ножек или металлических опор. Необязательно скрупулезно следить за ровностью дымохода и отверстий в стене: их можно без проблем соединить, повернув колени.

Важный момент. Чтобы при эксплуатации не было проблем с конденсатом, дымоход дровяной печи настоятельно рекомендуется собрать из утепленных труб — сэндвич. Второй вариант — сделать дымоход своими руками — взять обычную трубу и выложить ее базальтовым волокном.

Сэндвич-трубы для заводских и самодельных каминов

Самый простой способ — смонтировать дымоход наружно приставного типа. То есть прикрепить трубу вертикально к стене и подключить дымоход от котла ТТ через тройник. В деревянном доме проход через внешнюю стену или потолок к выходу на крышу осуществляется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

Вырежьте квадратное отверстие в перегородке на 38 см больше внутреннего дымохода с каждой стороны. Например, если диаметр воздуховода 100 мм, а толщина сэндвич-утеплителя 5 см, то размер проема получится 100 + 380 х 2 = 860 мм.
Установите коробчатый проходной узел из оцинкованной стали.
Проденьте трубку-сэндвич и заполните пустоту базальтовой ватой.
Прикрепите внешнюю крышку блока.

Примечание. Дымоход укладывают поперек стены из кирпича или пеноблока с помощью стальной втулки и прокладки.

Монтаж и схема подключения дымохода со стороны сэндвича

Далее перечисляем требования, которые необходимо соблюдать при установке дымохода:

количество витков трубы — не более трех, минимальная высота (в расчете на решетку котла) — 5 м;
секции (модули) соединены между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь — наружу;
горизонтальную часть монтировать с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
установить в нижней части смотровой люк и сборник конденсата;
чтобы не пересекать карниз крыши, обведите его трубой, используя два колена под углом 30°;
Чертеж дымохода, проложенного котлом внутри дома с выходом через крышу
настенные кронштейны не должны совпадать с стыками секций дымохода;
на головку дымохода надеть конусообразную вытяжку или вращающийся флюгер.

Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена в двух схемах подключения, на которых показана внешняя и внутренняя прокладка через потолок.

Минимальная высота оголовка трубы зависит от расстояния до конька кровли

Важная заметка. Убедитесь, что головка дымохода не попадает в ветрозащитную зону крыши вашего дома или соседнего дома. Для поддержания стабильной тяги поднимите шланг до отметки, показанной на рисунке выше.

Основные правила пожарной безопасности

Во-первых, необходимо тщательным образом защитить поверхность, на которую будет устанавливаться котел, от возгорания. Оптимальный вариант – это оцинкованная сталь и асбестовая подложка. Важно также учитывать то, что размеры подложки и подставки должны быть больше самой отопительной системы на 10 сантиметров по всему периметру.
Во-вторых, все прочие электрические приборы должны располагаться на расстоянии не менее 30 сантиметров от самого котла. Всю электропроводку не следует проводить над и под котлом, так как под воздействием горячего воздуха такая изоляционная система быстро выйдет из строя.
В-третьих, диаметр дымохода должен соответствовать патрубку на газовом котле, а также обладать тремя изгибами, но не более. Тип сечения должен быть круглым, в качестве материала выбирается нержавеющая сталь.
В-четвертых, дымоходный проем должен быть большего размера, чем сам дымоход. Это позволит проложить дополнительный слой изоляции при помощи асбеста или куска цементноасбестной трубы, что уменьшит уровень нагрева продуктов сгорания газа.
В-пятых, газовый котел должен находиться в отдельном помещении, с площадью в 4 м2, а также в нем должна быть дверь, ширина которой должна соответствовать 80 сантиметров, и окно.
И, наконец, в-шестых, высота дымохода должна превышать высоту кровли на 50 сантиметров.

Монтаж и установка твердотопливного котла отопления – пошаговое руководство

Все котлы отопления для дома, работающие на твердом топливе, отличаются значительным весом и большими габаритами, поэтому их всегда устанавливают на полу. Однако это оборудование может быть смонтировано самостоятельно без оформления специальных разрешений. Единственное условие — позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как установить твердотопливные отопительные котлы в частном доме и подключить их к общей системе, будет рассказано далее в материале.

Качество дров

Лучшими дровами для твердотопливного котла всегда считались дрова дубовые. Благодаря высокому качеству, это сырье относится к элитному классу. Стоимость дубовых дров высока, поэтому доступны они не всем. Но без таких дров часто не обойтись, когда речь идет о вкусе выпекаемого хлеба, пиццы или иной выпечки. Здесь дубовые поленья просто незаменимы.

Рассмотрим характеристики дров из разных пород дерева:

Дуб: элитарный дорогой сорт. Горит мощно, отдавая огромное количество тепла;
Береза: Лучшее соотношение качества и стоимости;
Ольха: отличные дрова, дом быстро прогревается. К тому же предки считали ольховые дрова «лечебными», поскольку в доме, отапливаемом с их помощью, реже болеют простудой;
Сосна: жаркие и ароматные дрова, хорошо горящие за счет содержания смол.

Достоинства и недостатки

Перед тем как приступить к работе по установке твердотопливного котла в деревянном доме своими руками, необходимо ознакомиться с сильными и слабыми сторонами агрегата.

К основным достоинствам рассматриваемого оборудования можно отнести:

Работа обогрева при отключенном электричестве — достаточно открыть специальный кран и сразу запустить теплоноситель.
Горючее дешевое, почти бесплатное, особенно для людей, живущих недалеко от леса.
Несложный монтаж настенного котла в деревянном доме.
Низкая цена оборудования.

Помимо достоинств, схема с котлом на твердом топливе на дровах имеет ряд недостатков:

значительная масса агрегата, так как для его изготовления используется чугун;
человек должен постоянно ухаживать за котлом, регулировать его работу по мере необходимости, например, при отключении электричества;
повышенный расход топлива, мягкая древесина при горении выделяет мало тепла;
низкий КПД, не более 80%;
большой размер агрегата.

Многие хозяева устанавливают настенный газовый котел в деревянном доме, но это возможно только в непосредственной близости от газовой сети. Большинство владельцев частных загородных домов используют твердотопливный дровяной котел для отопления своих домов. В его инсталляции есть свои нюансы.

На какие параметры нужно обращать внимание при выборе

При отоплении дома твердотопливным котлом нужно обращать внимание на следующие моменты:

Мощность котла. Чем больше у вас помещение, тем мощнее вам нужен котел.
Из какого материала сделан. Как правило, это касается наличия электронных механизмов для управления и материал теплообменника – чугун или сталь. Нельзя сказать что лучше – чугун или сталь. Потому что у каждого есть свои достоинства и недостатки. Котлы из чугуна состоят из нескольких секций, которые можно менять по отдельности. Чугун очень прочный металл и стойко борется с коррозией и другими вредителями. Да и процесс горения у него больше. Один его минус – то, что он боится перепада температур (из-за сильного и резкого перепада чугун лопается). Стальной же котел, может легко переносить любые перепады температур. Но к сожалению, он плохо борется с коррозией.
Использование электроэнергии. Есть котлы, которые работают как от сети, так и без электричества. Во втором случае за этим котлом во время его работы время от времени нужен присмотр.
Тип и топливо. Здесь, конечно же, нужно отпираться от топлива, которое вы собираетесь использовать. Типы котлов описаны немного выше.
Сколько потребляет топлива.
Как загружается топливный материал (самостоятельная или ручная загрузка).
КПД. Чем лучше работает котел и максимально вырабатывает энергию – тем выше его качество.

Основной и дополнительный котел

При установке резервного (аварийного) котла рекомендуется увеличить площадь котельной на 4 м². Дополнительный подогреватель помогает поддерживать температуру охлаждающей жидкости, избегать несчастных случаев в случае выхода из строя основного блока или когда заканчивается топливо. Варианты оформления:

Электрический. Устанавливаются отдельно или в виде комбинированных моделей — ТЭНы встроены в твердотопливный или жидкотопливный котел, который автоматически включается при остывании теплоносителя;
Твердое топливо или жидкое топливо. Они могут интегрировать газовый котел или работать «попарно»: нагреватель жидкого топлива запускается, когда заканчиваются уголь или дрова;
СУГ. Многие люди оставляют бензобак после подключения основного газа — жидкое топливо хранится в бензобаке годами и используется по мере необходимости. Его мощность гарантирует, что в случае аварии с трубопроводом в доме не закончится отопление.

Дополнительный котел устанавливается в готовой котельной или отдельно. Если в качестве основного энергоносителя используется магистральный газ, то при установке дополнительного оборудования в этом же помещении необходимо руководствоваться требованиями СП 62.13330.2011.

вы можете объединить свое отопительное оборудование в «умный дом», подключиться к пульту дистанционного управления и автоматически регулировать температуру на основе показаний внешних погодозависимых датчиков.

Конвектор с газом

Основным недостатком такой отопительной системы является то, что она нагревает только то помещение, в котором находится. Так, если в доме более одной комнаты, то газовый конвектор должен будет присутствовать в каждом помещении, что в свою очередь увеличивает число газовых баллонов, которые поставляют сам газ.

В то же время значимым преимуществом такой системы считается ее небольшая стоимость, особенно по сравнению с биметаллическим радиатором. Более того, газовый конвектор не требует расположения дополнительных котлов и труб. Его даже можно устанавливать в неизолированных помещениях, сам обогрев будет зависеть от мощности конвектора.

Цены: итоговая таблица

Шаблон	Мощность, кВт	Эффективность, %	Цена, руб.
Теплодар Куппер Практик 14	14	80	20 000–27 000
Протерм «Бобер» 20 ДЛО	19	91	79 000–83 000
Виадро Эрколе U22 D4	24	80	59 000–90 000
КЕНТАЦУ ЭЛЕГАНТ-03 17	17	85	32 000–36 900
Будерус Логано S171-22W	22	89	179 000–198 000
СТРОПУВА S20	ветры	85	89 000–110 000

В сводной таблице отражен подход наших производителей к производству котлов на дровах для отопления. Цена и характеристики, заявленные в первой позиции, могут вполне устраивать сельчанина и не побуждать его к экспериментам с самодельными котлами. Такой недорогой котел на наших просторах предпочтительнее при большом удалении от сервисных центров.

Готовим материал и инструменты

Приступая к изготовлению котла на дровах своими руками и стремясь выполнить все в кротчайшие сроки, стоит позаботиться о наличии:

схемы будущего котла;
стальных труб различной длины, диаметра (400, 500, 100 и 150 мм);
стального листа толщиной минимум 4 мм;
проката для изготовления ножек;
двухсотлитровой бочки;
термостойкой смеси, используемой при кладке печей и каминов;
сварочного аппарата;
электродов подходящей марки и размера. Как правило, для выполнения сварочных работ используются электроды диаметром 3 – 4 мм;
болгарки.

Монтаж: начальные работы

Установка котельной в доме.

Согласно требованиям нормативных документов к котельной необходимо предусмотреть контур заземления. Для этого можно использовать 4 металлические трубы, которые вертикально вдавливаются в землю по периметру котельной. Соединяют трубы уголками сваркой. Заземление дома осуществляется с помощью стальных стержней, диаметр которых должен составлять 12 мм.

В котельной необходимо установить канализационный слив, который служит защитой при сливе системы отопления. Для этого в полу можно сделать отверстие (яму) глубиной около 0,5 м. Чтобы обеспечить приток свежего воздуха к вытяжке, необходимо предусмотреть в стене специальное отверстие. Его размеры выбираются из расчета 8 см² на 1 кВт установленной мощности, если воздух подается с улицы. Если воздух поступает из других помещений внутри здания, должно быть не менее 30 см² вентиляционных отверстий на 1 кВт мощности. Не допускается установка принудительной вентиляции, если котельная работает на газе.

Несущие стены нельзя соединять с существующими; котельная требует возведения отдельных и независимых стен: даже если она примыкает к зданию. Если для подачи теплоносителя используется газопровод, в стене должна быть предусмотрена входная втулка, через которую будет проложена магистральная труба. Гильза закрепляется в стене с помощью керамзитобетона. В качестве рукава можно использовать отрез трубы 100 * 100мм. Интерьер должен быть утеплен. В помещении необходимо естественное освещение, не менее 0,03 м² стекла на 1 м³ внутреннего объема.

Крепление дымохода настенного котла

Правила установки дымовой трубы, напрямую зависят от модели, котла. Атмосферные агрегаты с открытой топкой работают на естественной тяге, а конструкции с закрытым топочным устройством, подсоединяются к дымоходу коаксиального типа, в котором происходит одновременный принудительный забор воздуха и удаление дымовых газов при помощи дутьевого вентилятора.

Статья в тему: Чем покрыть деревянный пол в гараже

Высота вывода оголовка дымовой трубы зависит от дистанции дымового патрубка котла и места расположения конька либо парапета:

Если она не более 1.5 м, тогда трубу устанавливают с возвышением на 0.5 м выше точки парапета/конька.
Если расстояние находится в диапазоне 1.5-3 м, то ее самая высокая точка не должна находиться, ниже парапетов.
В случае, если промежуток более 3 м, труба монтируется таким, чтобы верхний уровень ее располагался не ниже линии под углом в 10 градусов от конька к горизонту.