Чашкорез для бруса как выбрать и правильно использовать

Решать проблему защиты от ветра можно, к примеру, монтируя непродуваемые фасады – керамику или сайдинг. Но что делать, если вы предпочитаете натуральный материал – дерево? Альтернативное решение есть!

Из дерева (в особенности рубленого или оцилиндрованного бревна) довольно сложно создать идеально ровную и герметичную поверхность – без заполнителя не обойтись. Даже клееные брусья и хороший заполнитель не всегда дают желаемый эффект, если речь идет об углах. Поэтому углам нужно уделить особое внимание при возведении дома.

Технология «тирольский замо́к» разработана специально для удержания тепла в углах дома Источник dawn.su

Тирольский замок для соединения в лапу немецких профилей бруса

Конфигурация элементов недавно появившегося на отечественном рынке «тирольского замка» для соединения клеёного бруса в углах практически та же, что и при рубке брёвен «в косую лапу». Вырезаются такие замки на специализированных станках. Их геометрия в сочетании с высокой точностью изготовления позволяет повысить как прочность соединений, так и ветро- и водонепроницаемость углов и обходиться без уплотнений.

Тирольский замок

Простой тирольский замок

В отличие от «прямой лапы», представляющей в сечении прямоугольник, «косая лапа» имеет в сечении форму трапеции. Её верхняя и нижняя плоскости изготовлены с уклоном, образуя «ласточкин хвост», что значительно упрочняет соединение. Простой тирольский замок может быть уплотнён лентой ПСУЛ, вкладываемой в прямоугольный паз на боковой поверхности лап (удорожание составит 0,5 %).

Усиленный тирольский замок

Для придания соединению брёвен, выполненному в «косую лапу», большей прочности на верхней плоскости лапы вырубался шип («присек»). В семействе «тирольских замков» существует и вариант усиленного соединения: на боковой поверхности лапы вырезается шип, а на вертикальной поверхности бруса, над лапой, — паз под шип следующего бруса (удорожание составит 8 %).

Усиленный тирольский замок

Усиленный замок с шипами и уплотнением

По желанию заказчика тирольский замок можно не только усилить, но и дополнительно уплотнить. Для этого на боковых поверхностях сопрягаемых лап венцов со стороны внутреннего угла фрезеруется вертикальный паз круглого сечения, в него вкладывается уплотнительный жгут из пенополиэтилена. Энергопотребление дома при этом снижается на 10 % (удорожание составит 9 %).

Отсутствие необходимых нормативных документов и необязательность исполнения существующих создали в частном секторе условия для расцвета бригад шабашников, которые не просто не помогают возродить деревянное домостроение, а дискредитируют новые технологии. Именно поэтому пословица «Если бы не клин, да не мох — плотник бы сдох» жива и поныне, а хозяевам приходится конопатить щели в неправильно собранных домах из клеёного бруса. Что касается приведённых в статье вариантов сборки, то на фото показаны способы соединения углов, обеспечивающие их непродуваемость, а также абсолютно недопустимые варианты соединений.

Вы наверняка знаете о том, что прародителями всех возможных типов профиля бруса стали финский (с двумя шипами) и немецкий (гребенка). Но даже несмотря на обилие «промежуточных» вариантов, профилированный брус «гребенка» и стройматериал с финским профилем продолжают соревноваться за пальму первенства. В этой статье мы попробуем оценить сильные и слабые стороны бруса из массива с немецким профилем, а также домов, построенных из такого материала.

Разновидности профилированного бруса

Существуют различные виды профилированного бруса в зависимости от:

влажности (сухой и естественной влажности); профиля (финский, немецкий, промежуточные); породы древесины (еловый, сосновый, из лиственницы, осины и т.д.); размеров сечения (в основном от 100×150 мм до 200×240 мм) технологии производства (клееный, массив)

Немного о производстве

Профилированным может быть брус из массива и склеенный из ламелей (досок). В обоих случаях сырьем является древесина, которой впоследствии придается заданный профиль на специальном станке для производства профилированного бруса – строгальном или фрезеровальном. Большое значение отводится влажности стройматериала, т.к. этот параметр определяет сложность проведения строительных работ и может сказаться на долговечности деревянной конструкции. Поэтому крупные производители перед профилированием проводят сушку сырья.

Сушильно-котельный комплекс

В сушильном комлпексе 24 камеры (4 блока по 6 камер) фирмы Muehlboeck Vanicek. В каждую камеру загружается до 130 м3 пиломатериалов. Всем управляет умное програмное обеспечение, в котором содержится больше 200 программ сушки для разных пород дерева: от привычной сосны, до экзотических пород древесины.

В больших объёмах здесь сушат и лиственницу, известную не только своей прочностью и долговечностью, но и сложностью обработки, капризностью. Если проявить неаккуратность в технологии сушки лиственницы, то могут появиться трещины на торцах, коробление и проч. Кроме того, лиственница и сохнет дольше чем сосна.

Кстати сказать, топливом для собственной котельной, которая отвечает за тепло для сушильных камер является неизмельченная кора из лесопильного цеха.

Коры столько, что её вполне достаточно для получения тепловой энергии всему предприятию. Таким образом, опилки и щепа являются самым настоящим товаром и вполне себе реализуются на внутреннем рынке в качестве топлива.

Скандинавский профиль бруса

В финском варианте продольного замкового соединения брус имеет два широких шипа в верхней части с выборкой между ними. На противоположной грани фрезеруется зеркальный рисунок – средний выступ, широкие канавки по бокам. При укладке стен сруба профиль дополнительно теплоизолируется, герметизируется уплотнителем:

джут, пакля, полимерные материалы, герметик заполняют нижнюю выборку
средний широкий шип верхнего венца садится в ответный паз с небольшим зазором, предназначенным для усадки конструкции при полном высыхании материала в момент эксплуатации

Классическая оцилиндровка схожа схемой монтажа с этим вариантом профиля бруса. Профилированные изделия со скандинавским продольным замком удобнее при перепланировке, изготовлении пристроев:

венцы легко разбираются, устанавливаются на место
при изготовлении чаш отсутствует сложный крой

Выбрав профилированный брус для строительства, необходимо решить, какой профиль лучше для конкретного проекта. Многие специалисты считают, что уплотнительная лента, которая используется только в скандинавском типе продольного замка, добавляет стыкам надежности.

Правила выбора профилированного элемента

Дом из профилированного бруса
Чтобы избежать проблем с постройкой, нужно выбирать только качественные строительные материалы. Специалисты рекомендуют приобретать профилированный брус у производителя. В этом случае можно познакомиться с процессом производства и посмотреть на уже воздвигнутые сооружения.

Кроме того, у производителя есть возможность заказать изделия с нужными габаритами. Поскольку при покупке заключается соответствующий договор, то при обнаружении дефектом можно будет предъявить претензию продавцу, вернуть товар и получить обратно свои деньги или обменять изделия на аналогичные, но без недостатков.

При выборе производителя следует обратить внимание на месторасположения завода и проверить всю документацию. Должны иметься сертификаты качества, соответствующие разрешения и лицензии

Рекомендуется ознакомиться с отзывами о производстве в интернете.

Профилированный брус – это материал, упрощающий возведение помещений и сокращающий время его усадки. Он обладает многими положительными характеристиками, поэтому на сегодняшний день пользуется огромным спросом у застройщиков.

Видео: Производство бруса

https://youtube.com/watch?v=ufvqyVnCBRM

Подборка вопросов

Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?
Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?
Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?
Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?
Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?
Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

Зачем изготавливать своими руками?

При наличии нужного инструментария можно самостоятельно изготовить брус клееного типа. Это позволяет получить материал нестандартных габаритов, которые в продаже не встречаются.

Изготовление своими руками поможет отрегулировать слои бруса по прочности, податливости, длине, ширине, типу поверхности. Его можно использовать для отделочных работ, реставрации мебели и прочих мелких работ, где закупка больших партий клееного бруса нецелесообразна.

Обратите внимание

Для изготовления подойдут обычные доски или рейки из строительного супермаркета.

Для более тщательной и точной обработки применяются фрезерные станки и шлифовальные машины, но в домашних условиях можно обойтись ножовкой по дереву и рубанком. Особенно тщательно обрабатывают поверхности, подлежащие склейке – их шлифуют, убирают пыль и обезжиривают.

Склеивание проводят при помощи готового клея, который можно купить в торговых точках. Необходимо строго следовать инструкции по нанесению и просушке клея.

Для фиксации и сжатия склеенных деталей используют струбцины. После просушивания готовый брус окончательно обстругивают и шлифуют.

Характеристики конструкций из бруса

При покупке бруса для возведения дома обычно выбирают то, что лучше для данного проекта: финский профиль или гребенка. Если выбор остановлен на немецком профиле, то укладка теплоизолятора в процессе сборки конструкции между бревнами не потребуется. Технология изготовления данного материала основана на идеальном соблюдении геометрии зубцов и пазов. В процессе использования гребенки для возведения стен брусья могут растрескаться из-за того, что зубья не до конца входят в пазы.

В условиях неправильного хранения изделий шипам свойственно набухать от влаги и повреждаться. Это не значит, что данный вид изделий нельзя использовать в строительстве, просто купить брус необходимо у более надежного производителя. Если материал у поставщика хранился под открытым небом, то его лучше не покупать. Только идеальное соблюдение геометрии немецкого профиля обеспечит возведение стен по предусмотренной технологии без применения теплоизоляции. Поскольку правильная укладка немецких изделий предполагает вхождение шипов в пазы, то вероятность смещения материала исключается.

Пример укладки финского профиля

Популярность финского профиля обусловлена его неприхотливостью. Заниматься ведением строительных работ можно и с использованием материала, набравшего немного влаги. Классический финский профиль не уступает по своим характеристикам немецкому. Главное отличие состоит в том, что при укладке верхний и нижний брус финского профиля не соприкасаются между собой, образуя тонкую щель, в которую следует уложить слой утеплителя.

Ель и сосна — это основные древесные материалы, из которых производится профиль. Они имеют низкий коэффициент теплопроводности, который в 4 раза меньше, чем у кирпича из керамики. Это должно означать, что при ширине стены из бруса, равной 20 см, теплоизоляционные характеристики конструкции схожи со свойствами кирпичной кладки, толщина которой равна 80 см.

Поскольку стены из немецкого бруса являются фактически монолитным соединением, то материал после высыхания не должен деформироваться и растрескиваться. Для готовой конструкции дома не требуется внешняя отделка какими-либо панелями, так как вид натурального дерева является красивым и дорогим. Древесина не содержит вредные добавки, а в помещениях дома будет сохраняться постоянный уровень влажности в условиях естественной вентиляции.

Дом из клееного бруса

После завершения строительства дома из клееного бруса, новые владельцы просто счастливы: тепло, уютно, красиво, современно. Но для некоторых из них счастье длится недолго: во время первых настоящих морозов неожиданно выясняется, что из углов сруба в лучшем случае тянет холодом, ну а в худшем — их покрывает тонкий слой инея. Почему это происходит? Попробуем разобраться, какие же применяются технологии и и утепления соединений при строительстве домов из клееного бруса. Что позволяет избежать промерзания углов дома?

Способность стен сберегать тепло в домах не только из бревна, но и из клеёного бруса определяется качеством выполнения продольных соединений венцов и угловых врубок. Но если угловые врубки для обоих типов домов одинаковы: в чашу (с остатком) и в лапу (без остатка), то у клеёного бруса несколько иной способ продольного сопряжения венцов. Он стал возможен за счёт приданного брусу определённого профиля — шипов и пазов на нижней и верхней поверхностях. С учётом количества и конфигурации последних, а также страны происхождения их геометрии, профили условно разделяют на «финские» и «немецкие». Как же положено монтировать такой брус?

В «Соединения угловые малоэтажных зданий» подробно оговариваются размеры выше упомянутых чаш и как их вырезать. А вот по поводу уплотнения зон примыкания элементов друг к другу рекомендуется лишь предусматривать зазоры для установки прокладок, компенсирующих изменения размеров элементов от их усадки (усушки). В качестве прокладок можно применять ленточные полимерные материалы, паклю, пенные или силиконовые герметики. И всё! В отсутствие единых правил каждый волен выполнять уплотнение как хочет. Может, здесь и кроется причина промерзания углов? В этой статье мы постараемся показать некоторые из применяемых способов уплотнения угловых и продольных соединений клеёного бруса

Крепление сруба

Очень важным моментом при строительстве срубов, как бревенчатых, так и брусовых, является крепеж элементов между собой. Необходимость данной процедуры объясняется очень просто: дерево со временем усыхает, в результате чего бревна и брусья могут изменить форму или развернуться. Вываленные в разные стороны венцы сруба – зрелище не из приятных. Ну а о проживании в таком строении (домом это назвать уже трудно) речь идти не может вообще.

На что собирают

Элементы крепления бывают металлические и деревянные.

Сразу следует отметить, что гвозди в деревянном срубовом домостроении не применяются! Металлическими шпильками можно крепить только неусыхающий клееный брус.

Во всех остальных случаях сруб собирают на деревянные крепежные элементы – нагели и шканты.

Аргументируется такой подход тем, что усыхающая древесина будет просто «повисать» на неизменяющихся в размерах металлических шпильках, в результате чего между венцами появляются большие щели.

Нагели

Нагели
«Нагель» в переводе с немецкого — гвоздь. На практике это круглый, треугольный или квадратный длинный брусок. В деревянном домостроении применяют круглые нагели. Квадратные и треугольные нагели в исполнении более сложные, поэтому используются реже.

Бруски диаметром 25-30 мм забиваются в просверленные отверстия с диаметром на 1-2 мм меньше. Для изготовления нагелей берут древесину твердых пород – ель, дуб или березу. Существуют определенные требования к этому виду крепежа – влажность древесины не более 12%, отсутствие сучков или иных дефектов, обработка антисептиками – обязательна. Выполнение этих норм дает гарантию прочности всего строения.

Длина нагеля зависит от того, каково сечение бруса. Формула для расчета длины очень проста: высота трех брусьев (венцов) умножается на 0,8.

Сборка сруба на деревянные нагели осуществляется в следующем порядке: сначала скрепляются нижние 2-3 венца, затем уложенные сверху два ряда прикрепляются к верхнему брусу или бревну из первой связки. Такой алгоритм сохраняется до окончания сборки сруба, то есть до полного «набора высоты».

Сборка на нагеля

Расстановка нагелей для сруба производится таким образом: в нижней связке первый нагель устанавливается посередине бревна на расстоянии 200-600 миллиметров от края (торца), последующие – через 1,5-2 метра. Во второй связке нагели забиваются в шахматном порядке относительно уже установленных. Соблюсти шахматный порядок очень важно – нагели не должны попадать друг на друга!

Отверстия под нагели высверливают на глубину, немного большую, чем длина бруска – в ходе усушки бревно или брус должны «сесть» на место, а не висеть на креплении.

Опытные мастера используют небольшие хитрости при работе с нагелями. Например, чтобы сделать глубину отверстий одинаковой, на сверле малярным скотчем или цветной изолентой делают завязку, которая помогает сориентироваться. Или же используют машинное масло (отработку) для гладкого вхождения бруска в паз – лишние удары могут привести к растрескиванию древесины. Усилия и строго вертикальное направление удара по нагелю при забивании следует контролировать.

Настоящие нагели стоят дорого. Но в продаже имеются различные пиломатериалы, из которых можно их сделать. Самый бюджетный вариант — сухая «элитная» доска без дефектов, распиленная и нарезанная на бруски нужного размера.

Подходящей альтернативой выступают готовые черенки подходящего диаметра (для швабр или граблей) – надо только убрать сучки и нарезать на кусочки необходимой длины.

Шканты

Сборка на шканты
Шканты – аналог нагелей. Но размеры шкантов таковы, что могут скрепить только пару бревен (венцов). Высверливание дополнительных отверстий и в нижнем, и в верхнем бревнах требует времени и определенной точности. Установка венцов на шканты – достаточно тяжелая работа. По этим причинам сборка срубов из бревна или бруса на шканты – малопопулярный способ.

Профили клееного бруса финский и немецкий

Деление профилей на «финский» и «немецкий» условно, но оно часто используется в строительной практике. Оба типа профиля при правильном исполнении способны гарантировать высокое качество как стеновых, так и угловых соединений. Однако следует учитывать, что продуваемость стен и углов из «финского» бруса определяется во многом правильностью монтажа элементов и укладки теплоизоляционных лент.

В «немецком» же варианте эти факторы влияют только на продуваемость углов, плотность же продольного соединения определяется в основном качеством изготовления бруса. Что касается приведённых в статье вариантов сборки, то на фото проиллюстрированы примеры соединений высокого технического уровня и показаны примеры применения примитивной технологии.

К «финским» относят профили сложной геометрии с утеплением, для которых насущно необходима теплоизоляция, как соединительных чаш, так и продольных пазов. По краям у нижнего бруса находятся соединительные шипы, а у верхнего бруса — пазы под них. Расположенная между шипами ступенчатая канавка в середине глубже, по краям — мельче.

По её краям укладывают уплотнительную ленту, в средину — широкую ленту из синтетического волокна. Канавку прикрывают с боков скошенные кромки верхнего бруса. Соединительные чаши — полукруглые.

Вариации «финского» профиля и его соединений

Уплотнение по центру

Оборудование для получения сложного профиля, а тем более чаш для него стоит огромных денег. Экономя на его приобретении, многие отечественные и некоторые финские компании выпускают упрощённый профиль с уплотнением только в центральной канавке, а чаши вырезают плоскими. Именно такой профиль сегодня наиболее распространён.

Клееный брус — уплотнение по центру

Уплотнение по бокам

Ещё один «экономичный» вариант профиля финских производителей, в котором уплотнитель устанавливается только над шипами (возможна сборка и на герметик), чем создаётся почти непроницаемое для ветра препятствие. Как и в предыдущем варианте, соединительные чаши изготавливаются не полукруглыми, а плоскими (так проще и дешевле).

Клееный брус — уплотнение по бокам

Чаша с непродуваемым замком

Отечественные производители не только упрощают классическую технологию, но и творчески улучшают её: разработали, например, сложный ветровой замок, успешно препятствующий продуванию соединений, а дополнительное утепление чаш исключает возникновение щелей при , вызванных изменением влажности атмосферного воздуха. Межвенцовое уплотнение — теплоизоляционная лента.

Профилированный брус гребенка от теории к практике

Чтобы оценить достоинства и недостатки рассматриваемого нами профиля бруса, для начала разберемся: с какой целью вообще нужно что-то усложнять, изменяя форму исходного бруса? Основной идеей технолога, придумавшего профиль «гребенку», являлось максимально возможное уменьшение толщины межвенцового шва и отказ от необходимости в конопатке щелей между брусьями. Форма гребенки должна была обеспечить наиболее плотное прилегание материала при сборке дома. В идеале, построенные из такого профилированного бруса стены должны быть едва ли не монолитными. Но это только в теории, на практике дело обстоит несколько хуже, о чем свидетельствуют не всегда лестные .

Плюсы и минусы «гребенки»

Поступим следующим образом: в качестве плюсов «гребенки» возьмем информацию, которой маркетологи заманивают потенциальных покупателей – а там сплошь достоинства и ни слова о возможных недоразумениях. К слову, все преимущества такого профилированного бруса из массива действительно имеют место быть при условии, что его качество не просто хорошее, а великолепное. Ложкой дегтя будет информация от бывших застройщиков, выбравших в свое время для строительства дома именно профилированный брус «гребенка» — уж кому, как не им, знать обо всех недостатках этого стройматериала.

Продувание стен исключено, дом лучше держит тепло, влага физически не может попасть в пространство между венцами. – Древесные стройматериалы очень капризные: реагируют на изменение влажности, наличие или отсутствие нагрузки. Поэтому в полной мере предсказать их поведение невозможно. Брус может «вывернуться» при высыхании, велика вероятность появления щелей между венцами. Поэтому при необходимо использовать нагели, шпильки и т.д. (подробнее – в отдельной статье), чтобы обеспечить полноценное замковое соединение брусьев. + В процессе проживания в деревянном доме можно не бояться появления трещин в брусе. – К сожалению, практика показывает обратное. Любой массив дает трещины. Вопрос лишь в том, каких размеров. + Дом из профилированного бруса не требует проведения отделочных работ. – Если вы собираетесь постоянно проживать в собственном доме, то придется подумать над утеплением его стен. Стоит ли говорить, что после таких работ просто нельзя будет пренебречь отделкой фасада? И это лишь одна из немногих причин, вследствие которых в большинстве случаев проводится отделка. Вспомните про кручение бруса из-за его высушивания и появление трещин между венцами. + Высокая скорость строительства и простота процесса. – Описанное преимущество уместно, если стройматериал действительно качественный, а строители являются профессионалами в своем деле. Под словом «качественный» мы понимаем, что это сухой брус, который до момента строительства хранился в оптимальных условиях, под словом «профессиональный» – строители будут соблюдать технологию, не оставляя слепых мест.

С чем действительно не поспоришь, так это с экологичностью профилированного бруса из массива, имей он хоть финский, хоть немецкий профиль.

Производитель. Выбирайте только крупных игроков рынка. Это может быть посредник в лице поставщика, так и собственно производитель. Опасайтесь покупки некачественного бруса-гребенки: сегодня очень много кустарных производств, которые занимаются – не доверяйте им.
Влажность. Проверяйте слова продавца, используя компактный игольчатый влагомер. Лучше покупать брус, влажность которого не превышает 20%. Позаботьтесь о том, чтобы до и в процессе строительства материал хранился в подобающих условиях.
Никаких трещин в стройматериале быть не должно!

О ценах на профилированный брус (гребенка)

Стоимость бруса из массива с профилем «гребенка» несколько ниже, чем для стройматериала с финским замком. Цены на материал естественной влажности начинаются с 7500 руб. за куб. м., на сухой – от 11000 руб. за куб. м. Многое зависит от типа сушки, % влажности, размеров и породы древесины.

На современном рынке стройматериалов присутствует несколько модификаций профилированного бруса. Существуют изделия с полукруглой лицевой гранью, прямой, гладкой с фаской размеров 20х20 см – 10х10 см квадратного, прямоугольного сечения.

Перед тем, как закупить профилированный брус, необходимо узнать, какой профиль лучше, в чем помогут консультации специалистов.

Вне зависимости от сечения, типа декоративной лицевой грани, материала древесины, профилированный брус может иметь один из двух основных профилей либо промежуточный. К основным профилям относятся скандинавский (финский), немецкий («гребенка»), промежуточные профили представляют собой комбинации шипов/пазов.