Стол из поддонов своими руками: пошаговые проекты для дома и дачи

Представленные здесь пошаговые инструкции помогут вам превратить обычные поддоны в нечто необычное, что будет отлично смотреться в вашем доме или на даче. Используя эти руководства, вы узнаете, как сделать столы из поддонов, ничем не уступающие по своему дизайну стандартной мебели. Это не только уличные столы из поддонов для дачи, но и вполне функциональные, способные украсить вашу кухню или гостиную обеденные столы из поддонов. И конечно, самые разные варианты симпатичных журнальных столиков из поддонов. Самодельные столы из поддонов — это действительно популярный и простой способ сделать стильную мебель, которая не требует высокого уровня мастерства и значительно экономит ваш бюджет. Большинству всех этих деревянных столов из поддонов требуется только качественное шлифование, простая сборка и хорошее покрытие. Изготовление стола из поддонов своими руками, отличная практика для начинающих. По этим инструкциям с пошаговыми фото каждый сможет сделать любой из предложенных здесь вариантов.

Где достать исходные материалы

Всем, кто решил реализовать эту идею в домашних условиях, в качестве будущего изделия лучше выбрать вначале обычный журнальный столик. На примере этого простейшего предмета мебельной обстановки в дальнейшем будет проще самостоятельно изготовить и более сложные конструкции из деревянных поддонов.

Прежде чем приступить к реализации поставленной задачи и попытаться изготовить стол из поддонов, потребуется решить ряд практических вопросов, включая проблему приобретения исходного материала.

Для того чтобы получился красивый столик, сначала следует посетить ближайший хозяйственный склад или мебельный магазин. Обычно на заднем дворе этих заведений прямо на улице можно найти подходящие для изготовления стола древесные заготовки. Вопрос их покупки должен быть согласован с администрацией.

Ещё один вариант приобретения в собственность – это найти объявление о продаже поддонов и другой древесной тары, средняя стоимость которой варьируется в диапазоне от 50 до 200 рублей за штуку. Это могут быть и абсолютно новые поддоны, и уже бывшие в употреблении.

Использование вайм

Чтобы деревянное изделие имело красивый внешний вид, надлежащее качество и отвечало своему назначению, в процессе работы над его изготовлением необходимо точно соблюдать все требования. При соединении деталей деревянной конструкции необходимы усилия, чтобы в местах соединений не оставалось щелей и зазоров и они располагались по отношению друг к другу при склейке идеально точно.

Каждый мастер может своими руками изготовить струбцины-ваймы, которые пригодятся ему в мастерской. С их помощью можно производить соединения деталей необычной своеобразной формы, облицовывать плоские, объёмные и рельефные поверхности, конструировать рамочные фасады, ступени лестниц, сборку мебели, щитов и др. своими руками. Также ими производится сращивание древесины, фиксируются кромки для облицовки.

Для склеивания или сплачивания брусков по толщине и ширине используются ваймы горизонтальные или вертикальные, которые бывают одноэтажными или многоэтажными. Также применяют веерные и поворотные разновидности вайм. Для сборки различных рамочных мебельных конструкций из брусков, дверных и оконных блоков, в том числе и своими руками, используются другие разновидности.

Иногда особенности работы профессиональных мастеров требуют использования упоров и гидроцилиндров. Для этих случаев могут применяться односторонние или двусторонние ваймы, либо устройства с роторами, имеющими горизонтальную ось вращения.

Подготовка к сборке

Непосредственно перед тем, как приступить к самостоятельному изготовлению столика из палет, потребуется основательно подготовиться к последующей сборке.

Сначала нужно разобрать купленные поддоны, очистить их металлической щёткой от налипшей пыли и грязи. Далее необходимо будет протереть поверхности древесины влажной тряпкой и дождаться, когда они подсохнут.

После высыхания заготовок переходят к шлифовке и защитной обработке тех частей, которые обращены наружу конструкции стола и с которыми будет непосредственно контактировать сам пользователь.

Обратите внимание! Во время разборки и удаления гвоздей из палет следует действовать очень осторожно, стараясь не повредить рабочие плоскости деревянных плашек.

Операции по шлифовке и защите поверхностей поддонов ничем не отличаются от тех же процедур, проводимых для других древесных изделий и деталей. Для шлифовки может использоваться обычная шкурка, а в качестве защитного покрытия применяются антисептические средства, наносимые в несколько слоёв.

Как сделать одноразовые ваймы из бруса

Это простой вариант конструкции. Он не самый надежный, но иногда случается так, что для постоянного применения она и не нужна. Данная инструкция позволит создать простенькую одноразовую струбцину.

Понадобятся:

• брус;
• саморезы высокой прочности;
• пила;
• столярный топорик;
• шуруповерт.

Технология создания такова:

1. Детали из дерева надо уложить на ровную горизонталь.

2. Расположить заготовку. Промежуток между деталями составляет примерно 40 сантиметров.
3. По обеим сторонам от заготовки строго параллельно необходимо уложить длинный брус, который крепится к поперечинам саморезами.

4. Чтобы сжать заготовку, струбцину требуется расклинить специальными клиньями.
5. Как только деревянный щит проклеится, вайму можно разбирать, а детали задействовать для иных целей.

Инструмент и расходные материалы

Для того чтобы изготовить кухонный стол или маленький дачный столик на основе уже готовых к применению поддонов, необходимо запастись следующим инструментом и вспомогательными материалами:

• электродрель с набором сверл и абразивная щетка, выполненная в виде насадки и используемая для полировки поверхности древесины;
• гвоздодер, отвертка и подходящий по размеру молоток;
• набор кисточек и валиков для покраски поверхностей, защитный лак и грунтовка;
• акриловый или полиуретановый красители.

Помимо этого для изготовления стола из поддонов для дачи своими руками потребуются специальная фурнитура (ручки, колёсики, уголки), а также небольшие струбцины для крепежа.

Для облегчения вворачивания шурупов в древесный материал некоторые умельцы рекомендуют запастись кусочком мыла. И наконец, для подгонки по размеру отдельных древесных заготовок обязательно потребуется ручная ножовка или циркулярная пила.

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по изготовлению ваймы

своими руками.

Если вы занимаетесь изготовлением мебели из , то вам не обойтись без столярной ваймы

. Для этого ее не обязательно покупать. Вайму для склеивания можно сделатьсвоими руками

.

Изготовление стола на колёсах

Если принято решение об изготовлении для дачи небольшого стола на колёсиках, необходимо будет предпринять следующие действия. В том случае, когда столешница будущего изделия не совпадает по размеру с габаритами поддона, нужно полностью разобрать его, воспользовавшись приготовленными ранее гвоздодёром и молотком.

Следует ещё раз очистить разобранные заготовки от пыли, а затем отсортировать их по качеству древесины. Лицевые поверхности отобранных заготовок нужно тщательно отполировать посредством наждачной бумаги или насадки, вставляемой в электродрель.

Важно! При выполнении шлифовки электроинструментом не забудьте надеть защитную лицевую маску и предохраняющие глаза очки.

Из подготовленных заготовок собирают по размеру будущей столешницы два основания стола. Отдельно от них готовят подходящие по ширине доски, которыми впоследствии скрепляется сама столешница и монтируемое снизу основание.

На заключительной стадии изготовления кофейного или журнального столика останется лишь прикрутить по углам расположенного в нижней части основания подходящие по габаритам колёсики. В результате получится уютный и приземистый стол с удобной нижней полочкой, на которой можно хранить книги и различные безделушки.

Для повышения привлекательности получившегося изделия все поверхности рекомендуется сначала обработать грунтовкой по дереву, а затем покрасить декоративным лаком или морилкой.

Утеплители

Схема строения СИП панели
При выборе сип панелей лучше всё-таки обратиться за помощью к специалистам. Но если такой возможности нет, стоит изучить основные виды утеплителей и их характеристики.

Существует три основных типа утеплителей:

• пенопласт (пенополистирол);
• минеральная вата (базальтовый утеплитель);
• пенополиуретан.

И у каждого из этих утеплителей есть свои преимущества и недостатки.

Начинка из пенопласта в панели

Пенопласт позиционируется, как утеплитель, отличающийся своей долговечностью. Кроме того, он является экологически чистым материалом. Обладает свойствами водонепроницаемости и не боится солнца. Но при этом такой материал очень легко воспламеняется и быстро горит.

Минеральная вата практически не горит и также безвредна для здоровья.

Начинка панели из минеральной ваты

Этот утеплитель также хорошо переносит биологическое и химическое воздействие. Но при наборе столь важных плюсов, базальтовый утеплитель имеет очень низкую устойчивость к влаге.

Пенополиуретан плохо проводит тепло, и легко воспламеняем, но при этом обладает высоким изоляционным порогом.

Пенополиуретан как начина для сэндвич-панели

Толщина стройматериала, а соответственно, и цена напрямую зависит от толщины самого утеплителя.

Цена вопроса Сип панели – 1 300 рублей за метр квадратный. Ее толщина – 174 мм, ширина – 1250 мм, высота – 2500 мм.

В нашей стране и странах СНГ применяют сэндвич-панели таких размеров:

12+100+12=124 мм;

12+150+12=174 мм;

12+200+12=224 мм.

Увеличение высоты столешницы

В том случае, когда возникает потребность в изготовлении более высокого стола, можно поступить несколькими способами. Самый простой из них предполагает замену поперечных досок более высокими деревянными стойками, образующими своеобразные ножки будущей конструкции (смотрите фото слева).

Обратите внимание! С целью увеличения жёсткости такого стола из поддонов рекомендуется выбирать для изготовления стоек толстые и широкие доски.

Второй вариант увеличения высоты самодельного изделия состоит в применении высокого опорного основания, изготавливаемого из тех же поддонов в виде квадратного короба. Опора отделывается под цвет основной части конструкции и лишь после этого фиксируется на нижней плоскости столешницы. Данный приём оптимально подходит для изготовления кухонного стола, за которым можно сидеть, не беспокоясь о свободном месте для ног.

Как и в предыдущем случае, по завершении сборки (или до неё) все тщательно зашкуренные наружные поверхности палет следует обработать грунтовкой, а после высыхания закрыть лаком или полиуретановым красителем. В результате должен получиться прочный столик на четыре человека.

Базовая информация по заточке ножей

Будь то элитный покупной искусственный камень для заточки, или дешевенький булыжник из советских времен, правила заточки ножей одинаково распространяются и на первых, и на вторых.

Специализированные точилки могут сократить прилагаемые усилия к процессу без существенной просадки по качеству, но чем меньше влияет на заточку человек, тем дороже обойдется ему приобретение в денежном эквиваленте.

1) Угол + правила равномерной заточки

Угол заточки выбирается для каждого лезвия индивидуально – в зависимости от его области применения. Для 96% ножей были выведены общие рекомендации, но имеется 4% лезвий, которые требуют от человека зонального распределения, то бишь, на разных участках лезвия, необходимо выдерживать различные значения наклона.

Народные приспособы для заточки сверл против готовых

Точное значение угла заточки указывать не имеет смысла, ведь если человек производит заострение лезвия посредством того же водного камня, то соблюдать одно и то же значение наклона в отношении к бруску будет нереально с физической точки зрения. Отсюда и вытекает диапазон допустимого колебания во время работы с острием.

Рекомендации заточки ножа вручную:

• качественная фиксация лезвия позволяет избежать соскоков, которые вредят кромке острия. К тому же, беспечное отношение к данному вопросу может привести к получению травм точащим;
• оселок обязан двигаться вдоль кромки лезвия с единой скоростью, без задержек и ступоров на середине;
• точка касания острия к точильному элементу должна располагаться под перпендикулярным углом;
• прилагаемое нажимное давление на плоскость лезвия должно быть соизмеримо с касающейся площадью острия к точилу.

Ну и конечно не стоит забывать о сохранении угла заточки. Только комплексное выполнение всех вышеописанных рекомендаций позволит добиться высокого качества заточки лезвия даже самого тупого ножа, который вы можете найти в собственном хозяйстве.

2) Классификация инструментов для заточки

Если мы говорим о классическом представлении заточки лезвия ножа, то здесь на первую роль выходит абразив. Камней для заточки много + большинство из них вовсе недорогие. Другой вопрос, навыки точильщика. При их отсутствии, рациональнее обратиться к более автоматизированным приспособлениям, о которых мы расскажем во второй части.

К достоинствам использования точильных камней стоит отнести универсальность, длительный срок эксплуатации (поколениями) и компактность предмета. Из минусов выделим необходимость владения навыками ручной заточки и возникновение неровностей на камне, что приводит к неравномерной заточке лезвия.

ПОСМОТРЕТЬ Профессиональный точильный камень на AliExpress →

Обратите внимание: некоторые умельцы делают бруски для заточки собственными руками. В основе лежит 3-5 слоев стекла толщиной в 0.5 сантиметра. Слои объединяются между собой клеем, и сверху надевается наждачная бумага нужной зернистости. При необходимости, человек может в любое время заменить изношенный компонент на новый. Удобно.

К прочим ручным изделиям для заточки следует отнести также мусат – стержень с определенным уровнем шероховатости для корректировки и заточки ножей на завершающем этапе.

ПОСМОТРЕТЬ Мусат – стержень на AliExpress →

Классификация мусатов производится на основании геометрии и материалов, используемых при изготовлении точащего элемента. Базовый показатель для мусата – грубость вытяжки, являющаяся размером насечек на поверхности стержня.

Для более продвинутых пользователей имеются альтернативы:

• ручные станки по заточке.

  
  ПОСМОТРЕТЬ Ручные станки по заточке на AliExpress →

  Довольно просто сделать такую точилку и своими руками. Чертежи с инструкциями в интернете найти проще простого. Если же лень заниматься самодеятельностью + не жалко пары тысяч рублей – специализированные магазины ждут вас;

• электрические точилки.

  
  ПОСМОТРЕТЬ Электрические точилки ножей на AliExpress →

  Не каждая хозяйка на собственной кухне пожелает видеть такую бандуру с моторчиком. Качественно? Да. Удобно? Не всегда. Искусственные абразивы таких станков не всегда высокого качества, потому к выбору следует относиться с большой ответственностью.

Помимо крупных сборок, на рынках и в китайских онлайн-магазинах частенько можно встретить компактные вариации подобного оборудования. Мелкие ручные и электрические точилки адекватно выполняют свои функции, но такой заточкой хозяйки просто убивают свои ножи. В 60% приспособлений идет упор не грубое срезание металла, а это прямой путь вашего элитного ножа в мусор после 3-7 заточек.

3) Инструкция по ручной заточке

Перед началом следует усвоить 3 правила – соблюдение угла, равномерный и не сильный нажим на поверхность клинка и предварительный промыв брусков по заточке перед непосредственным использованием. Давайте детальнее рассмотрим алгоритм действий для новичка.
Инструкция по заточке ножей:

1. Промываем брусок от металлической стружки, пыли и окрошки самого камня, который будет использоваться далее.
2. Готовим место под работу. Важнейший момент – удобно расположить камень. ОТ этого будет зависеть скорость и качество заточки лезвия.
3. Определимся с углом заточки в зависимости от выбранного типа инструмента. Чем выше качество стали, тем более тонкая заточка клинка требуется. Для дешевого ножика с кухни данный параметр не столь принципиален, нежели для острых бритв и филейных ножей.
4. Заточку делаем в сторону «от себя». При переходе от прямой линии лезвия к закруглению, постепенно меняем угол (рисунок ниже), сохраняя перпендикулярность между направлением движения и местом соприкосновения кромки с бруском.

1. Периодически промываем камень и стряхиваем с него металлическую стружку.
2. Продолжаем заточку под углом до тех пор, пока на кромке не образуется небольшая заусеница. Переворачиваем нож и повторяем процедуру для второй стороны лезвия.
3. Достигнув результата на абразиве со средней зернистостью, меняем камень на более мелкий, и повторяем заточку по тому же принципу, но уже меньшее число повторений (на 50%-70% меньше). Менять третий раз брусок для кухонных, и продуктовых специализированных ножей не имеет особого смысла.
4. Чтобы добиться бритвенной остроты, шлифуем кромку лезвия кожей с использованием ГОИ пасты.

Дабы проще было менять и выдерживать угол заточки, лучше использовать специальные приспособления. Например, сделанную точилку для ножей своими руками. Чертежи с размерами несложно найти в открытом доступе на просторах мировой сети, а по себестоимости такой вариант оборудования обойдется в 3-5 раз дешевле покупного аналога по механизму.

Возможные ошибки при ручной заточке:

1. Использование единого бруска для заточки. Чтобы получить полноценное лезвие с высокой остротой, необходимо минимум 2 бруска с разным уровнем зернистости.
2. Образование ложных заусениц может ввести в заблуждение точащего кромку. Лезвие затупится спустя пару недель, и точить кромку придется повторно.
3. Заточка происходит без предварительной чистки лезвия от пыли и жира. Чем чище лезвие, тем качественнее человек сможет заточить нож.
4. Сильный нажим лезвия. Таким макаром вы испортите не только поверхность камня (его ровность), но и убьете саму кромку ножа.

Ну и конечно же, если не соблюдать для лезвия необходимый угол затачивания, работа уйдет в трубу. Особенно это касается специализированных ножей из высококачественной стали, которые не отличаются дешевизной.

Изготовление обеденного стола

Для реализации проекта стола для приёма пищи, помимо всего прочего, потребуется изготовить прочный деревянный короб, основу которого составляют те же разобранные поддоны. Эта конструкция по своим размерам может быть чуть меньше, чем габариты столешницы. При этом, подобно рабочему основанию, она также должна пройти подготовительную стадию, которая описывалась ранее для поддонов.

Собрать такой ящик можно из обрезков палет или бруска размерами 25 х 25 мм. Для среднего по величине столика потребуется примерно четыре метра такого бруса и несколько поддонов двух типов, а именно: квадратный со сторонами метр на метр (для столешницы) и обычный, имеющий стандартные габариты.

Из типового поддона, разобранного на отдельные части, можно будет изготовить восемь невысоких опор, вставляемых между столешницей и основанием того же размера. Вся собранная из перечисленных деталей конструкция монтируется на подготовленный ранее и обработанный морилкой опорный короб, который должен устанавливаться на хорошо выровненной поверхности пола.

Известны варианты изготовления дачного стола, собираемого в виде раскладной конструкции, которая в нерабочем состоянии компактно складывается и уносится на хранение на чердак или в кладовку.

Для её изготовления, помимо всех перечисленных комплектующих и фурнитуры, потребуется приобрести специальные шарнирные петли, позволяющие производить со столом соответствующие операции (складывать и раскладывать).

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Фундамент для дома из SIP панелей

Армирование фундамента
Фундамент — это, прежде всего, основа здания. Он передаёт всю нагрузку здания на подстилающие пласты почвы. Помимо прочности самого фундамента, нужно учесть:

• общую площадь опоры на почву;
• опорную возможность самой почвы;
• уровни подземных вод.

Самой распространённой ошибкой при заливке фундамент специалисты считают чрезмерное обилие в нём бетона и металла.

Самыми популярными видами фундамента являются:

• свайный (свайно-ленточный);
• столбчатый (столбчато-ленточный);
• монолитные плиты мелкого заглубления;
• ленточное заглубление;
• ленточное заглубление с цоколем.

Но, стоит отметить, что среди этого многообразия, для каркасных панельных домов лучшим вариантом будет мелкое заглубление.

Обустройство пола в доме из SIP панелей

Устройство пола первого этажа
Ещё одним доказательством отличительного свойства канадской технологии строительства, служит технология обустройства пола.

Полы и перекрытия строятся также из SIP-панелей.

Хотя многие подрядчики рекомендуют стелить в таких домах обычный деревянный пол с утеплителем между лагами и балками. Эти полы получаются надёжными и более выносливыми. Кроме того, этот пол будет легче разобрать или отремонтировать.