Усушка и усадка рубленного дома: мифы и реальность.

возводит бани и дома из северного бревна ручной рубки. Оно отбирается по ГОСТ, при укладке венцов и постройке сруба соблюдаются все требования технологии. Одно из главных правил — соблюдение времени усадки и ее правильная компенсация. Рассмотрим, что представляет собой процесс, сколько он длится и что предусмотреть, чтобы дом был теплым и прочным.

Усадка — естественный процесс, при котором из-за уменьшения влажности древесины изменяются линейные размеры деревянной конструкции. Пористый материал впитывает и отдает влагу, и если это не учесть при строительстве, здание «поведет», геометрия стен будет нарушена, в них появятся трещины. Кроме «усушки» бревна, уплотняются все соединения — под собственным весом элементов. Если усадка сруба проходит правильно, зазоры «закрываются», здание становится прочным и непродуваемым.

Деревянные, бревенчатые дома меняют геометрию в двух направлениях. При механической усадке верхние звенья давят на нижние, а при естественной меняется диаметр бревна из-за усыхания. Однако, это не только усушка, при которой возрастает внутреннее напряжение в элементах. Два понятия часто путают, но важно их различать, чтобы понимать, из-за чего на бревнах появляются трещины. Их вызывает не усадка дома, а усушка бревен, причем у разных пород она отличается — у сосны, к примеру, риск трещинообразования выше, чем у кедра.

Причины усадки бревна

Основная причина усадки — изменение влажности дерева. В древесине содержится вода:

• капиллярная — она находится в клеточных полостях и межклеточном пространстве;
• гигроскопическая — она заполняет клеточные стенки;
• химически связанная — вода, содержащаяся в веществах, из которых и состоит древесина.

Дерево уменьшается в размерах из-за потери гигроскопической воды, капиллярная влага усушку не вызывает. Все три вида испаряются, меняя величину влажности материала. В свежесрубленных стволах она составляет от 50%, в дереве, достигшем точки насыщения волокон (при отсутствии капиллярной воды) — около 22%. Таким образом, усадку вызывает усушка бревна, но, кроме нее — уплотнение соединений под собственной массой строения. При этом перекоса естественный процесс не вызывает. Сруб может «повести» из-за осадки. Это еще одно понятие, с которым усадку часто путают. Осадка возникает из-за неправильного выбора типа фундамента, ошибок в расчете соединений, прочности основания, недостаточного качества древесины или других причин. Из-за нее происходит перекос конструкций, дом может «уйти» в грунт, а венцы — выпучится. Чтобы избежать проблем из-за осадки, нужно придирчиво подходить к выбору строительной организации.

Как строят бревенчатые дома по классической технологии?

Если вы задались вопросом: «Как строятся срубы?» сегодня можно найти массу информации на сайтах, в соцсетях и на Youtube, где подробно описаны все способы и приемы рубки, но часто встречаются откровенные нелепости. Мы же хотим здесь поделиться информацией непосредственно от профессионалов — застройщиков таких домов.

Первый момент — древесина должна быть только зимней рубки. После того, как заготовленный зимой лес ошкурен, по весне будет лучше сразу начать рубку стен, не давая материалу сохнуть на солнце и грубеть.

Подгонка бревен друг к другу происходит выбором примерно одинакового размера стволов и укладкой их «комлем к вершине». Конечно, было бы проще собрать все стены из цельных бревен и выпилить проемы для окон и дверей, но бывает сложно и дорого найти достаточное количество длинных подходящих стволов (тем более, если «заложен» проект серьезных размеров).

Бревна в стене по длине можно делать составными, а на уровне окон и дверей укладывать коротышами, оставляя проемы по заранее составленному проекту дома. Такой тип подгонки происходит не намного сложнее, но получается хорошая экономия материала и денег. Нижний и верхний венцы желательно выполнить из цельных (не составных) бревен.

Если вы хотите, чтобы дом получился качественным и красивым, то рубка стен должна проводиться топором, а не пилой, на то она и «рубка». Качество «рубки пилой», как правило, значительно ниже, т. к. зачастую образуются огромные щели в пазах между бревнами. При этом скорость возведения стен очень высокая. Пилой можно выполнить лишь пропил по середине между двумя чертами на бревне. Затем уже необходимо работать топором.

Вы спросите: «Но ведь ручная рубка — это же так долго». Не верьте, что стены бревенчатых домов возводятся быстро. Качественная рубка происходит долго, бывает, что одно бревно приходится укладывать целый рабочий день. Вспомните мудрость «Все, что делается хорошо, делается медленно». Если сделано быстро, то, как правило, после приходится жалеть о качестве или переделывать.

По классической технологии «коробка» строится следующим образом. Бревна при сборке сруба укладывают одним за другим на мох (паклю). Мох лучше брать на болоте и длинный (до 40 см). Впоследствии он отжимается от болотной воды, перевозится в мешках к месту стройки и укладывается между бревнами еще влажным. При этом голыми руками проверяется равномерность слоя по толщине (до 10 мм), по плотности укладки, отсутствию шишек, обломков веток и пр.

Сухой мох плох тем, что его укладывать значительно сложнее (он часто ломается, сдувается ветром, пылит, плохо контролируется по равномерности укладки). Через неделю свисающие из пазов остатки мха легко обрубить топором (срезать ножом).

После того как стены построены, им необходимо время на усадку. Крыша уже строится традиционно, как во всех деревянных домах. Стоит учитывать, что за первые полгода сруб, может дать усадку до 40-50 мм.

Время усадки бревна

Существует стереотип, что усадка — это очень долго, и процесс на самом деле бесконечен. Это верно лишь отчасти. Дерево — живой материал, и естественное изменение влажности происходит постоянно, благодаря чему в доме поддерживается оптимальный микроклимат. Однако, основные процессы, влияющие на прочность, геометрию, теплоизоляцию сруба, заканчиваются в первые год-два. Наиболее активно бревна отдают влагу в течение первых трех-пяти месяцев, когда происходит около 70% усадки. В течение следующих нескольких месяцев соединения в конструкции уплотняются, а в целом первичный интенсивный этап занимает примерно год. Следующие пару лет могут произойти незначительные перепады высот или геометрии, не оказывающие существенного влияния на эксплуатационные характеристики сруба. Эксперты говорят о практически незаметной усадке уже через полтора года с момента постройки. Точное время окончания процесса зависит и от сезонности. Если дом построен летом, он «усядется» примерно за год. «Зимним» срубам, как правило, достаточно восьми месяцев усадки, после чего можно приступать к дальнейшим работам. Поэтому наиболее благоприятным сезоном для возведения рубленых домов строители считают холодные месяцы. Из-за низкой температуры все обменные процессы в древесине, включая испарение влаги, замедляются, сруб усаживается равномерно и качественно. Когда зима закончится, можно будет устанавливать оконные и дверные блоки и приступать к отделке. Точное время для процессов должны определить строители, учтя все нюансы. Очень важно не ускорять усадку искусственно. Дом нельзя протапливать, чтобы элементы не начали трескаться. Это особенно актуально для бруса и оцилиндрованных пиломатериалов. Бревно ручной рубки более устойчиво к перепадам температуры. Желательно не топить печь в доме примерно год с момента строительства. Отопление включать можно только после окончания финальной отделки, причем повышать температуру необходимо плавно и постепенно.

Техобслуживание сруба

«Какое ещё обслуживание?» — возмутится экономный застройщик. Конечно, сруб — это не автомобиль, который нуждается в регулярном тех­осмотре и замене «расходников». Но не забывайте, что если не взять под контроль процесс усадки дома, то возникнут не менее серь­ёзные проблемы, чем при поломке сложной техники. И потому ведущие строительные компании, много лет занимающиеся возведением деревянных домов, предлагают заказчикам сервисное обслужива­ние. Что представляет собой эта услуга и какие мероприятия в неё входят?

Суть обслуживания — обеспечить правильную усадку строения и предотвратить связанные с этим процессом возможные негативные последствия. Вот что входит в перечень сервисных мероприятий одной из российских компаний-застройщиков.

1. Регулировка креплений стропильных ног к мауэрлатным брёвнам (не реже 1 раза в 2 мес).
2. Регулировка компенсаторов усадки на вертикальных опорах-колоннах (не реже 1 раза в 2 мес).
3. Осмотр стенового материала на наличие биологических поражений.
4. Проверка целостности временного кровельного покрытия (рубероида). Если обнаружены повреждения, нанесённые ветром (отрыв рубероида), выполняется ремонт.
5. Контрольный замер усадки сруба по контрольным точкам.
6. Контрольный замер влажности стенового материала.
7. Анализ готовности сруба к последующим работам.

По окончании срока договора заказчику выдаётся заключение, содержащее перечень необходимых работ по подготовке сруба к дальнейшим строитель- ным этапам и их стоимость, показатель текущей влажности древесины, альбом фасадов с нанесением высотных отметок и др. Стоимость «техобслуживания» сруба — 28 тыс. руб. за весь период первичной усадки дома. За год специалисты фирмы, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, должны не менее 4 раз приехать на объект и выполнить предусмотренные работы.

Давайте пройдёмся по списку работ и уточним некоторые моменты. Что представляет собой первый пункт в этом перечне? Не допускается жёсткое крепление стропил к мауэрлату (верхнему венцу сруба), исключение составляют лишь строения с каркасной системой фронтонов. Жёстко стропила фиксируют только к коньковой балке. Тогда как для крепления к мауэрлату используют специальные опоры, позволяющие стропильной ноге скользить по мере усадки сруба. Это грамотное техническое решение, о чём «дикие» бригады, как правило, не знают. Мастера компании, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, станут периодически осматривать стропила и регулировать крепления стропильных ног к мауэрлату (они не должны быть ни прослабленнымм, ни излишне нагруженными).

Что влияет на усадку

Высчитать процент и время окончания усадки вполне реально. Для этого нужно собрать данные во всем ключевым факторам, влияющим на процесс. Среди них:

• материалы сруба — порода, процент влажности, тип сушки дерева;
• метод обработки дерева;
• климатические условия в регионе строительства и месторасположение участка;
• технология возведения сруба и способ сопряжения элементов.

Точно рассчитать усадку и проконтролировать ее ход могут только опытные строители, хорошо знающие обо всех особенностях природного процесса.

Материалы строительства

На усадку в первую очередь влияют физико-механические характеристики древесины. Более плотная медленнее испаряет влагу, поэтому процесс идет дольше. Самые плотные породы — лиственница, дуб, бук, клен и другие лиственные породы. Большинство хвойных деревьев имеют меньшую плотность (ниже 1,55 г/куб. см), и усушка в них происходит быстрее. Важно, как высыхает дерево — естественным путем или в специальных камерах. В первом случае необходимо точно знать, как именно сушились бревна — помещение должно быть сухим, прохладным, с полноценным проветриванием. Иначе элементы останутся сырыми внутри, что приведет к появлению трещин. Их придется замазывать, закрывать герметиком, щепками, конопатить или шпаклевать, чтобы дерево не гнило.

Метод обработки бревен

Масштаб усадки напрямую зависит от того, как обрабатывали дерево. Сильнее всего влагу отдает бревно ручной рубки — 10-11 см на три метра стены. Благодаря этому усадка сильнее, но изменения плавные, поэтому меньше риск появления трещин. На те же три метра высоты другие материалы уменьшаются в размерах меньше:

• оцилиндрованное бревно — до 10 см;
• брус естественной влажности и профилированный (несушеный) — 4-6 см;
• профилированный брус камерной или конденсационной сушки — до 3 см;
• клееный брус — до 2 см (двойной до 3 см).

Климат и особенности участка

Древесина характеризуется активным влагообменом с внешней средой, поэтому на усадку влияет количество осадков, интенсивность солнца, ветровая нагрузка в регионе. Если летом климат жаркий, засушливый, наружный слой бревна высохнет быстрее внутреннего, из-за чего древесина может покоробиться, а конструкция — деформироваться. Важно, где и как расположен сруб. В низине или среди высоких деревьев усадка пройдет медленнее, на сухом месте, в продуваемом поле — быстрее. Поэтому необходимо еще и правильно выбирать участок для возведения сруба. На солнечной стороне усадка пройдет быстрее, чем на теневой, но не настолько, чтобы дом заметно перекосился.

Способ возведения сруба

Для определения величины усадки важно, как именно соединены венцы в срубе. Способов много — ласточкин хвост, в лапу и чашу, канадской рубкой и т.д. Снизить негативные последствия процесса помогает грамотный выбор соединения элементов, материала для межвенцового уплотнения и прочих нюансов, поэтому так важно, чтобы бревенчатый дом рубила опытная и профессиональная бригада.

Почему цена на дома из оцилиндровки имеет отличие?

Принято считать, что дом из оцилиндрованного бревна стоит дороже других деревянных домов. Согласимся с этим частично. Дорого стоит процесс изготовления заготовки. Дешевле обойдется бревно естественной влажности. Камерная сушка — это дополнительные расходы производителя, которые нужно компенсировать. Вот и цена на такую заготовку выше. Некоторые заказчики не хотят заниматься самостоятельно комплектацией своего дома и выбирают дом под ключ. Производитель вкладывает в проект абсолютно все:

• фундамент;
• услуги плотников по сборке сруба, установке крыши и перекрытий;
• стоимость всех материалов (возможно с дополнительной наценкой);
• внутреннюю отделку и инженерные работы.

В итоге получаете дом, где можно сразу заезжать и жить, и кругленькую сумму, доступную не каждому. Разве нужно отказываться от дома из оцилиндровки? Конечно, нет. Возвести дом мечты можно и за меньшие деньги. Купите сруб под усадку, домокомплект из оцилиндровки естественной влажности, а все другие работы выполните самостоятельно. Приведем таблицу цен на разные типовые коробки под усадку и дома из оцилиндровки под ключ.

Размер коробки	Цена за коробку, руб.
	под усадку		под ключ
	ест. вл.	кам. сушка	ест. вл.	кам. сушка
Дома: 3х4	550 000	870 000	1 200 000	1 600 000
4х5	700 000	1 100 000	1 500 000	1 800 000
5х5	820 000	1 300 000	1 800 000	2 100 000
6х6	950 000	1 450 000	2 000 000	2 400 000
7х8	1 250 000	1 600 000	2 450 000	3 000 000
Бани: 2х3	35 000	50 000	250 000	350 000
3х3	55 000	80 0000	400 000	550 000

*Цены, указанные в таблице могут отличаться. Это зависит от поставщика, дальности доставки, населенного пункта и комплектации заказа. Сэкономить на строительстве дома или бани из оцилиндрованного бревна можно, если монтажные работы провести самостоятельно. Имея опыт рубки сруба, купите заготовки оцилиндрованного бревна естественной влажности и соберите дом мечты своими руками, учитывая информацию об усадке деревянных конструкций.

Способы компенсации усадки

«Взять усадку под контроль» помогает соблюдение технологий компенсации. Среди основных ее способов:

• перерыв в строительстве — между установкой под крышу и отделкой должно пройти не меньше полугода;
• временная кровля на период усадки — ее устанавливают, если у крыши сложная форма;
• «скользящее» крепление обшивки стен и конструктивных элементов кровли (к бревенчатым фронтонам);
• соединение венцов по вертикали деревянными нагелями;
• установка компенсаторов для вертикальных частей на крыльце, веранде, террасе, балконах;
• крепление и проходы через кровлю при обустройстве дымоходов;
• закладка зазора на усадку при установке оконных и дверных блоков в обсадку;
• обработка бревен водными антисептиками, составами для уменьшения испарения влаги и т.д.

При укладке бревен можно уменьшить усадку, правильно уложив качественный уплотнитель и обеспечив вентиляцию конструкции на период высыхания под временной кровлей. Чтобы элементы не выкручивались и не выпадали, а замковые соединения не смещались, используют деревянные нагели. Для них в бревнах делают отверстия, строго выдерживая вертикаль стен. Для контроля процесса используют особые компенсаторы — винтовые домкраты с регулировочным анкером, балки-перетяжки для обсадной коробки окон или дверей. Продольные пазы и шипы в бревнах разряжают давление и улучшают прилегание элементов. Есть и другие способы компенсации усадки — подробнее о них вам расскажут специалисты .

Виды усушки: радиальная, линейная, таргенциальная

В современном строительстве различают несколько вариантов усушки древесины:

• радиальный;
• линейный;
• таргенциальный.

Радиальной метод усушки древесины проводится перпендикулярно годичным кольцам. Процент усушки не превышает 5-7. Линейный метод базируется на усушке вдоль волокон и дает самую малую усушку, не превышающую 0,3%.Таргентальный метод усушки древесины проводится параллельно годичным кольцам и имеет наиболее выраженный результат, который варьируется в области 8-10%.

Метод усушки сруба необходимо учитывать при монтаже вертикальных опор, так как стены оседают намного активнее, чем столбы и колонны. В таких ситуациях необходимо применять регулировочные механизмы, которые могут изменять высоту опоры с изменением величины осадки. В качестве такого механизма применяют винтовой домкрат.

Компенсационный механизм монтируют в зазор между стойкой и элементом опоры. Винтовой домкрат крепиться к одному элементу соединяемой конструкции. Верхнее или нижнее расположение домкрата не влияет на его функциональную эффективность, но нижнее позиционирование гораздо удобнее в процессе регулировки высоты.

В ситуациях, когда необходимо соединить стену из бруса и стену из другого строительного материала, необходимо помнить, что могут возникать нежелательные напряжения по причине разной величины усадки материалов. В таком случае целесообразно применять скользящие соединения, применяя шип и паз. В роли шипа выступает брус, прикрепленный к стене, а паз формируют в стене из бревна или бруса. Между соединяемыми элементами прокладывается межвенцовый уплотнитель, который также является компенсатором усадки.

Компенсировать продольные деформации в деревянных конструкциях при оседании можно с помощью уголков-ползунов. Такой тип крепления применяют при монтаже верхних опор лестницы. Свободное передвижение болта в компенсационном отверстии уголка позволяет предупредить напряжение соединяемых конструкций. Также необходимо помнить об усадке стены из кирпича, при подведении под деревянную конструкцию. Чтобы предупредить возможные сложности, целесообразно оставлять зазор. Для нейтрализации капиллярной влаги от кирпичного сооружения сруб защищают с помощью слоя гидроизоляции. К лестнице жестко крепится уголок, а на опоре устанавливают скользящее болтовое соединение.

При необходимости выполнения отделочных работ во время усадки сооружения, необходимо также использовать скользящее соединение обшивочного каркаса и стены. Зазор между стеной и отделочной перегородкой должен быть не меньше 2,5 см, а сверху обязательно оставляют компенсационный зазор. В период усадки можно возводить перегородки самонесущего типа из кирпича или других материалов.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2

– Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3

– Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно

Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4

– Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Проблемы установки окон

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приема. Первый: в торцах бревен, выходящих в оконный (и дверной) проем, проделывают паз сечением 50 × 50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию бревен, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложный: на торцах бревен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем. Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска). Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае – вопрос только в их количестве и размерах. Конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый – при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй – после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий, окончательный, – еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох. Как “сушить” дом? Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо – меньше будут деформация конструкции и количество трещин в бревнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года. Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно. Если же кровля четырехскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то ее поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать – пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал.

Выбор антисептических средств

Антисептики для древесины можно разделить на две группы:

• профилактические;
• лечебные.

Профилактические – это все составы, которые применяются для обработки здоровой древесины. Лечебное средство не только защитит оцилиндрованное бревно от биологического повреждения, но и остановит уже начавшийся поверхностный процесс гниения, убьет грибок, проникший в глубокие слои древесины.

По области применения различаются антисептики:

• для внутренних работ (не выделяют токсичных веществ, практически не имеют запаха);
• для наружных работ (дополнительно защищают древесину от влаги, ультрафиолета).

Производители предлагают, как бесцветные составы, так и антисептики, тонирующие древесину. Во втором случае можно обойтись без дополнительной обработки морилкой для придания стенам привлекательного внешнего облика.

Также при подборе антисептика обратите внимание на следующие моменты:

• существуют составы с повышенной скоростью впитывания в структуру древесины, их используют, если требуется оперативно обработать сруб и перейти к другим работам;
• помимо универсальных антисептиков продаются специализированные составы против плесени, против вредителей и т.д.;
• если при возведении сруба использованы металлические крепежные элементы, выберите антисептик, не провоцирующий коррозию.

Подробную информацию о свойствах антисептика производитель указывает на упаковке. Если обработке подлежат стены в помещении с особым режимом (повышенная температура, влажность), необходимо подыскать состав, соответствующий требованиям

Также обращайте внимание на срок годности средства, он составляет от 5 до 10 лет