Как установить унитаз в частном доме

Деревянный пол чаще всего можно увидеть в частных домах или на дачах. Если пол в туалете вашего дома построен из дерева, это еще не повод отказываться от элементарных удобств, таких как унитаз. Монтаж будет немного сложнее, но проблем возникнуть не должно.

Мы расскажем вам, какие особенности имеет установка унитаза на деревянный пол, как подготовиться к проведению работ и выполнить монтаж самостоятельно. Приведенные инструкции помогут начинающим мастерам в выборе, размещении и подключении сантехнического прибора.

Основы работы сточной системы

Если вас интересует установка унитаза своими руками в частном доме, необходимо хорошо разбираться в устройстве системы канализации. Сливные трубы в загородных домах, как правило, чугунные. Внутренняя и внешняя поверхность таких изделий покрыта нефтяным битумом. Это позволяет защитить трубопровод от коррозии, поскольку уменьшает негативное воздействие воды. Таким образом, монтажу унитаза обязательно предшествует надёжная герметизация составляющих канализационной системы.

При установке конструкции в раструб появившийся зазор покрывают паклей. Кроме того, на завершающем этапе необходима обработка цементно-песчаным составом. На участках подсоединения к отводу канализации закрепляют сифоны, выполняющие функцию гидрозатвора. Они препятствуют проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

Для работы нужна не только подробная и понятная инструкция, объясняющая, как правильно установить унитаз в частном доме, но и определённый набор приспособлений и материалов. В процессе монтажа вам потребуется:

ветошь;
грубое волокно;
гаечный ключ;
резервуар для замеса раствора;
цементно-песчаная смесь;
гофрированный переходник;
силикон;
дрель;
корундовый камень.

Вначале необходимо определить метод прикрепления сантехнического приспособления к полу. Если в помещении на полу цементная стяжка, унитаз можно подсоединить с помощью шурупов, которые закрепляют в дюбели. Ещё один метод предполагает фиксацию сантехники на доске, которую монтируют в пол. Древесина при этом должна быть достаточно прочной – желательно выбрать для этих целей дуб. Под дощечку закрепляют анкеры для надёжности фиксации.

Простой способ – это использование гвоздей. Их забивают в диагональном порядке. Гвозди при этом должны выступать на два сантиметра над дощатой опорой. В процессе работы на поверхности пола формируется углубление, которое заполняют раствором цемента, сверху укладывают доску. Когда деталь прочно зафиксируется в цементе, нужно закрепить унитаз шурупами. При этом шурупы следует обработать солидолом, чтобы они не проворачивались. Затем необходимо спрятать под шляпки крепежей резиновые шайбы. Так можно избежать деформации станин унитаза.

Другая технология монтажа предполагает использование эпоксидного клея. Для этого поверхность тщательно очищают и обезжиривают.

Затем её делают шероховатой, обрабатывая корундовым камнем, и снова обезжиривают. На область крепления изделия наносят слой смолы толщиной в пять миллиметров. Затем сантехническое устройство устанавливают и надёжно прижимают к поверхности пола. Не рекомендуется пользоваться унитазом в течение 12 часов после монтажа. Нужно дать клею застыть. Эпоксидный клей имеет достаточно резкий запах, поэтому лучше на некоторое время покинуть помещение после завершения работ.

Одно из важных требований – надёжное подсоединение изделия к системе канализации. Одна часть сантехнической точки полностью подключается к водоотводу. Это так называемый выпуск воды. Различают прямой и косой выпуск, в зависимости от установленной системы.

Канавки выпуска покрывают специальной смесью из сурика и олифы, затем наматывают на этот участок паклю. Помните, что недопустимо проникновение частей пакли внутрь труб, так как это может вызвать засор.

Канализационный раструб следует вычистить от остатков прежнего герметика, после чего в него устанавливают выпуск. Кольцевое отверстие нужно перекрыть жгутиками из льняной пряжи. На следующем этапе этот зазор покрывают цементным раствором. Также происходит обработка всех швов.

Особенности подключения к канализации

После этого смонтированный унитаз требует подключения к системе отведения отходов. Фактически вариант входа в канализационный отвод бывает двух типов – горизонтальный (актуален для новостроев) и вертикальный (характерен для старых построек). Для них подбирают сантехнику с соответствующим выпуском – горизонтальным либо вертикальным. Устройства с косым выпуском считаются универсальными и подключаются к любому виду канализации.

Обычно тип унитаза подбирают под существующий в здании вариант водоотвода. В случае прокладки канализации «с нуля» руководствуются собственными предпочтениями.

Важно соблюсти необходимые расстояния и перепады между сантехникой и стояком. В этом помогает применение эксцентрика, а самым простым и универсальным методом считается использование гофры.

Производя подключение, важно нанести сантехнический герметик по краям манжеты для усиления эффекта уплотнения и одновременного смазывания с целью облегчения монтажа, но немного, т.к. избыток его приведёт к снижению надёжности соединения.

Монтаж унитаза с вертикальным выпуском Источник teplo.guru

Санузел вертикального отвода

Наиболее распространённый вариант слива в европейских государствах из-за универсальности конструкции, позволяющей установку санузла к стене под нужным углом. По устройству состоит из сифона в чаше и выпускного патрубка, направленного вниз.

Монтаж довольно прост:

выполняется напольная разметка и производится установка обычного винтового фланца с фиксатором;
устанавливается канализационное отверстие по центру фланца;
унитаз монтируется на фланце с надёжным фиксированием выпускного патрубка.

Санузел горизонтального отвода

Максимальное распространение получил в России. Другое название этого варианта – «прямой выпуск в стену». Водоотвод устройства имеет направленность назад. Соединение патрубка с трубой канализации производится с помощью специфической манжеты.

Подобный тип унитаза фиксируется непосредственно к полу через специальные отверстия в основании устройства.

Рекомендация! Работы по подсоединению сантехники прямого выпуска лучше начать ещё при монтаже. Крепёж производится посредством дюбелей и стандартных шурупов.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать монтаж, нужно провести все предварительные работы и заранее подобрать инструменты и материалы.

Для установки понадобятся:

унитаз выбранной конструкции;
ударная дрель;
шуруповерт;
набор гаечных ключей;
молоток;
шурупы;
прокладки резиновые;
дюбели;
трубы для соединения с канализацией: пластиковые, фановые или гофрированные;
сантехническая силиконовая смазка.

Кроме этих инструментов, может понадобиться:

карандаш для разметки места;
специальная доска для крепления – тафта, особенно для установки на старый деревянный пол;
если унитаз будет сажаться на клей, то нужен эпоксидный клей;
наждак для шлифовки поверхности;
для окончательной обработки нужны сурик и пакля.

Вентиляция

Вентиляция в частном жилом помещении в основном учитывается при проектировании: в ванной, санузле и обеденной зоне имеются скрытые вентиляционные шахты с декоративными решетками. Если туалет располагается на нижнем этаже, в искусственной вентиляции необходимости нет. Нередко ванных комнат несколько, в этом случае нужно установить принудительную вентиляцию с воздуховодами.

Вентиляция в ванной комнате

Вытяжка в ванной комнате в деревянном частном доме имеет дополнительные нагрузки, поэтому требования к ней предъявляются серьезные. На этот материал сильно влияет повышенный уровень влажности, поэтому нужно установить вытяжку и дополнительные вентиляционные каналы. Не стоит применять кондиционеры, потому что они делают воздух сухим, вследствие чего на дереве образовываются трещины.

Вам будет интересно: Важные моменты при планировке детской комнаты для двух детей

Совету по обустройству

На сегодняшний день оборудовать ванные комнаты стало проще, так как рынок представлен огромным выбором мебели и сантехники. Современные деревянные дома можно обустроить раковинами, душевыми кабинками и шкафчиками любой конфигурации – все зависит от материального обеспечения и фантазии их владельца.

Сантехника

Если планировкой дома предусмотрено размещение ванной на втором этаже, то рекомендуется отказаться от установки чугунной тяжелой сантехники, заменяя ее на акриловую. Снизить общий уровень влажности в помещении поможет и монтаж душевой кабины. При этом желательно применять гидробокс, который обеспечит полную изоляцию окружающего пространства от конструкции. Неплохо будет смотреться в интерьере ванной и встроенная модель кабинки, оснащенная закрывающимися дверцами. Умывальник, душевая и унитаз (в совмещенном санузле) должны гармонировать с отделкой поверхностей в помещении.

Мебель

В просторных ванных рекомендуется располагать шкаф для хранения полотенец и белья, комод для различных туалетных принадлежностей и полочки. В маленьких комнатах достаточно установить встроенные или навесные шкафчики. Главным предметом в интерьере станет и зеркало во весь рост. Не помешает и дополнительная установка полотенцесушителя, обязательно нужно прикрепить крючки для халатов. Кроме этого, нельзя забывать о бельевой корзине: в малогабаритной комнате она может прятаться в шкаф, а в большой – стоять отдельно, выступая деталью интерьера.

Мебель должна гармонично сочетаться с отделкой поверхностей и сантехникой. Не стоит выбирать крупногабаритные модели, желательно отдавать предпочтение компактным и многофункциональным модулям.

Освещение

Чтобы эффектно подчеркнуть красоту дерева в ванной, нужно предусмотреть установку хорошего освещения, при этом лучшим вариантом станут галогеновые софиты. При помощи их можно не только интересно зонировать пространство, но и отлично освещать отделку поверхности. Чтобы софиты смотрелись в помещении гармонично, всю проводку необходимо спрятать за конструкцией подвесного потолка. Дополнительно не помешает и установка бра (возле унитаза или умывальника) в качестве основного источника света.

Как прикрепить дачный унитаз

Речь сейчас идет не о стандартных керамических изделиях, а о тех, которые делают специально для деревянных туалетов. Они не предусматривают подключения к канализации, а устанавливаются над отверстием в выгребную яму. Не имеют также смыва. Просто представляют собой керамическое седалище привычной формы. От стандартных отличаются большим отверстием/выпуском вниз. Это сделано, чтобы минимизировать возможность загрязнения стенок.

В чем проблема

Сложность не в том, как закрепить дачный унитаз, а в том, как сделать так, чтобы отходы не попадали на пол. Вся сложность установки дачного унитаза в том, что остается зазор между выпуском и стенкой унитаза. И если поставить его просто сверху над дырой, часть отходов будет попадать на участок пола под унитазом, вытекать потом из-под него.

Даже если замазать стык герметиком, проблему это не решит. Отходы будут оставаться на участке пола и «пахнуть» будут соответствующим образом. То есть, при установке дачного унитаза надо соорудить «переходник», который исключит протекание нечистот.

Что можно сделать

Есть несколько способов сделать переход — выпуск дачного унитаза/отверстие над выгребной ямой — герметичным. Они разной степени сложности, так что выбираете сами, что именно вам лучше сделать. Первая идея состоит в том, чтобы сделать воронку, которая будет направлена раструбом вверх. Это позволит закрыть тот самый свободный участок. Сделать этот переход можно из разных материалов:

Подобрать пластмассовую миску, цветочный пластиковый горшок, детское ведерко и т.д. У подобранной по размерам посудины вырезать дно. Установить полученный раструб вверх расширяющейся частью. Это если труба из септика меньше по диаметру, чем дыра унитаза. При установке выпуск упрется в стенки пластиковой воронки. После проверки совпадения по размерам, места соединения промазать силиконом и оставить всю конструкцию в неподвижности до тех пор, пока не полимеризуется герметик.
Вырезать полоску жести и сделать из нее «переходник» по требуемым размерам и форме. Закрепить к доскам саморезами или гвоздями, а к фарфору/фаянсу герметиком.
Сделать «манжету» по краю выреза в полу. Для этого можно прибить по периметру полосу жести, оконный ПВХ нащельник, полосу пластика и т.д. Полосу набивают так, чтобы нижний край примерно на 1 см был ниже края доски. Верхний должен выступать настолько, чтобы нижний край выпуска унитаза оказался ниже хоть на сантиметр. Исходя из этого выбираете ширину полосы.

Собственно, можно применять и другие материалы. Основное — сделать так, чтобы нечистоты не попадали на пол

Каким способом этого можно добиться — не столь уж важно

Чуть сложнее, если впуск унитаза имеет не круглую форму. В таком случае либо жестяной переходник, который можно склепать, либо строительным феном разогреть пластик посудины и придать ему нужную форму.

Виды стульчаков

Также современные магазины предлагают стульчаки в различных других формах: например, в виде гитары или цветка, причем здесь речь идет не только о контурах, но и о рисунке. Понятно, что такие изделия гораздо дороже. Зато смотрятся очень оригинально.

Для семей, в которых есть малыш, лучше всего приобрести двойной стульчак. Он состоит из двух сидений: большого стандартного и встроенного в него маленького. Вкладыш позволяет маленькому ребенку с удобством расположиться, таким образом переучивание с горшка на унитаз происходит гораздо проще.

Также существуют специальные сиденья для инвалидов и очень пожилых людей, физические возможности которых ограничены. Во-первых, такие конструкции обладают подлокотниками, что очень удобно. Во-вторых, сиденье у них мягкое, что также дает дополнительный комфорт.

Кроме того, сейчас часто можно встретить стульчаки с различными «прибамбасами». Производители придумывают все новые и новые дополнительные функции, призванные сделать нашу жизнь еще комфортнее. Вот неполный перечень того, что вы можете найти в современном стульчаке унитаза:

подогревающая система;
микролифт;
радиоприемник;
аудиосистема;
биде;
анализатор состава кишечных газов.

Материалы, из которых изготавливаются стульчаки, также радуют разнообразием. Это может быть:

пластик. Самый популярный материал: обладает невысокой стоимостью и большим разнообразием расцветок. Пластмассовый стульчак может быть с рисунками или с узорами, или же однотонным. Легко чистится и вообще неприхотлив в обращении. Единственный минус — низкая прочность. Это приводит к ситуациям, подобным той, о которой я писал во вступлении к статье;
дюропласт. В общем-то, это тоже пластик, но с высокой прочностью. Его сложно поцарапать или сломать. Внешне напоминает керамическое изделие, от обычного пластика отличается большей массой. В уходе прост, спокойно переносит различные химические чистящие средства. Бонусом является содержание в структуре материала антибактериальных компонентов. Учитывая условия эксплуатации изделия, это довольно важный показатель. Минусом дюропласта можно назвать, пожалуй, только стоимость. Она, конечно, выше, чем у простого пластика;
фанера. Чаще всего такие стульчаки использовались в прошлом столетии. Характеристики материала довольно неплохи, он обладает высокой устойчивостью к механическим и физическим повреждениям. При этом стоимость его невысока, а использование довольно комфортно, поскольку к нижней части сиденья прикрепляются специальные элементы из резины, которые предотвращают скольжение стульчака по ободку унитаза. Но вот внешний вид таких изделий далек от современных веяний. Фанерные крышки довольно грубы и непривлекательны. Возможно, для старого деревенского дома такой вариант и неплох. Но для использования в современных санузлах это выглядит неуместно;
дерево. Характеристики изделий из этого материала очень высоки, а внешний вид довольно привлекателен и эстетичен. Но и здесь не обошлось без недостатков. Во-первых, дерево более капризно относится к условиям повышенной влажности, которые свойственны санузлу, а также к чистящим средствам. Во-вторых, следует учитывать вес деревянных изделий. Если вы случайно отпустите крышку так, что она упадет на унитаз всей своей массой, то есть большой риск расколоть чашу. Иногда на такие крышки надевают тканевые чехлы с тонкой поролоновой подкладкой. Это помогает избежать грохота при закрывании. Но они быстро изнашиваются, поэтому при таком выборе будьте готовы к регулярным тратам. С другой стороны, при использовании подобных чехлов крышка защищена от загрязнений, так что вы сэкономите как чистящее средство, так и время на уборку.

Также рекомендую сфотографировать его на смартфон, чтобы была возможность сверить в магазине соответствие формы стульчака и унитаза.

Демонтируем старый унитаз

Демонтаж унитаза

Первый шаг. Перекрываем подачу воды и сливаем с бачка всю жидкость.

Перекрываем воду

Второй шаг. Откручиваем шланг, посредством которого бачок соединяется с водопроводом.

Отсоединяем шланг

Третий шаг. Откручиваем крепежи бачка. Если они заржавели, вооружаемся отверткой либо рожковым ключом. Прижимаем головку болта выбранным инструментом и откручиваем гайку с помощью разводного ключа. Если не получается, предварительно отмачиваем гайку керосином. Снимаем бачок.

Четвертый шаг. Демонтируем крепления унитаза.

Пятый шаг. Отсоединяем слив унитаза от канализации.

Гофра легко снимается

В домах старой застройки сливы обычно крепятся при помощи цементной обмазки. Для ее разрушения используем молоток и зубило

Нам нужно надколоть цемент и осторожно покачать унитаз в стороны. Слив должен провернуться и расшататься

Наклоняем изделие, давая остаткам воды слиться в канализацию.

Демонтаж унитазаОслабляем уплотнение, если таковое имелосьЕсли унитаз имел выпуск в пол, необходимо счистить восковое кольцо

Шестой шаг. Закрываем канализационное отверстие деревянной или другой подходящей затычкой.

На время работ отверстие затыкаем тряпкойДемонтаж унитаза

Варианты крепления

Рассматривая вопрос, как установить унитаз своими руками на кафель, следует понимать, что имеется возможность выполнять открытое и закрытое крепление. При первом варианте фиксации болты крепления располагают на выступающую часть подножья унитаза, при закрытой системе они размещаются внутри основания унитаза.

Крепим унитаз открытым способом

Самым простым и максимально доступным вариантом надежного крепления унитаза является открытый, поскольку он снижает затраты времени и сил, однако уступает по эстетическим данным второму способу крепления. Унитаз монтируют в выбранном месте постоянного нахождения, затем с помощью карандаша на кафельной плитке рисуются отметки под отверстия, предназначенные для фиксации конструкции.

Помимо отмеченных точек под крепление следует нарисовать контур основания конструкции на кафельной плитке и в местах отметок сделать отверстия. Сначала с помощью керна следует процарапать на кафеле глазурь. Это делается для того, чтобы используемое впоследствии сверло не скользило по поверхности кафельной плитки. Вначале берется сверло по стеклу, чтобы пройти через кафель. Далее с помощью перфоратора просверливается необходимого размера отверстие сверлом по бетону.

Требуется отверстие очистить от пыли, а затем заполнить его силиконовым герметиком. Этот материал исполняет роль надежной гидроизоляции. Дюбеля вставляют в заполненные герметиком отверстия. Прежде чем монтировать на кафель унитаз, по очерченному контуру конструкции необходимо нанести полоску герметика, позволяющую предотвратить проникновение воды внутрь основания унитаза.

На последнем этапе в монтажные отверстия вставляются втулки, болты или винты и закручиваются. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не переусердствовать. В проивном случае по унитазу пойдет трещина. Также перед последними усилиями вы можете проверить, насколько прочно и правильно закреплен унитаз. Не стоит переживать, что винт будет портить общий вид унитаза. Места крепления можно закрыть заглушками, чтобы придать эстетичность их внешнему виду. Обычно такие детали идут в комплекте. Если они со временем испортятся, то вы их с легкостью сможете заменить новыми, приобретенными на строительном рынке или в магазине сантехники. Лишний силикон убрать с помощью резинового шпателя. Весь процесс работы можно сделать более понятным, если просмотреть видео — как правильно установить унитаз на плитку.

Установка унитаза с внутренним креплением

Выбирая закрытую систему крепления унитаза, стоит узнать, можно ли устанавливать унитаз на плитку таким способом. Оказывается можно. Прежде всего, необходимо сделать выходные отверстия для подключения оборудования к водоснабжению и системе канализации. Эти отверстия обязаны располагаться максимально рядом с монтируемым унитазом. Аналогично открытой установке конструкции на половой плитке требуется очертить контур основания, а затем перенести метки для отверстий.

Скрытая установка унитаза на плиточный пол предусматривает сначала жесткое крепление к полу соединительной конструкции. После этого на нее устанавливается унитаз и через имеющиеся боковые отверстия его крепят болтами к основанию.

Подробнее о таком варианте рассказывает видео установки унитаза на кафельный пол.

Однако встречаются ситуации, когда пол невозможно сверлить по причине смонтированной системы подогрева. Тогда для решения проблемы приходится унитаз приклеивать к кафельной плитке. Для этой работы нужно использовать специальный клей, эпоксидную смолу со специальным отвердителем или жидкие гвозди. Во всех случаях необходима подготовка кафельной плитки и нижней плоскости конструкции унитаза.

Эти элементы обрабатываются наждачной бумагой для придания шероховатости поверхностям, чтобы улучшить сцепления клея с унитазом и полом. Чтобы понять логику выполнения монтажа, рекомендуем познакомиться с видео установки унитаза на плитку.

Прочтите также:

— Установка стиральной машины своими руками — Можно переставить подвесной унитаз после установки или нет — Смесители для раковины в ванной комнате – варианты исполнения — Частный дом – монтаж отопления и варианты прокладки труб — Установка расширительного бака для отопления закрытого типа — Видеоурок: как установить унитаз своими руками с описанием

Выбор, установка сантехники

Часто в санузле располагают не только ванну с унитазом, но еще и душевую кабину, биде. Это легко сделать, если пространство комнаты составляет не менее шести-восьми метров квадратных. Хорошо смотрится ванна, установленная в центре, что возможно лишь в очень просторных помещениях, при наличии усиленной конструкции пола. В случае с обычным полом всю сантехнику монтируют вдоль стен.

Если позволяет место, раковина предпочтительна крупная. Для семьи более чем из трех-четырех человек делают два умывальника. Сама ванна иногда делается из древесины кедра, лиственницы со специальной пропиткой. В больших помещениях устанавливают джакузи, а в более тесных – душевую кабину с поддоном либо без него. Для очень маленьких комнат подойдет укороченная ванна, угловая раковина, подвесной унитаз. При обустройстве душевой кабины, следует позаботиться о том, чтобы вода не застаивалась на полу, не растекалась по всему помещению.

Необходимость замены унитаза

Не всегда необходимо менять сантехнический прибор, если в работе канализационной системы имеются неисправности. Если из бачка в санузле постоянно подтекает вода, это является серьезным поводом задуматься.

Когда из него капает на пол, а все места соединения труб в порядке, тогда, обычно причина проблемы заключается в наличии скола или трещины. Устранить течь в данной ситуации удается только временно — заменить унитаз следует максимально быстро.

Если вода из емкости слива стекает в канализацию по стенке чаши, то, скорее всего, установка новой сантехники не потребуется, поскольку причиной подобной неисправности, скорее всего, стал прохудившийся клапан. Так как все внутренние элементы для сливных бачков продают отдельно, их требуется только поменять на новые изделия.

Сантехнические фаянс и фарфор относятся к довольно хрупким материалам, которые характеризуются неустойчивостью к резким температурным перепадам. Эмаль может покрываться сеткой из трещин, портящих внешнюю эстетическую составляющую прибора и грозящих полным разрушением чаши. Если на этом изделии образовались сколы и другие проблемы, смену унитаза следует произвести в кратчайшие сроки.

Никто из пользователей унитаза не может точно знать, когда керамическое покрытие на нем не выдержит и лопнет под воздействием водяных потоков, весом человека или в результате внутреннего напряжения. Хорошо, если в этот момент жильцы окажутся рядом и кто-то из них сможет быстро устранить аварийную ситуацию, иначе потребуется ремонтировать туалет у соседей, проживающих этажом ниже.

Еще одним признаком проблемы с сантехникой является наличие неприятного запаха. Чаще всего причиной его становится неправильно выполненный монтаж канализационной системы, в результате чего стоки в трубах застаиваются. Когда с трубопроводом все оказалось в порядке, а фаянс чистый, причину запаха следует искать в том, что глянцевое покрытие начало разрушаться.

Если целостность эмали пострадала, и пористая структура санфаянса начала контактировать с нечистотами, он начинает впитывать неприятные «ароматы». Справиться с этими запахами не получится, поскольку процесс разрушения необратим. В этом случае без того, как заменить старый унитаз на новый, обойтись невозможно.

Еще одной важной причиной для демонтажа старой и установки новой сантехники становится запланированное проведение ремонта в санузле. Мало кто из владельцев недвижимости решает оставить прежний прибор в случае изменения дизайна в ванной комнате. Поскольку новые, более современные изделия, появляются в продаже регулярно, обновление санузла с заменой сантехники способно преобразить его интерьер до неузнаваемости

Вне зависимости от того, выбран классический вариант или необычная модель из каталога, процесс, как правильно поменять унитаз, происходит в одной и той же последовательности

Поскольку новые, более современные изделия, появляются в продаже регулярно, обновление санузла с заменой сантехники способно преобразить его интерьер до неузнаваемости. Вне зависимости от того, выбран классический вариант или необычная модель из каталога, процесс, как правильно поменять унитаз, происходит в одной и той же последовательности.

Планировка

Главные советы при разработке плана ремонта в ванной:

Лучше обустроить комнату для водных процедур на первом или цокольном этаже. Сантехника большая по весу, для ее расположения на полу используются дополнительные укрепления: деревянные балки и стяжка.
Если дом состоит из нескольких этажей и есть необходимость во второй ванной комнате, располагается она симметрично ванной этажом ниже.
Сантехнику лучше поставить вдоль стены, так удастся снизить нагрузку.
Выбираем только пластиковые трубы для водопровода, которые не соприкасаются со стенами. Это поможет уменьшить скопления конденсата и избежать процессов гниения, появление плесени и грибка на дереве.
Пол конструируем на несколько сантиметров ниже (1-3 см), чем в остальных комнатах. Добавляем в план комнаты сливное отверстие. При условии неисправности сантехники вода не затопит другие помещения в доме.
Не забываем о вентиляции: решетки в нижней части двери, щель между дверью и полом, решетчатая система воздуховодов на стене (можно выбрать модель с дополнительной функцией ‒ датчиком влажности).
Если ванна на первом этаже ‒ закапываем канализационные трубы в землю, во избежание их промерзания в зимнее время.

Темный цвет дерева можно получить в результате протравки или при покрытии дерева морилкойИсточник izba.spb.ru
Составьте точный план размещения сантехники и розеток в ванной. Затем переходите к планированию расположения мебели и дополнительного декора: зеркала, корзины для белья, шторы для душа, вазы с цветами. Оцените пространство комнаты. Подумайте, как лучше расставить предметы интерьера, чтобы оставить достаточно свободного места, для передвижения в ванной.

Зонирование пространства в «мокрых зонах» плиткой, помогает бороться с влажностью в деревянном домеИсточник izba.spb.ru

Как сделать туалет в частном доме

При планировке расположения санузла идеальным выбором будет готовое помещение, например, маленькая кладовая. Особенно если она будет находиться близко к сливному колодцу. Если свободное место есть только в противоположной части, задача усложняется. Установить унитаз в ней реально, но возрастет объем работы и смета. Можно сделать в маленьком помещении совмещенный туалет с обычной ванной или душевой кабиной и стиральной машиной.

Если подходящего места нет, санузел в деревянном доме ставят даже в обеденной зоне, отгораживая его сплошной перегородкой и делая вход в смежной стене. Стройматериалом служит ДСП, вагонка, гипсокартон и т. п. Между слоями обшивки нужен звукоизолирующий материал.

Перед установкой туалета в частном доме необходимо выравнивание и укрепление полов, после следует положить линолеум. В случае, когда горловина трубы находится выше выпуска унитаза, стоит его немного поднять. В качестве подиума выступает широкая доска или отрезки бруса. Если пол бетонный, цемент и кирпич. Дерево следует тщательно прокрасить и покрыть олифой.

Обычно без проблем удается прямое подключение к канализации. В трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, в манжету – выпуск унитаза. В случае затруднений нужно применить эксцентрик из пластмассы или гофрированную манжету

К фекальному насосу подключиться намного легче, так как выпускное отверстие располагается на стандартной высоте и все важное для стыковки уже есть

Когда туалет ставится на выбранное место и хорошо стыкуется с канализацией нужно проделать разметку отверстий. После стоит убрать его и начать сверлить пол. Крепежный набор часто имеется в комплекте. Он включает в себя саморезы, шайбы, дюбели, колпачки.

После нужно опять поставить туалет на место, проверить строительным уровнем. Если он стоит неровно, следует исправить ситуацию, положив под него что-то твердое. В конце нужно заполнить зазор с помощью цемента. Если унитаз устанавливается на подиум, выравнивать его стоит на этапе создания.

Как сделать выгребную яму в частном доме?

Рассмотрим основные принципы обустройства герметичной выгребной ямы в частном доме. Механизм ее действия заключается в поступлении сточных вод по трубам в специальную герметичную емкость. Они остаются там до выкачки ассенизаторской машиной. На пять членов семьи нужно выделять 8 кубометров ямы. Если водные процедуры происходят часто, стиральная и посудомоечная машина работает постоянно, откачивать содержимое сливной ямы нужно три раза в месяц.

Вам будет интересно: Возможности и варианты перепланировки двухкомнатной квартиры

Особенности устройства герметичной выгребной ямы:

Конструкция накопителя может быть различных видов: герметичный колодец из бетона, заводская емкость из пластика;
Пластиковые емкости считаются более герметичными, чем колодцы. Отличным выбором будет еврокуб, бак объемом 1000 л, имеющий поддон из дерева или пластика. Они легкие и имеют невысокую стоимость;
Следует провести установку вентиляционного выхода от 10 см и вынести его на 70 см выше уровня поверхности;
После нужно проложить канализационные трубы. Следует посмотреть, нет ли по пути деревьев – они препятствуют доступу к трубам при необходимости проведения ремонтных работ. Трубы стоит класть ниже глубины, на которой почва может промерзать. Если отсутствует такая возможность, следует провести утепление трубопровода в целях предотвращения замерзания.

Бетонирование туалетного пола

Прежде всего, демонтируются деревянные полы (при наличии). Затем создаётся углубление в 40-50 см, с последующим тщательным выравниваем и трамбованием. После этого засыпается 30 см слой песка, утрамбовывается и поливается водой. Сверху покрывают все мелким щебнем (фракцией до 10 мм), выравнивают и снова утрамбовывают.

Следующий этап предполагает выведение канализационной трубы сквозь фундамент наружу. Это потребует применения оборудования по алмазному сверлению, чтобы не допустить растрескивания либо частичного разрушения несущих конструкций здания.

Алмазное сверление отверстий для водоотведения Источник specteh-smol.speczakaz.info

Отверстие внутри здания должно находиться на 15-20 см выше пола, а выход трубы наружу размещается под расчётным уровнем промерзания грунта.

Затем углубление гидроизолируют, производят укладку арматурной сетки и бетонируют.

Прежде, чем раствор застынет, производится вставка в него будущих креплений для унитаза (стальных прутов с резьбой).

После этого можно установить электрические тёплые полы, что добавит помещению комфорта.

Что потребуется?

Как уже сказали выше необходимо заранее подготовиться к установке. Далее основные элементы, необходимые для начала работы.

1. Сантехнический прибор. Естественно, что без устройства начать не получится. Комплектующие для подключения также должны быть.

2. Тафта. Отличительный элемент в процессе монтажа унитаза на деревянный пол. Это основа, располагающаяся под сантехникой. Подходит доска или фанера размером 0,5х0,5 м. Главным требованием будет прочность и влагостойкость. Защищает пол от пагубного влияния унитаза, т.е. гниения.

3. Метизы. Достаточно запастись подходящими по размеру саморезами. Сверлить бетонное основание нет необходимости, что значительно упрощает работу. Дополнительно можно использовать жидкие гвозди.

Дачный туалет класса «люкс»

Уличный туалет я построил для жены и дочери. Ну и себя не забыл. Мелочиться не стал. Если строить, то строить как надо!

Возведение уличного туалета пользователь разбил на этапы:

Выкопал яму и опустил в неё две бочки объёмом по 200 литров. Бочки поставил друг на друга. Дна и крышек нет. В нижней бочке в шахматном порядке вырезал прорези. Снизу засыпал гравий толщиной 10-15 см.

Разметил фундамент под дачный туалет. Размер основания – 2500х1500 мм.

Залил ленточный фундамент. На бетон уложил брус сечением 10х10 см. Для гидроизоляции проложил рубероид.

Установил каркас уличного туалета из бруса. Высота основных стоек 2000 мм. На укосины пошел брусок 5х5 см.

Для стропил дачного туалета пользователь взял брусок 50х50 мм. Шаг стропил – 400 мм. Обрешетка – доска 15х2 см. Пол застелил доской толщиной 3 см.

Дачный туалет Mrreanimatolog утеплил каменной ватой. Изнутри оббил помещение вагонкой. Снаружи блок-хаусом. Поставил умывальник, раковину и «фаянсового друга» типа дачный унитаз.

Вентиляционная труба идет за унитазом. Далее проходит под полом и выходит прямо над бочкой. На стене смонтирована фановая труба. По периметру фундамента я сделал вентиляционные отверстия из трубы диаметром 5 см. Это даёт дополнительную вентиляцию. Поэтому в туалете нет неприятных запахов.

На финише работ пользователь доделал крыльцо длиной 700 мм. Покрыл крышу профлистом. Врезал окна размером 50х50 см и установил самодельную дверь.

Эксплуатация дачного туалета доказала работоспособность конструкции. Из переделок пользователь посадил унитаз на силиконовый герметик. Это устранило подтеки в месте установки унитаза на пол.

Как выбрать унитаз

Установка унитаза в частном доме своими руками связана с определенными затратами и хочется, чтобы они окупились в плане удобства.

эконом класс;
средний класс;
элитная сантехника.

Детали элитной сантехники рассчитаны на длительный срок службы и просто так не сломаются. Покупая дорогую вещь можно быть уверенным, что она прослужит долго.

Другой параметр – цветовая гамма. В больших супермаркетах можно подобрать любой оттенок и воплотить самые смелые дизайнерские решения.

В продаже имеются модели:

из натурального камня – долговечные и надежные, срок службы неограничен;
стеклянные – полностью прозрачные или с узором;
фаянсовые;
керамические;
металлические;
фарфоровые, которые могут дослужиться и до 50 лет;
пластиковые.

При покупке нужно внимательно смотреть, что входит в комплект оборудования. Может случиться, что чаша и бачок продаются отдельно.

Кроме внешних характеристик, нужно обратить внимание:

на высоту оборудования;
тип конструкции – подвесной, напольный, пристенный напольный;
какой тип смыва – обратный или прямой;
способ слива из бачка – одно или двукнопочный.

Подвесная сантехника будет стоить дороже, зато элементы конструкции будут скрыты в стене, что позволит сэкономить немного места в комнате. Обратный смыв более качественный, потому что омывает чашу полностью. Двукнопочный слив позволяет экономить воду.

На что следует рассчитывать мастеру: основные этапы строительства

Размышляя над строительством ванной комнаты в деревянном доме, сразу следует определиться, что сантехника должна иметь выход в канализацию или хотя бы в выгребную яму. Также должна быть подключена вода, чтобы санузел функционировал в полном объеме.

Обустройства этой зоны в деревянном строении имеет свои особенности и даже некоторые трудности. Но их легко преодолеть, если выполнять все согласно установленой последовательности.

Строительство санузла должно проходить в таком порядке:

Налаживание канализации. Эта первоначальное и очень ответственное занятие. Если возникнут проблемы с канализацией, то строительство может затянуться. В доме, котором нет выхода к канализации, выгребной яме или очистным сооружениям, сделать ванную комнату будет невозможно. Единственное решение в этом случае — проводить канализацию или рыть яму самостоятельно.
Вентиляция. Без нее также невозможно проводить гигиенические процедуры полноценно. Это требование выполнить уже легче, главное — продумать, как правильно все устроить.
Монтаж гидроизоляции и установка сантехники. Это также важный этап. Если проигнорировать укладку гидроизоляции, то со временем дерево испортится из-за повышенной влажности. Сантехнику также лучше приобретать качественную. Она прослужит значительно дольше и не придется травмировать деревянное основание, чтобы совершать монтаж — демонтаж.
Выбор дизайна и отделочные работы. Чтобы не стать заложниками одного образа деревянного дома, можно воспользоваться услугами дизайнера интерьеров или придумать все самостоятельно, вдохновившись идеями из Интернета или журнала по архитектуре и дизайну.

Выполнять работы необходимо строго по плану. Нельзя заниматься вентиляцией, не разобравшись с канализацией и т.д.

Также перед стартом необходимо учесть несколько истин о деревянных домах:

Со временем происходит усадка дома. Поэтому лучше приобретать металлопластиковые или пластиковые трубы, чтобы в случае деформации они смогли выдержать натиск.
Чтобы закрепить трубопровод следует использовать специальные клипсы.
Скользящий каркас — особая технология, которая позволит построить санузел в деревянном доме без осложнений.

Внутренняя отделка

Туалет в стиле прованс
Отделка стен и потолка в туалете делается из материалов, устойчивых к постоянному воздействию влаги. Это может быть:

доска-вагонка;
влагостойкие обои;
краска;
плитка — кафельная и/или керамическая;
мозаика.

Наиболее популярна в последнее время отделка и обстановка туалета в стиле прованс. Основная дизайнерская линия в этом варианте способствует расслаблению, спокойствию, неторопливым и размеренным действиям. Это особенно важно, если теплый туалет совмещен с ванной комнатой.

Дизайн санузла лучше делать в спокойных тонах с небольшими элементами яркого цвета. Кричащие оттенки, яркий рисунок раздражающе действуют на нервную систему и мешают полностью расслабиться.

Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»

Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.

Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:

Элемент конструкции	Размер, м
Задняя стенка (высота)	2
Ширина	1
Передняя стенка (высота)	2,3
Площадь основания	1х1

При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.

Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка

Материалы для строительства «Скворечника»

Для проведения работ позаботьтесь о наличии:

рубероида — в количестве 2 м?;
бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
дверного блока (2000х900 мм);
песка;
вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).

Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса

В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»

Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):

организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;

Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу

строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.

Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции

Заключительные работы по созданию «Скворечника»

К заключительным работам относятся следующие этапы:

формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.

Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли

При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.

Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.

Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками

Разновидности

Существует несколько видов туалета для дачи.

С выгребной ямой

Это самый простой и распространенный вид уличного летнего туалета. В земле делается углубление около 1,5–2 м, над которым устанавливается небольшое деревянное сооружение. Отходы накапливаются в этой яме, а со временем, ферментируясь, разлагаются. Если яма наполняется слишком быстро и содержимое не успевает разлагаться, можно прибегнуть к помощи ассенизаторской машины. Деревянный домик может быть выполнен в оригинальном дизайне, чтобы украсить участок, например, он может выглядеть как «Теремок» или «Мельница».

Люфт-клозет

Это одна из разновидностей предыдущего варианта. Строят такой туалет чаще всего примыкающим к дому или к другим отапливаемым сооружениям на участке, например, с хозблоком. Его конструкция включает в себя приемную воронку, сточную трубу, выгребную яму и вентиляцию – люфт-канал для вытягивания воздуха. Чтобы воздух проходил по каналу, его для этого располагают около дымохода. Продвигаясь по сточной трубе, воздух попадает в нагреваемую часть дымохода, а затем наверх к специальному отверстию для вентиляции. Несомненным плюсом является то, что такой туалет – теплый и может использоваться в зимнее время года.

Пудр-клозет

Его конструкция не предусматривает выгребную яму. Углубление под туалетом представлено в виде бочки. Этот вариант подойдет для участков с высоким расположением внутренних вод, где нет возможности вырыть яму. Для нейтрализации запахов используются зола, опилки, торф, ими посыпаются нечистоты по необходимости, «припудриваются». По мере заполнения бочки, ее нужно опорожнить. Перемешав нечистоты с торфом, их впоследствии можно использовать как удобрение.

Торфяной туалет

По своему устройству напоминает пудр-клозет, поскольку предполагает использование торфа для нейтрализации запахов. Конструкция представляет из себя обычный унитаз, наполнителем которого является торф. Вместо труб используется специальная емкость, которая накапливает отходы. Установить такой вариант можно как на территории дома, так и в специально оборудованном домике на участке

Для нейтрализации запахов важно обеспечить постройку вентиляционным отверстием

Биотуалет

Самый простой вид обустройства дачного туалета. Это переносная кабинка, имеющая емкость со специальным средством для перерабатывания отходов.

Туалет с химическим наполнителем

Похож на предыдущий мобильный вариант, но в этом случае для утилизации отходов используется не био-наполнитель, а химическое вещество. Его нельзя впоследствии использовать для удобрения почвы.

Главный фактор, по которому делается выбор из существующих вариантов – глубина прохождения грунтовых вод. Если их уровень проходит на глубине более, чем на 2,5 м, даже когда идут дожди или паводки, установить можно любой из видов. Если уровень вод выше, чем эта отметка, лучше не выбирать варианты с выгребной ямой.