Кому можно всецело довериться в вопросах наружной отделки дерева? Конечно же скандинавам! Кому как не им, с их педантизмом, традициями деревянного домостроения и суровым северным климатом, лучше других знать все об уличной защите древесины. В этом материале мы расскажем, как самостоятельно сварить два культовых скандинавских состава, которыми жители европейского севера веками красят фасады своих домов, заборы и другие постройки.
Скандинавские краски и их свойства
Шведский и финский составы имеют глубокий красный цвет и обеспечивают матовую поверхность. Им характерна открытая структура без образования сплошной пленки, благодаря чему древесина сохраняет «дышащий» эффект. В шведском варианте краски он менее выражен, из-за использования олифы в качестве пленкообразующего связующего. Железный купорос обеспечивает фунгицидное действие, препятствуя развитию агентов биопоражения в толще древесины. Краски содержат большое количество известкового пигмента, который дает стойкий цвет и защищает дерево от разрушения под воздействием ультрафиолетового излучения.
Краска без последствий переносит растрескивание дерева, устойчива к загрязнениям, по мере необходимости ее легко обновлять. В состав входят простые и дешевые компоненты, а сам процесс варки несложный и прощает технологические ошибки.
Золочение поталью
Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.
В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.
Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.
В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!). Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.
Фалунская красная – шведская краска-антисептик
Фалунская краска – предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции такой же визитной карточкой, как, например, хохломская роспись для России. Название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке. Естественно, фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, а в первую очередь благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.
Рецепт шведского состава
(из расчета на 10 л воды)
- Ржаная мука – 1 200 г;
- Железный купорос – 550 г;
- Поваренная соль – 550 г;
- Олифа натуральная – 550 г;
- Железный сурик – 550 г;
- Вода – 10 л.
В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.
Ржаная мукаСпособствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.
Поваренная сольРегулятор впитываемости + легкий антисептик.
Железный купоросОсновной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие. Широко используется в садоводстве и доступен в большинстве хозяйственных магазинов.
Натуральная олифаГлавный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.
Железный сурикКрасящий пигмент. Помимо эстетики, этот компонент решает еще одну важную задачу: защищает дерево от деструктивного воздействия прямых солнечных лучей. В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).
Способ приготовления шведской краски
- В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа – добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.
- Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.
- Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).
Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход – 250 г/м2.
Одношаговый кракелюр
Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр
— это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.
Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.
Очень важно!
Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же. После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.
Приготовление финского состава
В Финляндии существует своя вариация защитного состава – punamultamaali (земляная краска) или keittomaali (красная вареная краска). Финскую версию известковой краски некорректно считать полной копией шведской. Хоть в ней и используют почти что идентичный набор компонентов, но они идут в других пропорциях. Второе принципиальное отличие – отсутствие олифы.
Льняное масло в составе шведской краски выступает не просто связующим компонентом. Проникая в структуру дерева и затвердевая (полимеризируясь), олифа создает тонкий гидрофобный слой. С одной стороны это хорошо, т.к. дерево оказывается защищенным от влаги. Но риск поражения грибами и плесенью остается всегда, и если такое случится, древесине придется трудно. Влага будет скапливаться под гидрофобной подложкой, создавая благоприятную среду для дереворазрушающих микроорганизмов. Чтобы избежать таких сценариев, финны исключили олифу из состава краски, обеспечив покрытиям открытую структуру и дышащие свойства.
Компоненты финского состава
(из расчета на 10 л воды)
- ржаная мука – 800 г;
- железный купорос – 1 700 г;
- поваренная соль – 400 г;
- железный сурик – 1 700 г.
- вода – 10 л.
Почему именно ржаная мука?Во всех традиционных рецептурах фигурирует именно ржаная мука. Однозначно сказать, почему так – сложно. Есть мнение, что она содержит больше клейковины и таким образом дает более качественный клейстер. Но на этот счет можно поспорить. Куда убедительнее выглядит предположение, что в свое время ржаная мука была более доступной, чем пшеничная. Таким образом, учитывая, что сегодня все наоборот, в качестве загустителя вполне допустимо использовать и пшеничную муку.
Рецепт приготовления финского состава
- Сначала замешивают клейстер. Часть от общего объема воды подогревают на огне, не доводя до кипения. Далее постепенно добавляют муку и тщательно перемешивают, пока не будет достигнута густая «сметанная» консистенция. Замешанный клейстер снимают с огня, и дают ему настояться 30-40 минут.
- Остаток чистой воды доводят до кипения и выливают в клейстер. Смесь тщательно вымешивают. При образовании большого количества сгустков, требуется дополнительное процеживание.
- Готовый жидкий клейстер ставят на огонь и, непрерывно помешивая, последовательно вносят все оставшиеся компоненты: соль, железный купорос, сурик.
- При необходимости добавляют горячую воду, чтобы довести краску до малярной консистенции.
Как и шведский состав, полученную смесь наносят на поверхность дерева сразу после приготовления. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Расход примерно такой же – 250-300 г/м2.
Тонирование лаками
Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.
У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.
Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.
Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.
Сколько служат скандинавские краски?
Древесину, окрашенную традиционными скандинавскими составами, в среднем перекрашивают через 5–9 лет. Сказать точнее – сложно, поскольку срок службы покрытия зависит от множества факторов: типа окрашиваемых конструкций, породы древесины, интенсивности воздействия влаги, климата в регионе и т.д. В отдельных случаях краска сохраняет насыщенность цвета 12 и более лет, например, если это часть фасада, защищенная крыльцом и не продуваемая ветрами.
Шведские краски более стойкие из-за присутствия в их составе олифы, которая лучше связывает остальные компоненты и дает легкую гидрофобную пленку. Финская краска проигрывает в этом вопросе, но благодаря своей открытой структуре и дышащим свойствам позволяет лучше переносить колебания влажности (древесина хоть и намокает, но также быстро сохнет). Риск развития под пленкой плесени и грибов в этом случае отсутствует.
Еще пять проверенных способов, как обработать древесину от влаги и гниения на улице – читайте в этой статье.
По мере старения краска теряет насыщенность цвета и начинает мелиться (пачкаться). Это происходит из-за деградации связующего, которое перестает удерживать остальные компоненты. Таким образом, покрытие постепенно истончается, но не отслаивается. Отделку, отслужившую свой срок, легко обновлять – это еще один большой плюс традиционной скандинавской краски. При повторном нанесении не нужно тщательно зачищать поверхность, достаточно обработать ее жесткой металлической щеткой, омыть из шланга и хорошо высушить – после этого древесину можно красить заново.
Двухшаговый кракелюр
Двухшаговый кракелюр
имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.
Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.
Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло. Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.
Как правильно наносить шведский и финский составы
Скандинавские краски не сильно требовательны к соблюдению технологии варки (тем не менее, лучше использовать именно тот способ приготовления, который описан выше). А вот что действительно важно при работе с ними – это правильная подготовка поверхностей и соблюдение требований к нанесению. Очень часто неудачный опыт от использования скандинавской краски объясняется не свойствами самого состава, а нарушением или незнанием тонкостей работы с ними. А таких нюансов немало.
Подготовка поверхности
- Краски наносят на грубые неструганные доски без предварительного грунтования. На гладкие отшлифованные поверхности состав ложится плохо.
- Самодельные скандинавские составы очень требовательны к качеству подложки. Их не получится нанести, если на древесине присутствует старое лакокрасочное покрытие. Его обязательно снимают, причем это лучше делать жесткой металлической щеткой, которая в ходе чистки «разрыхлит» поверхностные волокна древесины.
- Доски должны быть сухими, с влажностью не более 15%. В противном случае компоненты состава не впитаются в структуру древесины.
- Скандинавские краски плохо взаимодействуют со смолянистой древесиной, поскольку смола препятствует их адгезии. Поэтому доски и бревна хвойных пород перед покраской лучше подвергать процедуре обессмоливания.
Требования к нанесению
- Краску используют сразу после приготовления, но не в кипящем состоянии — ей нужно слегка остыть. Состав наносят в два слоя, не дожидаясь полного высыхания предыдущего.
- По мере остывания смесь начинает густеть и хуже наноситься. Чтобы поддерживать малярную консистенцию, лучше периодически разводить огонь, чем подливать воду, которая делает краску менее прочной.
- Для нанесения лучше использовать большую макловицу. Работы нежелательно проводить, когда на улице слишком жарко – традиционно это делают во второй половине дня.
Скандинавские краски хорошо противодействуют атмосферной влаге, но не способны обеспечить должную защиту при контакте с грунтом. Поэтому деревянные конструкции, которые напрямую контактируют с почвой, нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками. А если мы говорим об элементах, которые вкопаны в землю, например, заборные столбы, то здесь уже нужна максимальная гидрофобная защита. Пожалуй, самым эффективным решением в этом случае является битумная обмазка.
Tikkurila
Pika-Teho
Матовая акриловая краска для дерева для наружных работ содержит масло. Ее используют при прокрашивании заборов, обшивочных досок, дощатых стен. Производитель обещает 20-летнюю защиту от неблагоприятных погодных условий (обильных осадков, УФ-излучения).
За счет своей плотности и эластичности, акриловая фасадная краска долго держится, экономично расходуется, легко ложится, распределяет, не оставляет подтеков. Запах слабо выражен, что тоже можно отнести к плюсам продукции Tikkurila.
Если мастеру удалось соблюсти все рекомендации, следующий слой можно наносить через несколько часов.
Valtti Color Extra
Глянцевая краска для деревянных фасадов изготовлена на масляной основе. Колеруемая лазурь защитит элементы конструкции от снега, дождя, обледенений. Ее можно применять для того, чтобы обрабатывать стены, рамы, заборы.
Краска масляная для наружных работ быстро впитывается, снижет воздействие УФ-излучения. Эмаль по дереву изготовлена специально для обработки пиленых, строганных бревен, термообработанные поверхности. Работы проводят по инструкции, указанной на упаковке.
Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)
У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.
Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.
Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.
