Соединение бруса в коренной шип, лапу, ласточкин хвост и встык

Конструкция «в ласточкин хвост»

Крепление бруса между собой в «ласточкин хвост» считается одним из самых герметичных и теплых замковых вариантов под строительство дома из бруса. Выполняют его согласно ГОСТу 30974 – 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры».
Конструкция по строению похожа на «коренной шип», подробнее о ней поговорим ниже. На торце бруса выпиливают шип и паз. Они должны быть идентичными и соединяться в герметичный узел. Форма шипа трапециевидная, это основное отличие.

Применяют крепление «ласточкин хвост» для т-образного, в длину и углового соединений. Для т-образном такая техника дает возможность строить дом из бруса без дополнительных напусков на местах внутренних стен. Это даст возможность использовать для внутренних стен брус меньшего сечения.

Угловые крепление бруса между собой при монтаже утепляют джутовым волокном, хотя система итак не имеет ветра проницаемости. «Ласточкин хвост» в угловых креплениях можно прирубить. Делается прирубка на подобии как у бревна или бруса в полдерева, но она должна иметь форму трапеции. Складывают такие брусья в полдерева друг на друга.

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу
Порядок работ такой:

Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Инструмент

1. Рулетка. 7-метровой хватит за глаза, ведь брус поставляется 6-метровой длины.
2. Строительный карандаш.

3. Металлический угольник 25-30см.

4. Цепная пила. На наш взгляд удобнее и мобильнее на строительной площадке работать с бензиновой пилой. При работе с электрической пилой всегда надо следить за шнуром, что немного отвлекает внимание и ограничивает в действиях.

Дополнение: все наши бригады пользуются в своей работе заслужившей доверие моделью цепной бензопилы Stihl MS 180. Модель очень популярная, поэтому чтобы не переплачивать и не приобретать подделки, лучше покупать её у официальных дилеров. Если же берете не в официальном магазине, проверьте подлинность пилы .

5. Топор

6. Стамеска

7. Ручная циркулярная пила

8. Ножовка по дереву с мелкими зубьями.

9. Шаблон из деревянной доски/фанеры либо из металлического листа либо сборный. Тут у всех работает смекалка и фантазия по-разному, поэтому вариантов исполнения шаблонов существует огромное множество. Главное понимать, что хорошо подогнанный шаблон здорово облегчает и ускоряет работу по разметке бруса.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Предлагаем ознакомиться: Как быстро просушить дрова в домашних условиях

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу
Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном — для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Особенности соединения дерева у срубов из бревна

Бревенчатые срубы обладают многовековой историей и зависимо от местности постройки отличаются технологией возведения. Визуально выделяются два типа соединений: с выступающими торцами бревна по углам (сруб с остатком) и без таковых. Первый вариант теплее, но второй экономнее по расходу древесины.

Способы соединения бревен:

В чашу. Наиболее старый метод предполагает вырубку в верхней части бревна выемки по форме поперечно размещаемого бревна. Ее именуют чаша или обло. Рубят ее на месте для обеспечения максимального прилегания.

У данной методики есть несколько подвидов:

В полдерева. Отличается продольным укладочным пазом в верхней части бревна. В него закладывается конопатка в процессе стыковки бревен. Чтобы повысить прочность могут применяться нагеля в виде деревянных шпонок.
заоваленный гребень больше применялся на севере, так как имеет стойкость к ветру. В данном случае гребень для соединения обладает овальной формой.
В курдюк, являющийся наиболее прочным, но достаточно сложным методом. В данном случае имеется и гребень, и выступ, расположенный на дне чаши в продольном направлении.
Норвежская чашка или канадская рубка, обладающие самозаклинивающейся в процессе осадки строения системой рубки.

В охлоп, в котором чашку вырубают не в нижней, а верхней области бревна.
В охряп, являющийся переходным методом. В данном случае вместо чаши в одном из бревен делают выемки прямой формы в верхней и нижней области каждого бревна. При этом торцы выходят за границы стыковки.
В лапу. Соединение используют в конструкциях без выступающих концов. Чтобы сделать конструкцию более прочной с хорошим зацеплением на торцах каждого бревна вырубают гнезда и шипы прямоугольной формы. Они именуются присеком.
Ласточкин хвост. В данной методике соединение аналогично предыдущему, однако плоскости вырезов наклоняются во встречном направлении. Данные два типа соединения используют в теплых регионах, где бревна в дефиците.

Такие методы экономят материал, но требуют высокой квалификации мастеров.

Особенности соединения элементов у срубов из бруса

Срубы из бруса более аккуратны на вид и отличаются большей простотой сборки. Но и стойкость к низким температурам у них ниже. Брус также соединяется как угловым, так и продольным соединением. Последнее используют при недостатке материала. Угловое соединение, как и в ситуации с бревнами имеет несколько методик:

Соединение бруса в обло. Данная методика предполагает наличие специальных одно-, двух- и четырехсторонних пазов. Односторонний паз выбирается в верхней части каждого из брусьев строго по ширине контактируемого бруса. В случае с двухсторонним пазом проделывают два паза – снизу и сверху на четверть сечения бруса. У четырехстороннего паза присутствуют пазы на каждой из четырех сторон бруса. Если применяется профилированный брус сборка существенно облегчается благодаря точности размеров.
В лапу. В данном случае существует несколько подвидов соединения:

Встык. В данном случае бурсы крепится скобами или пластинами из металла. В итоге получают высокую прочность, но здание довольно холодное.
На шпонках. Соединение предусматривает наличие штырей из твердых пород древесины. Максимальная прочность достигается при косой форме вкладышей. Однако технология их выполнения достаточно сложна.
В коренной шип. Данная методика наиболее прочная и теплая. В нижнем бруске проделывают шип продольной направленности, а в верхнем – паз, обладающий соответствующим сечением. В процессе монтажа между ними закладывается льноджутовое полотно для уплотнения. Каждый венец в углу укрепляют нагелем из дерева.

Ласточкин хвост. В данной ситуации технология аналогична срубам из бревен. На конце каждого бруска проделывается шип в форме трапеции. В смежных же брусках проделывается паз соответствующей формы. В результате обеспечивается плотное прилегание. В итоге обеспечивается высокая прочность и сохранение тепла. Хотя последнее немного ниже, нежели в случае с бревнами.

Какой метод возведения выбрать?

Выбор методики соединения дерева при возведении строений зависит от месторасположения и климата, а также возможностей и пожеланий собственника

Вообще же следует больше уделять внимание не экономии, а долговечности и прочности конструкции. В итоге, строение будет долгие годы радовать владельцев своей теплотой, прочностью и экологичностью

Особенности узла «в лапу»

Крепление бруса между собой «в лапу» можно использовать не только для углов, но и т-образных стыков под строительство дома из клееного бруса. Для Т-образного вида в конструкции делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» осуществляется присек, что является отличительной чертой от других видов узел. Но соединять несущие стены, таким образом, не рекомендуется, так как продуваемость углов и стен высокая. Для предотвращения продуваемости плоскости горизонтального типа делают немного под наклоном. Лучше если наклон будет в обоих направлениях.

При угловом соединении «в лапу» можно сделать стены, как с остатком, так и без. Специалисты в основном выполняют таким способом стены без остатка, но своими руками можно сделать и первый вариант.

Для этого в брусе выпиливается выемка и закрепляется. А для придания большей прочности вбивают деревянные нагеля диаметром в 25-30 см. Подробнее конструкция т-образного соединения бруса «в лапу» представлена на схеме — рисунки ниже, с описаниями и чертежами. По ней не сложно будет сделать конструкцию узла своими руками.

Модификации опор

Предлагаемый производителями модельный ряд опор позволяет решать следующие задачи:

Жесткое Т-образное торцевое крепление бруса к вертикальным и горизонтальным поверхностям;
Укладку углов без соединительных замков и врезок;
Соединение бруса «торец в торец»;
Скользящее крепление для стропил;
Установку вертикальных конструкций.

Для решения перечисленных задач, крепления имеют различную конструкцию, могут быть открытого или закрытого типа, различаются на правые и левые. Подробная информация о конфигурации и типоразмерах представлена в каталогах, прайс-листах и на сайте производителя метизов.

Прямоугольные опоры-кронштейны

Крепление на опору-кронштейн

Прямоугольные опоры-кронштейны позволяют закреплять строительные детали на различных поверхностях или сделать угловое соединение. Такие крепления используется для установки лаг, монтажа перекрытий и внутренних перегородок. Крепления изготавливаются из цельного оцинкованного металлического листа толщиной 2.0-2.5 мм путем холодной штамповки.

Опоры-кронштейны имеют L-, Z-или П-образную форму. Изделия L-образной формы могут быть правого или левого исполнения, Z-образные используют для многоуровневого монтажа. В П-образных кронштейнах брус устанавливается во внутреннее пространство и фиксируется саморезами, посадочные размеры соответствуют стандартным типоразмерам пиломатериала. Для удобства монтажа, на рабочих поверхностях кронштейнов наносится перфорация с отверстиями разного диаметра под различный крепеж. В зависимость от веса конструкций и расчетной нагрузки, под крепеж могут использоваться несколько отверстий.

Опоры для бруса открытые и закрытые

Опора бруса закрытая и открытая

Края боковин П-образных кронштейнов загнуты под прямым углом и образуют две крепежные планки (фланцы). Планки могут быть загнуты внутрь или наружу,в таком исполнении опоры-кронштейны называют закрытыми или открытыми. Опоры бруса закрытые позволят укладывать брус рядами с минимальными зазорами, открытые – используют для крепления лаг и несущих балок. Опоры бруса открытые устанавливают на кирпичные или бетонные поверхности, крепятся с помощью винтов. Опоры закрытого типа крепятся на деревянную поверхность саморезами.

Соединение «торец в торец»

Соединение на МЗП

Надежное соединение бруса «торец в торец» обеспечивают гвоздевые пластины, изделие представляет собой металлическую пластину толщиной 1.0-1.5 мм с шипами высотой 8.0 мм. Шипы образуются в результате холодной штамповки с применением специального штампа, на одном квадратном дециметре поверхности образуется 80-100 шипов. Пластина устанавливается на боковые поверхности сопрягаемых деталей шипами вниз, шипы полностью забиваются в древесину. Модельный ряд согласован с типоразмерами пиломатериала.

Скользящие опоры для стропил

Скользящая опора установлена правильно

Скользящая опора установлена неправильно

Опоры бруса для стропил имеют сложную конструкцию, состоят из двух, скрепленных между собой деталей. После крепления стропильной ноги к несущему элементу (мауэрлату), в опорном узле сохраняется люфт от 50 до 80 мм, позволяющий стропильной конструкции свободно перемещаться в вертикальной плоскости. Использование такого соединения парирует негативные процессы, вызванные усадкой, давлением снежного покрова и сезонными деформациями древесины.

Скользящие опоры-кронштейны изготавливаются в открытом и закрытом исполнении из оцинкованного стального листа толщиной 2.0 мм путем холодной штамповки.

Закладные и забивные

Опора устанавливается при бетонировании

Закладные и забивные опоры используются для сооружения облегченных фундаментов, навесов и ограждений. За основу берется металлический П-образный профиль или подобная сварная конструкция, к тыльной стороне приваривается штырь, сварной конус или отрезок трубы. Конструкция устанавливается в бетонное основание или забивает в грунт, стойка закрепляется в вертикальном положении болтами через сквозные отверстия в П-образном профиле.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Особенности узла «в полдерева»

Конструкция «в полдерева» носит такое название, так как вырубки, которые делают в брусе, имеют размер в половину сечения. Укладка «в полдерева» выполняется в основном в углах. Соединять брус в длину таким образом можно, но для крепления нужно применять нагеля.

Предлагаем ознакомиться: Утеплитель ленточный для бруса

Для углового соединения делают прирубку сверху у одного звена и снизу у другого. Чтобы соединение было более прочным используют деревянные втулки, которые монтируют в торец вырубки. Еще один вариант это косая рубка, такой вариант подробно показан на схеме снизу.

Такое угловое крепление используют для жилого строительства, например под строительство дома из профилированного бруса, только тщательно утеплив стык. Для того, чтобы уменьшить продуваемость конструкции вырубки делают на под прямым углом, а с небольшим уклоном.

Любой из перечисленных видов можно использовать для Т-образного соединения. Но самыми целесообразными и экономически выгодными считаются те, которые не нуждаются в припусках, например «коренной шип», «ласточкин хвост».

Чертежи и разметка бревен

Прежде чем приступать к сборке, необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка в значительной мере облегчит и ускорит процесс строительства.

Эта операция подразделяется на определенные этапы, которые нужно строго соблюдать.

Производится торцовка бревен.
Проводится горизонтальная линия по центру каждого элемента с торца. Правильность проведения необходимо контролировать при помощи лазерного уровня.
Прикладывается шаблон, заранее изготовленный из фанеры или плотного картона по лапе на первом бревне. По нему проводят две вертикальные линии. Вертикальный строительный уровень поможет проверить правильность проведения линий.
По заранее прочерченным линиям щечек лап натягивают нити. По ним прочерчивают продольные детали щечек длиной, равной диаметру бревен.
По подготовленной разметке вырубают щечки и проверяют, насколько деталь соответствует шаблону.

Сруб в лапу считается более холодным, чем, например, тот же сруб с выносом. Причина в том, что углы дома получаются открыты «всем ветрам», а снаружи в щели между деталями может попадать дождевая вода и портить бревна, в то время как у сруба с выносом углы закрываются выступающими частями бревен.

Классический пятистенок, даже небольшого размера (например, 6х4), потребует дополнительной защиты как внутренних сторон угловых соединений, так и наружных. Несмотря на то что это может испортить внешний вид дома, такая операция необходима для того, чтобы сделать дом более теплым, защитить его от холода и ветров.

При использовании кругляка в строительстве домов нужно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому. Для этого чаще всего на верхнем бревне вырубается паз вдоль всей длины так, чтобы оно плотно прилегало к нижнему. Кроме того, место соединения бревен тщательно прокладывается паклей, джутом или любым другим утеплителем.

Разъемные соединения: на шурупах, винтах, стяжках, клиньях.

Как правило, все мы привыкли к стандартным соединениям, к примеру, разъемным — шурупами. Но даже эти обычные соединения можно сделать по особому красиво и функционально! Соединения на гвоздях, штифтах и скобах

Данный вид соединения используется в основном для крепления или отделочных, декоративных элементов или в каркасном домостроении. Мы не будем здесь рассказывать про «семь секректных способов» работы молотком и показывать «красоту» соединений, выполненных на гвоздях. Но вот на специальных молотках, буквально в двух словах, «остановимся». Шпилечные молотки:

Специальные молотки для рамок и окон. Могут быть с поворотным бойком.

Чрезвычайно популярны стали японские молотки. Ими удобно, как забивать гвозди, так и работать с инструментом, к примеру со стамесками.

Ювелирные молотки:

Пневматические шпилько и гвоздезабивные пистолеты

Сейчас применяются в самых разнообразных сферах: для установк наличников, крепления вагонки, досок и просто фиксации двух заготовок перед склейкой.

Крепление наличников на микрошпильку (0,6 — 0,64 мм) с помощью пневмопистолетов (шпилечников):

Варианты наличников и дверных полотен:

Микрошпильку или отделочный гвоздь (толщиной до 1 мм) также используют при изготовлении шкатулок и всяческих коробок:

Пневмопистолетами, работающими со скобами или отделочным гвоздем, удобно крепить вагонку, штапики и другие деревянные декоративные элементы.

В плотницких работах используются пневмопистолеты с более серьезными гвоздями

Соединения на шурупахПрямое соединение. Данный вид соединений широко распространен

И поэтому мы немного акцентируем внимание на видах шурупов

Типы шляпок шурупов:

Виды резьбы — однозаходная и двухзаходная: Для ускорения строительно-отделочных работ, в первую очередь по монтажу гипсокартона, применяют шурупы в ленте и шуруповерт для работы с ними :

Косое соединение на шурупах

Данный вид соединений из-за простоты использования приспособления, дающего достаточную точность, последнее время широко стало применятся как домашними мастерами, так и профессионалами. Шурупы могут закрываться шкантами-пробками.

Как рубить?

Построить дом из бревен своими руками – не такая уж сложная задача. Главное – правильно подготовить материалы, следовать определенным правилам, соблюдать все тонкости этого процесса, и тогда рубка сама по себе становится довольно легко выполнимой задачей.

Не менее важное значение имеет и отделка углов. Здесь может быть применена любая технология, главное – уберечь дом от ветра и холода, который может проникать сквозь неплотно пригнанные элементы или трещины в рассохшихся угловых соединениях.

Снаружи углы можно закрыть сайдингом, искусственным камнем, натуральной или псевдо-кирпичной кладкой. Изнутри места соединения можно зашить той же вагонкой. Другое дело, что дом из бревен сам по себе эстетичен, это настоящая классика в своем роде, и закрывать его вагонкой или, того хуже, сайдингом – значит, разрушать сам образ бревенчатого дома.

Предлагаем ознакомиться: Чем можно отделать печь

Для этой цели лучше воспользоваться древесиной хвойных пород. Важными показателями являются естественная влажность, время, когда дерево было срублено (лучше зимой), место произрастания (оптимально – северные районы). Хорошо подходит для строительства сосна (ее стоимость ниже), также часто используют лиственницу или кедр (эти породы дороже, но у них выше прочность и дольше срок службы).

Сама сборка включает в себя несколько основных этапов.

Подготовка болванок. Верх и низ у них обтесывают на глубину, равную ширине заготовок. Внешний вид заготовок должен иметь форму параллелограмма, повернутого к мастеру той стороной, которая имеет квадратное сечение.
Параллелограмм с торца делят на восемь горизонтальных составляющих.
Далее нужно расставить необходимые точки по плоскости. Расположение точек зависит от выбранного вида лапы.
Обозначают будущие затесы. От них проводят линии под углом, который зависит от расположения присеков.
Лишний материал срезают, вытесывают элементы соединения.
На фанере или плотном картоне выполняют шаблон по первому стыку, который будет служить образцом.

На подготовленные болванки рекомендуется нанести специальный защитный состав, который снизит риск появления гнили, защитит от паразитов, повысит пожароустойчивость всей постройки. Помимо защиты, необходимо обеспечить дополнительное утепление сруба.

Чтобы избежать «разъезжания» лап в процессе эксплуатации, места соединения бревен с внутренней стороны снабжают специальным шипом, который надежно скрепляет верхнее и нижнее бревна.

Прежде чем приступать непосредственно к сборке, заливают фундамент. Бревенчатый сруб не отличается очень большой массой, поэтому вполне допустимо использовать столбчатую или малозаглубленную ленту фундамента.

На нижний венец идут более толстые бревна. Они укладываются непосредственно на ленту фундамента, проложенную рубероидом или разгрузочной доской, толщина которой пятьдесят пять миллиметров.

Прежде чем приступать к укладке следующего венца, на бревнах нужно выполнить специальный паз полукруглой формы во всю длину бревна. Для этого одно бревно укладывается на другое, и, используя плотницкую черту, на вышележащем бревне проводят линию, параллельную нижележащему.

Далее верхнее бревно снимается, переворачивается, и в нем выбирается паз. Как только выборка закончена, бревно заново укладывается сверху и простукивается вдоль всей длины. Цель этой операции – определить, насколько качественно выполнена выборка и как плотно бревна соединяются между собой. Если все в порядке, паз сделан качественно, соединение прокладывается утеплителем (пакля, джут, мох), и бревно с пазом окончательно устанавливается на месте. И так – с каждым бревном верхнего яруса.

Советы

Сруб в лапу – наиболее распространенный вариант возведения подобной постройки. Сам по себе процесс сборки занимает немного времени, особенно если все подготовительные работы были проведены качественно.

Хотя возможность построить такой дом самостоятельно имеется, лучше перед началом работ проконсультироваться с опытным мастером. Необходимо учитывать каждую мелочь, ведь от нее может зависеть прочность и безопасность новой постройки.

Конечно, отзывы об этом методе рубки противоречивы. Но в его пользу говорят не только его очевидные, всем известные преимущества, но и то, что такой метод все-таки является наиболее распространенным, несмотря на определенные сложности и недостатки, присущие ему.

Разумный подход к делу, строгое следование всем необходимым правилам помогут успешно выполнить эту работу и получить теплый, уютный, долговечный и безопасный бревенчатый дом.

О том, как сделать рубку в лапу, смотрите далее.

Метки: брус, лапа, шаблон

« Предыдущая запись

Основные этапы работ

После того, как выбран паз нужных размеров, сверху заготовки автор прикручивает кусок оргстекла. Затем нужно сделать шип на второй деревянной заготовке. Шип должен плотно входить в паз.

Далее нужно с помощью стамески придать прямоугольному пазу трапециевидную форму. Во второй заготовке нужно сделать два пропила ручной ножовкой. Также потребуются два деревянных клина.

Ну а дальше все просто: вставляем клинья в пропилы, сделанные в шипе, потом сам шип загоняем в паз. Клинья распирают боковые стороны шипа, в результате чего он принимает форму паза, и сидит в нем достаточно плотно.

Подробнее о том, как сделать стыковое соединение «ложный ласточкин хвост», рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».