Как остановить гниение дерева в доме? Чем обработать брус от гниения в доме?

Как остановить гниение дерева в доме?

Ответ на тот вопрос рано или поздно приходится искать владельцам срубов, каркасных и брусовых строений, в том числе бань. Дерево — прекрасный природный материал, но, к сожалению, неустойчивый к негативному внешнему воздействию.

Важно подчеркнуть! Если гниль появилась, устранить ее полностью без физического уничтожения объекта или его части не получится. Можно только останавливать ее дальнейшее распространение. Соответственно о борьбе с гниением нужно начинать думать еще на этапе проектирования.

Почему гниет деревянный дом

Гниль — это финальная стадия развития плесневых грибков. Ее появлению способствует несколько причин:

Не гидроизолирован фундамент. Особенно это актуально для регионов с высоким УГВ, периодическими или постоянными подтоплениями в ходе весенних половодий.
Пиломатериал сырой. Специалисты рекомендуют использовать доски и брус с влажностью не выше 12%. У только срубленного дерева этот показатель находится на уровне 40%. В естественных условиях просушка занимает не менее года. На лесопилках для ускорения процесса устанавливают специальные печи. В них дополнительно проходит обработка антисептиками.
Неверно выбрана подкладная доска. Она отделяет основание от нижних венцов. Лучший материал для этой цели — лиственница. Доски из иных видов древесины не будут препятствовать намоканию стен и пола.
Неправильный микроклимат в помещении. Комнаты практически не проветриваются. В доме из бруса или бревен сушится белье после стирки. Хозяева любят принимать горячий душ, но не позаботились об отведении пара и обустройстве качественной вентиляции.
В погребе отсутствуют продухи. Если же они есть, не обустроены приямки. Дождевая или грунтовая вода попадает внутрь, сокращая срок эксплуатации здания.
Свес крыши меньше рекомендованных значений. Осадки стекают по стенам, попадают на фундамент. Ситуация усугубляется, если отсутствуют отмостки.
Нижние венцы выполнены из некачественного материала, не пропитаны на этапе заготовки антисептиками либо расположены ближе 30 см. к земле.
Не выполнена гидроизоляция крыши, не загерметизированы межвенцовые швы. Их не законопатили, не заполнили паклей, джутом и не утеплили.

Любая из перечисленных причин, а тем более их сочетание приведет к гниению дома. О том, как остановить этот процесс, речь и пойдет далее.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Какую древесину выбирать для строительства коттеджа

Делая выбор в пользу того или иного материала нужно учитывать не только его внешнюю красоту, легкость в обработке, но и породу, устойчивость к гнилостным процессам.

Хвойная древесина

Она пользуется особой популярностью в Сибири, на Дальнем Востоке, севере европейской части России. На юге сосны и ели практически не растут, что существенно ограничивает их применение в ИЖС.

Наибольшей популярностью пользуются:

сосна. Дерево не требует особых условий для хранения. Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к гнили;
ель. Без специальной регулярной обработки она не выдержит постоянный контакт с атмосферной влагой и разнообразными жучками. Результат — быстрое гниение и разложение;
пихта. Отличается мягкой древесиной. Если своевременно не обработать антисептиками, пихтовый брус покроется плесенью еще до подготовки котлована;
кедр. Устойчив к гниению, в том числе при эксплуатации в условиях постоянной повышенной влажности;
лиственница. Имеет очень плотную структуру, в которую не проникает вода.

Древесина лиственных пород

Здесь также есть варианты, рекомендованные для строительства и те, что лучше оставить на лесопилке:

дуб. Не растрескивается и не коробится. Если бревно будет долгое время находиться в воде, оно станет только прочнее;
береза. Для этого дерева характерна средняя плотность в сочетании с высокой прочностью. Но от загниваний это не избавляет;
осина. Имеет мягкую структуру, не подверженную гниению. Для наружной отделки осину применяют редко, а в бане или сауне место для нее найдется;
ясень. По прочностным характеристикам, устойчивости к гниению мало уступает дубу;
тополь. Его вообще не рекомендуют использовать в качестве строительного материала. Быстро коробится, доски после просушки покрываются трещинами;
липа. Имеет мягкую древесину, не требующую особых усилий при обработке. Но здания полностью из нее практически не возводят. Чаще применяют для отделки парилок.

Если решено купить дом из бруса 6 на 9 по приведенным характеристикам, следует предпочесть дуб, ясень, лиственницу или кедр. Но эти породы дороги и не всем доступны.

Еще один значимый момент! Деревья, выросшие в северных условиях, более устойчивы к замораживанию, неблагоприятным внешним условиям. У них плотнее древесина. Деревья, растущие на юге, часто слабее. Без периодической обработки они не выдержат воздействие влаги или древоточцев.

Дома из бруса

от 325 000р

Каркасные дома

от 283 000р

Дачные домики

от 266 000р

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

С чего начинать защиту деревянного дома от гнили

Только закупить «правильный» материал для строительства недостаточно. Необходимо учитывать моменты, перечисленные ниже.

Выбор места

Дом не желательно размещать в низине, у подножия холма. В противном случае фундамент будет постоянно намокать, гидроизоляцию придется укладывать в несколько рядов, чтобы не останавливать постоянно гниение. Если же иного варианта нет, требуется качественный дренаж для отвода ливневых, паводковых вод.

Высота фундамента

Под каркасный или брусовый коттедж рекомендуется обустраивать монолитное основание. Высота над уровнем земли — не менее 30 см. Для гарантированной защиты дерева лучше заложить цокольный этаж из кирпича и бетона. Его же можно использовать в качестве подвала, подземного гаража, кладовой.

Посадки растений

Кусты, деревья не должны соприкасаться со стенами или крышей дома. Многочисленные жучки, живущие в кроне, не должны получать дополнительную возможность перебраться на сруб.

Минимум декоративных элементов

Резные наличники красиво смотрятся на окнах, крыльце, входной двери. Но в многочисленных выступах, выемках, впадинах собирается влага, провоцирующая развитие плесени, а потом и гниения.

Над окнами желательно установить козырьки, а все деревянные поверхности, не имеющие защиты, подлежат обработке водоотталкивающими составами. Ускорить процесс испарения помогут водоотводы и продуманная вентиляция.

Временной интервал между постройкой и началом отделки

Если с объекта только ушли строители, нельзя сразу начинать штукатурить, красить стены, обшивать их гипсокартоном или вагонкой. Не менее полугода отводится на окончательную просушку и усадку дерева. Если этот срок не выдержать, внутри несущих конструкций будут «заперты» значительные объемы влаги. Очень скоро они проявятся в виде черных пятен плесени, а потом и гниения.

Крыша, гидро и теплоизоляция

Обязательный элемент скатов — полноценная водосточная система с желобами, воронками, трубами для отвода воды подальше от фундамента. Непосредственно кровля должна иметь выступ в пределах 40-60 см для защиты стен от прямых солнечных лучей.

Пленку пароизоляции всегда размещают в начале теплового потока, там, где температуры положительные. Теплоизолирующая мембрана должна находиться в конце теплового потока. В этом случае в несущих конструкциях не будет скапливаться конденсат. Еще одно условие — герметизация стыков бруса или бревен, точки выхода трубы от печи или отопительного котла на кровлю.

Финский состав

Мука — 700 гр.
Железный купорос – 1500 гр.
Поваренная соль – 350-400 гр.
Известковый пигмент – 1500 гр.
Вода — ок. 9 литров.

Финский раствор готовят в том же порядке, что и шведский.

При использовании растворы стараются держать в горячем состоянии, но красят так, что бы поверхность не перегревалась на солнце. Желательно во второй половине дня, что бы ночью расвор мог впитаться в древесину и не высохнуть раньше времени. Растворы наносят в 2 слоя, без предварительной грунтовки.

Дерево является одним из наиболее часто используемых материалов в строительстве и производстве мебели. И для того, чтобы быть прослужить как можно дольше, ему необходим правильный уход. Существует довольно большое количество факторов, которые плохо воздействуют на древесину и приводят её в непригодное состояние, ухудшая внешние качества материала или же разрушая его внутреннюю структуру. Поэтому важно знать, чем и от чего обрабатывать дерево для того, чтобы оно использовалось как можно дольше.

Чем обрабатывать дом для защиты от гнили

Перечисленные в ранее в данной статье методы помогают предотвратить или приостановить гниение здания из бруса на конструктивном уровне. Но есть еще и разнообразные препараты, лаки, краски, позволяющие увеличить срок эксплуатации уже построенного коттеджа или бани, если своевременно обрабатывать ими.

Все предлагаемые промышленностью препараты предназначены для консервации или антисептирования древесины. Первый вариант применяется до начала строительных работ. Деревянные детали погружают в специальные резервуары с сильнодействующими составами на несколько дней. Потом требуется тщательная просушка. Результат — надежная защита и от гнили, и от различных насекомых.

Далеко не все поставщики и продавцы предлагают дерево, прошедшее подобную обработку. Намного чаще применяется покрытие антисептиками. Провести процедуру может и собственник объекта при соблюдении мер предосторожности, указанных производителем.

Виды антисептиков

Все предлагаемые препараты относятся к одной из следующих групп:

Водорастворимые. Основное преимущество — быстрое высыхание после нанесения и полное отсутствие неприятных запахов. Ими можно обрабатывать дерево внутри здания. Для наружных поверхностей лучше подобрать составы, более устойчивые к воде.
Водоотталкивающие. Их можно применять для защиты от гниения в санузлах, на кухне, в бане. Им не страшен постоянный контакт с водой, но после нанесения помещение нуждается в длительном проветривании. Антисептик обладает очень сильным и неприятным запахом.
На базе летучих компонентов. Все поверхности покрываются толстой и прочной пленкой. Она не пропускает внутрь воздух и влагу, препятствует образованию плесени.
На масляной основе. Этими препаратами можно обрабатывать полностью просушенное дерево. Обладают хорошей адгезией. После высыхания образовавшуюся пленку невозможно поцарапать или соскоблить ножом. Не рекомендуется применять подобные составы в жилых комнатах. Да и покрыть в дальнейшем лаком или краской не получится из-за полного отсутствия сцепления с основой.
Комбинированные. В большинстве случаев содержат компоненты, защищающие бревна не только от гниения, но и от огня.

Выделить конкретные препараты достаточно сложно. И в России, и за ее пределами выпускается очень много марок. Так, при помощи «Эколана» можно не только предотвратить появление синевы, но и подчеркнуть структуру дерева. Основа — акриловая, отлично подходит для наружной отделки.

Отдельно стоит выделить такой препарат, как «Рогнеда Биосепт». С его помощью можно защитить от плесени не только дерево, но и бетонные или кирпичные погреба. Единственное ограничение — не получится использовать, если поверхности ранее были покрыты алкидными красками.

Из водных составов особой популярностью пользуются «Tikkurila Homeenopoisto»и «Sadolin Bio Clean» из Финляндии. Но в обращении с ними требуется особая осторожность из-за образования ядовитого газа. Обязательно соблюдение рекомендаций производителя в части пропорций. В противном случае можно полностью выбелить древесину.

Что нужно учитывать при покупке антисептика

Чтобы ежегодно не перекрашивать и не обрабатывать весь дом, необходимо обращать внимание на следующие моменты:

для наружных работ и чернового пола подходят трудновымываемые препараты. В большинстве случаев при их нанесении на дерево придется пользоваться респиратором из-за неприятного запаха, но срок действия рассчитан на 30-35 лет;
защитить лаги, заборы, лестничные пролеты не только от гниения, но и от деформации, излишней усушки и усадки помогут особые пропитки и лаки;
предназначение. Составы для улицы более токсичны. В помещении же следует отдавать предпочтение водорастворимым пастам или растворам. Их чаще приходится обновлять, но зато полностью отсутствуют резкие запахи, не выветривающиеся неделями;
особенности нанесения. Некоторые смеси можно залить в пульверизатор и обрабатывать поверхности. Другие придется наносить кисточкой или валиком. Если защитить от гнили необходимо коттедж в два и более этажей, работа потребует и времени, и сил;
многие производители предлагают составы, одновременно защищающие и от жучков, и от гниения, и от огня. Такая обработка стоит дешевле. Но вопрос целесообразности остается спорным. Часть специалистов полагает, что экономия может оказаться мнимой. Лучше покупать отдельные препараты на каждый случай и наносить их последовательно с тщательной просушкой предыдущего слоя.

Шведский состав

Мука (ржаная или пшеничная) – 1100 гр.
Железный купорос – 500 гр.
Поваренная соль – 500 гр.
Сухой известковый красящий пигмент – 500 гр.
Олифа натуральная – 500 гр.
Вода — ок. 9 литров.

Из муки и 6 литров воды (кипятка) приготавливают клейстер. Затем в горячим клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос, и добавляю пигмент. Затем при интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют непосредственно после приготовления.

Окрашивание в качестве метода борьбы с гнилостными процессами

Краску традиционно используют в следующих целях:

придание изделию, в данном случае из дерева, привлекательного внешнего вида;
защита от переувлажнения или пересыхания, борьба с гнилью.

Но для решения поставленных задач важно учитывать:

Адгезию или проникающую способность. Чем она выше, тем дольше слой краски будет держаться на бревне или брусе. Если же адгезия невелика, максимум через год появятся трещины, защитные свойства будут утрачены.
Кроющую способность. Она определяется качеством и количеством пигмента. Если показатель находится на должном уровне, краску достаточно нанести в один слой.
Время высыхания. Оно определяет, когда можно будет переходить к следующим этапам отделки.
Эластичность. Этот критерий особенно важен при проведении наружных работ. Если краска не эластична, она растрескается под солнечными лучами или воздействием влаги.

При выборе краски для обработки от гниения важно учитывать не только перечисленные ранее факторы, но и состав. Так, масляные варианты проверены временем, но долго сохнут и плохо пахнут. Алкидные модификации по всем параметрам являются хорошей альтернативой масляным, к тому же отличаются повышенной эластичностью.

Водоэмульсионные нельзя применять для уличных работ. Зато в помещении высыхают за пару часов, не оставляя даже намека на запах. Одна из разновидностей — акриловая. После высыхания на поверхности дерева остается прочная пленка, которой не страшны перепады температур.

Еще один вариант — эмульсионная. Красящие пигменты добавляются в лак или масло. Кроющая способность невелика, но присутствует хорошая эластичность. При этом долго сохнет и оставляет после себя сильный запах.

Возможные ошибки и сложности

Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.
Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

работы в дождливую погоду;
использование некачественных материалов;
несоответствие размеров старых и новых бревен;
отсутствие обработки новых элементов антисептиками;
ошибки в конопатке швов;
использование неисправного оборудования.

Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Кустарные методы защиты древесины от гнили

Не все доверяют промышленным разработкам. Многие предпочитают обходиться «домашними средствами», часть из которых была известна еще столетия назад:
1. Медный купорос
Он имеется в арсенале любого дачника, следящего за своим садом. При грамотном применении медного купороса в течение многих лет не придется беспокоиться о появлении на спилах бревен или бруса черных пятен. Он глубоко проникает в поры, закрывая их для воды.

Но применение существенно ограничивается наличием отрицательных свойств. Если древесина будет постоянно или периодически нагреваться, купорос испарится. Летучие компоненты попадут в воздух и могут стать причиной отравления. Так рекомендуется обрабатывать хозяйственные постройки, наружные стены. Работать следует в перчатках и защитных очках с соблюдением разумных мер предосторожности.
2. Обжиг
Этот метод давно утратил свою популярность, хотя относится к числу экологически безопасных. Бревна достаточно намочить водой и обжечь паяльной лампой или газовой горелкой, пока дерево не обретет равномерный коричневый оттенок.

Принцип действия заключается в том, что из верхних слоев испаряется излишек влаги. Структура становится более плотной, невосприимчивой к влаге. Появление плесени или грибка на поверхности после обжига возможно, но процессы гниения практически исключены.

Основная причина, из-за которой обжиг не пользуется популярностью — техническая сложность реализации. Обжигать бревна можно до их укладки в стены. Да и потребуется на это много дней. К тому же материал теряет природную привлекательность. Характерный желтоватый оттенок сменяется не самым привлекательным коричневым. Не спасет даже оригинальная планировка дома из бруса 9 на 9. Здание будет выглядеть непритязательно.

3. Силикатный клей

Придать дополнительную прочность дереву в подвалах, помещениях с постоянной повышенной влажностью можно за счет нанесения силикатного клея (жидкого стекла). Но древесина предварительно должна быть хорошо просушена.

В составе нет компонентов, вредных для человека. Существенное ограничение — невозможность в дальнейшем покрасить дерево или покрыть лаком. Поверхность получается блестящей, абсолютно гладкой.

4. Олифа с добавлением марганца

Позволяет одновременно провести антисептическую обработку и создать преграду на пути влаги. На поверхности образуется прочная пленка, препятствующая образованию трещин.

5. Концентрат дубовой коры

Этот препарат надолго предотвратит появление или развитие гниения. Единственный недостаток — светлая древесина после обработки станет более темной. Дом из бруса 150 на 150 будет выглядеть иначе, чем запланировано.

6. Смесь льняного, конопляного и тунгового масел

Ее изначально применяли для защиты музыкальных инструментов из дерева от влаги. После высыхания на поверхности появляется пленка сродни лаковой, так как при соприкосновении компонентов с кислородом запускается процесс полимеризации.

7. Пчелиный воск

Этот вариант требует значительных расходов, но полностью оправдывает себя. Благодаря отсутствию химических примесей воск рекомендован к применению в спальнях, в том числе детских, если речь идет о защите от гниения.

Как снять старую масляную краску

Стараую краску можно попробовать снять, нанеся на нее 2-х % раствор едкого натра. Через некоторое время краска размягчится и ее можно будет снять скребком. Расвор едкого натрп можно заменить раствором хозяйственного мыла и скипидара в соотношении 1:2 .

Может так же помочь применение строительного фена. Под воздествием горячего воздуха краска отслаивается. Перед этим можно слега обрызгать древесину водой. Вода под воздействие температуры вспучивает старую краску.

В продаже так же имеются различные растворители и растворы для снятия старой краски разных типов. Например АТФ-1 или СП-7.

Главные правила

Запомните, чтобы ваш каркасный дом не сгнил через 5 — 10 лет можно и нужно соблюдать три основных правила.

1. Полностью сухие элементы каркасного дома

В доме должны быть использованы только сухие материалы. Не допускайте использование доски ЕВ при строительстве под ключ. «Под ключ» — это полноценная внутренняя отделка.

2. Герметичность дома изнутри

Используйте только качественные плёнки. Уделяйте больше внимание на проклейку швов. Особенно важно соблюдать этот момент, когда дом строится для постоянного проживания (круглый год).

3. Обеспечение влагонепроницаемой снаружи

Как говорится «семь раз отмерь, один отрежь». Проверьте плёнку, которую будете ставить на внешние стены это должна быть пленка ДЛЯ ВНЕШНИХ СТЕН.

Как правильно всё это устроить и сделать вы можете найти в сети интернет или посмотрев видео представленное на нашем сайте. Если какое-либо видео не открывается напишите нам об этом.

И, пожалуй, самое главное.

Если вы не умеете или не хотите строить дом сами, то особое внимание нужно уделить на выбор компании которая занимается строительством каркасных домов. Прежде чем вы совершите какую-либо сделку обязательно проверьте всё доступные данные о выбранной вами компании.

Видео: Почему гниют каркасные дома

Почему гниют каркасные дома? этим видео мы пытаемся ответить на этот вопрос, так как сегодня гарантия на каркасные дома составляет три года, иногда пять лет. А в большинстве своем дома построенные сейчас сгниют в течении 8-10 лет. Как избежать этого и что нужно знать чтобы не попасть смотрите в нашем видео.

Видео: Исповедь строителя / Зачем проветривать каркас? Видео: Каркасный дом ПОД СНОС!

Внимание! Все комментарии, отзывы, ссылки и адреса электронной почты (email), проходят обязательную проверку модератором.

Если Ваша ссылка или email будет полезна(ен) для нашего ресурса — она будет опубликована. СПАМ, реф. ссылки и т.п. — будут удалены!

Вы уверены, что хотите пожаловаться на данный отзыв?

Сообщения, Комментарии, Отзывы (2)

Вы просматриваете: Гниение каркасного дома

Сначала

5/5 (2)

Макс (msk, Москва) пишет…

Строителям сейчас доверять вообще нельзя, если эти строители конечно не твои собственные друзья которым ты доверяешь и которые не подставят.

Ответить автору

2 Мая 2022 21:19

Арина (Курск, Курская обл.) пишет…

В 2022 году строили каркасный дом 8х6 и баню 4х6. Всё строили из доски естественной влажности. Этой весной переделывали окно в бане и там оказалось всё гнилое. И доски, и вата покрыты плесенью или гнилью не знаю, как сказать. Понятно, что придётся всё разбирать и переделывать. Но вопрос главный вот в чём. С баней нам всё понятно, а вот что делать с домом? У дома дорогущая отделка, что внутри, что снаружи расковыривать очень жалко, но покоя это не даёт. Можно ли посмотреть, что твориться внутри стен не разбирая стены. Может есть какая-нибудь техника?

Администратор:

Здравствуйте. Специальная техника конечно есть, видеокамеры, например, (видеоэндоскопы и камеры эндоскопы). Но даже с помощью специальных камер вы не сможете посмотреть полную картину того, что там происходит. Чтобы хорошо посмотреть придётся насверлить много отверстий и то это не решит вопрос на 100%. Вполне возможно, что с домом у вас ситуация не такая критичная как с баней. Если не уверены в хорошем состоянии стен, то найдите возможность демонтировать небольшой участок отделки и посмотреть, что там.

Ответить автору

4 Мая 2022 10:29

Страница 1 из 1

Селитра

Из шести ее видов помочь убрать старое дерево могут только калиевая (натриевая) и аммиачная. Причем что парадоксально, обе являются ценными удобрениями. И их широко применяют садоводы для выращивания злаковых, а также для подкормки некоторых плодоносящих деревьев. Но в больших дозах оба вида превращаются в сильный яд.

Очень хорошо, в негативном плане, воздействует на корневую систему растения натриевая селитра. Но нет смысла просто подливать его — результата придется ждать больше года. Гораздо быстрее состав подействует, если вводить его в созданное дупло. Можно даже не разводить вещество в воде, а регулярно засыпать во внутрь в сухом виде.

Аммиачную селитру делают из мочевины. Вещество не только убивает живые клетки растения, но и способствует скорейшему их разложению. И если воздействовать на корни, то через некоторое время они просто превратятся в удобрение. Средство можно рассыпать в сухом виде вокруг дерева. Или регулярно проливать корни насыщенным раствором.

Значение слова сруб

Примеры употребления слова сруб в литературе.

Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и недотесанной доской возле, взналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись. Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитания по мертвому.

В ясности и балладной простоте такое бездонное постижение надвигающейся беды: В чащах, в болотах огромных, У оловянной реки, В срубах мохнатых и темных Странные есть мужики.

Ничего перед собой сквозь залитое маслом бронестекло не видя, зажав визжавшие тормоза, он ждал удара о какой-то сруб, в забор, в избу.

На поляне дымились остатки обгоревшего сруба, лежал перевернутый на бок котел для выварки рассола, на пожухлой траве поблескивала рассыпанная соль.

Посредине его—сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего Охотного ряда.

Енисей постоял еще, постоял, лед покис, покис, захрустел сначала сонно, лениво, словно река потягивалась, но все же размялась, расшевелила себя, погнала стрежью полосу, взломала хребет, и сразу он бело обозначился вздыбленным, стиснутым льдом, и дохнула там паром спертая вода, и закружилась, и поперла по трещинам и разрывам к берегам, и сразу тесно сделалось реке, и начала она переть во все стороны, и уже выпихнула одну, другую льдину на берег, там и торос громоздить начала на каменный бычок, и сломалась зимняя дорога, поплыли темные вешки, и желтые кренделя дороги крутило, крутило по стрежи, отламывая от них куски, с треском сжевывая клыками льда, и сверху, с дальних мест, хлынула еще более крутая и напористая вода, и чистый лед с чьими-то огороженными прорубями, тропинками, забытыми мостками, кучами назьма, со щепой — складывали на льду сруб и бревно с воткнутым в него топором — катали на берег сруб впопыхах и не успели выхватить бревно с топором, нет, успели, тащили, почти достигли забереги, но лед разго

Были сделаны срубы, забучены камнем, и на эти срубы поставлены орудия.

В час, как утро земле возвестить Светоносец выходит, И над морем заря расстилается ризой златистой, Сруб под Патроклом истлел, и багряное пламя потухло.

Уж кабы не Андрей, я б те дал память, чтоб знал, как водить ушами у пытошных срубов.

Веселыми струйками она сочилась сквозь тесные бревна сруба: крупные ледяные капли с каждой минутой все гуще сыпались Даниле на голову, на плечи.

Встречаются и следы крушений — смоленые доски карбасных днищ, обломки весел и мачт с истлевшими канатами, и следы разрушенных безвестных очагов — невесомые кружевные плахи наличников, бревна раскатанных срубов и прочие печальные останки человеческого бренного бытия.

От трех десятков Дальних осталось не больше половины, оскалив клыки, они отчаянно сражались, зажатые Звероловами между черным срубом и башней.

Десять лет был кучером, умею сруб ставить, даже с венцами без заугольников, поле обрабатывать, могу кузнечить и плотничать, могу и кобеднишные башмаки тачать.

Кажут они нам лесище густейший, — одно слово, роща целая, хоть на сруб покупай, — и выходит в эту самую рощу принец, печальный-распечальный, как бы по торговле что случилось али с хозяюшкой поразмолвился.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Классификация препаратов

Разработано большое количество доступных антисептиков, применяющихся для обработки древесины и имеющих поверхностное и глубинное действие. Чаще всего выделяют неорганические, органические и комбинированные антисептики:

Неорганические смеси являются наименее ядовитыми и широко распространены в частном хозяйстве. К ним относятся фтористые и кремнефтористые соли натрия, хроматы и дихроматы щелочных металлов, медный купорос, смесь борной кислоты и ее натриевого производного – буры. Перечень неорганических антисептиков широк и зависит от конкретных задач, местных особенностей и погодных условий.
Органические антисептики представляют собой смолы, имеющие преимущественно коксохимическую природу, тяжелые инсектициды (защита от насекомых) и фунгициды (останавливают рост грибка). Подобные смеси применяются для обработки промышленных конструкций и слабо распространены в сельском хозяйстве из-за значительной токсичности. Менее вредные пропитки, содержащие компоненты бензина и скипидара, могут использоваться для наружной защиты жилых домов.
Комбинированные антисептики – представляют собой смеси растворителей и целевых компонентов (смол, инсектицидов, фунгицидов). Полученные смеси часто не менее опасны, чем их отдельные органические составляющие, поэтому редко применяются в быту. Чаще на производстве при сращивании древесины. Развитие химических и экологических производств привело к появлению новых разновидностей коммерческих препаратов, менее вредных для человека и окружающей природы.

На фото — различные виды антисептиков

Органический Неорганический Комбинированный Трудновымываемый

Достоинства пропитки Неомид 440 Эко

Бесцветный, безопасный антисептический состав Неомид 440 Эко предназначается для обеспечения защиты деревянному материалу от воздействия различных видов плесени и грибков внутри и снаружи помещения. Также для предотвращения образования на древесине мха, лишайника, водорослей и нашествия различных насекомых-древоточцев. Антисептическая пропитка Неомид 440 Эко способна устранить уже имеющееся заражение материала. Данный состав обеспечивает обработанной поверхности длительный срок защиты, который составляет около 25 лет.

Неомид 440 Эко можно использоваться для нанесения на древесину находящуюся в помещении с высокой влажностью воздуха (в подвале, ванной, погребе и т.д.). После проведенной обработки структура деревянного материала не изменяется. В дальнейшем его можно беспрепятственно окрашивать, склеивать и т.д.