Отделка вагонкой: как стыковать деревянные панели?

Деревянная вагонка часто применяется для внутренней или внешней отделки жилья. Ее главное преимущество заключается в отличном виде покрытия с наивысшей экологичностью. Особое внимание следует уделять виду изделия, а также типу отделочного материала. Так отдельные панели будет гораздо легче состыковать по длине и между собой. В статье описано, как правильно крепить вагонку и какие нюансы следует учесть для того, чтобы крепление сохранило свою прочность надолго.

Способы крепления

Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию, приведенную ниже.

Вариант 1 – использование финишных гвоздей

Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий, для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в брусок, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.

Финишные гвозди – самое бюджетное решение

Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:

Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии;

Вот так выглядит крепление в паз

Можно фиксировать элементы и через шип, ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки;

Этот способ даже проще, но он подходит для материалов с широким шипом

• Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
• Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.

Помните, что при креплении в паз гвоздики располагаются под углом

Вариант 2 – использование кляймеров

Нельзя разбирать вопрос, как крепить деревянную вагонку, и не упомянуть кляймеры, так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте.

На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

• Для начала рассчитывается число крепежей, они располагаются на каждом ребре каркаса, вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки;
• Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу;

Важно правильно располагать крепеж

Рабочий процесс очень прост: вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку.

Кляймеры можно прикручивать и саморезами

Вариант 3 – использование саморезов

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы

Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно

Для работы выбирается крепеж небольшой толщины

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

• В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
• Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез. Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

В этом случае важна аккуратность

Часто задается вопрос, на что крепить вагонку из ПВХ, в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами

Хитрости при работе с вагонкой – советы опытного столяра

Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.
Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.

Хитрость 1 – Выдержка вагонки

Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП. В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Хитрость 2 – Кривая вагонка

И все же кривая вагонка попадается. При установке она не слушается и с трудом входит в стык. Для монтажа подчас необходимо применить ударные усилия, а это чревато повреждением хрупких боковых торцов.

СОВЕТ Кривую вагонку легче установить в местах, где она пойдет кусками, — углы, оконные проемы, короткие простенки.

Если все-таки кривая вагонка имеет большую длину и ее надо вогнать в паз предыдущей, я использую нехитрый инструмент. Увесистая колотушка собрана из бруска 60 * 60 мм и деревянного перильного обрезка от лестницы. Как показала практика, работать такой киянкой — одно удовольствие. Особенно она удобна при производстве работ на потолке. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет смять боковой торец вагонки. Можно лупить от души — в паз плотно зайдет даже самая строптивая вагонка.

Хитрость 3 – чтобы вагонку не коробило

Проще и быстрее — крепить вагонку гвоздями с маленькой шляпкой.

Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с изменяемой влажностью (бани, ванные комнаты, открытые веранды) вагонка, закрепленная таким способом, со временем начинает вздуваться или рассыхаться. И никакие гвозди ее не удержат.

Вполне сухая на ощупь вагонка, распакованная и сразу же смонтированная, может усохнуть по ширине до 12 %. К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, придется переделывать работу.

На открытом воздухе ситуация может быть еще сложнее: вагонка намокает и разбухает настолько, что отрывается выдавленная своими ближайшими соседями. На место оторвавшийся элемент уже не встанет, поэтому необходимо будет подрезать (сдвинуть, перекрепить) его или остальные планки.

В саунах и парилках при отделке часто используют кляммеры: в помещениях с высокой влажностью вокруг шляпок гвоздей и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и тянущиеся вниз потеки. К тому же о выступающие металлические части можно обжечься.

СОВЕТ: Перед использованием кляммеров их следует протереть сухой ветошью, чтобы удалить слой защитной смазки и налет металлической пыли. В противном случае можно заляпать белоснежную липовую вагонку, которую будет не просто оттереть.

Хитрость 4 – чтобы не было сколов

Сколов и заусенцев вокруг шляпок вкрученных саморезов можно избежать, если в месте крепления предварительно просверлить отверстие диаметром в 3/4 диаметра самореза. В этом случае он затянется так, что шляпка вдавится в тело древесины без образования дефектов.

При большом объеме работ эту операцию можно упростить — достаточно наметить место крепления шилом. Вонзаем шило и круговыми движениями зенкуем место укола.

Хитрость 5 – вагонка на саморезы…

В помещениях с нестабильной влажностью вагонку целесообразно крепить на саморезы: прикрутил — и она никуда не денется. А чтобы шляпки саморезов не портили внешний вид, можно использовать желтые саморезы длиной 41-45 мм. Закрученные ровно под срез древесины, они почти незаметны.

Хитрость б – шпилька в кляммер Маленький гвоздик крепления кляммера прибивают близко к краю, так что велик риск попасть по кромке молотком и оставить вмятину или скол. Для комфортного крепления кляммера поможет небольшая 50-мм шпилька или кернер со сточенным острием.

Хитрость 7 – проставки под кляммеры для крепления

В местах, где необходима идеальная плоскость поверхности или стыка углов, я использую тонкие проставки под кляммеры. Их удобно делать из кусочков ДВП, оставшихся после сушки вагонки. У нее — слоистая структура, и при помощи монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.

Использование кляммеров уместно для вагонки из липы, осины и другой благородной древесины. А вот вагонка из сосны, склонная к усыханию, легко выйдет из зацепления с кляммером. При образовании слишком большой щели мягкий лепесток кляммера не сможет удержать вагонку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.

Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус плотно прибить бывает невозможно, из-за чего остаются зазоры. К тому же в угловых стыках плинтусы могут не сойтись из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стен и потолка.

Наличники дверей тоже можно сделать из вагонки. Так можно сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде бывают в продаже. Аккуратно под углом снимаем рубанком боковые пазы вагонки — и получается отличный наличник!

СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда ляжет плотно к стене — на любом угле окружности бревна. Таких наличников в продаже нет, но их легко сделать из вагонки.

Хитрость 8 – маскировка скола

Бывает, что в самом видном месте при соединении паза с шипом последний откалывается. Убрать косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить щепочку соответствующей толщины.

Не хватило вагонки или на стену не вошло ее целое число? Надо вырезать и подогнать нужный кусочек. А может, и ладно? Если мы шили в правильном направлении, то остаток незашитой площади закроется другим элементом — наличником, например.

СОВЕТ: Всегда зашиваем вагонку от углов к центру, где имеются дверные или оконные проемы.

Хитрость 9 – маскировка неплотностей

Неплотности на стыках плоскостей стен и потолков легко закрыть элементами декора.

СОВЕТ: Если требуется вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.

Хитрость 10: Маскировка скола от самореза

Часто бывает, что саморез, вкрученный на краю вагонки, раскалывает древесину. Если трещина — небольшая, то, немного отпустив саморез назад, можно уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, в торец расколотой вагонки я вбиваю маленький гвоздик под углом в сторону трещины. Две половинки стягиваются, делая трещину едва заметной.

А здесь саморезы вкручены к самому краю вагонки — и ни одной расколотой доски. Не поленитесь просверлить под саморезы отверстия. Кстати, саморезы, вкрученные у самых кромок стыков двух плоскостей, закроет плинтус.

Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

Если в качестве препятствия попадается тонкая труба, то можно подгадать, чтобы стык двух соседних досок попал именно на трубу. Выпилить полуокружность, чтобы обойти трубу, с края каждой доски легче.

А вот вариант обхода криволинейных препятствий. Толстая бечевка в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создается полная иллюзия бревна, прошитого вагонкой насквозь.

Надеюсь, мои хитрости помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.

Монтаж евровагонки на стены или потолок

Как крепить евровагонку, ведущие производители продукции обычно указывают в инструкции, прилагаемой к упаковке. Последовательность работ следующая:

1. Выполняется предварительное разделение обшиваемой поверхности на прямоугольные зоны. Это позволяет оптимально укладывать доски в процессе обшивки.
2. Подготавливается необходимое количество крепежных скоб – кляммеров. Считается, что на квадратный метр евровагонки потребуется 20 штук, но есть смысл приобрести кляммеры с запасом в 5-10%.
3. Установку евровагонки ведут от нижнего угла помещения, где отсутствуют дверные и оконные проемы. При этом горизонтальное размещение досок зрительно удлиняет помещение, а вертикальное делает его выше.
4. Направление укладки материала определяется способом отделки потолка и пола: при последующей установке плинтусов есть смысл продвигаться сверху вниз, а в случае отделки евровагонкой и потолка – снизу вверх.

При закупке кляммеров обращают особое внимание на их качество: скобы не должны иметь следы механических поверхностных повреждений, нестабильность размеров, неоднородную толщину и т.п

Важно, что при монтаже евровагонки применяются кляммеры толщиной не более 1 мм. Дело в том, что панели данного материала толще, и уменьшение площади помещения после обшивки окажется более существенным

Недопустимо применять кляммеры, не имеющие защитного антикоррозионного покрытия

Дело в том, что панели данного материала толще, и уменьшение площади помещения после обшивки окажется более существенным. Недопустимо применять кляммеры, не имеющие защитного антикоррозионного покрытия.

Финская

Это довольно интересный вариант вагонки. Если хозяин предпочитает плавные линии, которые передают спокойствия, тогда такая отделка будет идеальным решением. Лицевая сторона не имеет острых углов и линий. Профиль имеет слегка скругленную форму, но ее радиус минимальный. Благодаря такому материалу легко создать ощущение уюта и тепла в доме. Допускается как вертикальная, так и горизонтальная укладка такой вагонки. При этом во втором случае можно визуально расширить пространство за счет линий стыков и рисунка древесины.

Горизонтальное крепление

В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.

Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

1. Пластик.
2. МДФ.
3. Дерево.

Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.

Пластиковая вагонка

Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

• Отечественный ГОСТ 8242-88.
• Европейский DIN 68-126/86.

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.

• Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
• Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.

Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:

• Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
• Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
• Вагонка полукруглаяили Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
• Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.

Контуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Виды и особенности материала

Происхождение названия материала имеет свою собственную историю. Раньше такими пазовыми досками отделывались вагоны товарного состава. С другой целью материал практически не использовался, не говоря об обшивке жилого помещения.

Однако со временем научились применять для отделки бань и саун, что обеспечивало комфортные условия эксплуатации помещения, поскольку поверхности до таких высоких температур, как воздух не нагревались (как обшить вагонкой баню?).

В последнюю очередь панели перекочевали в интерьер жилых квартир, в частности для отделки кухни, прихожей и коридора, но название «вагонка» используется до сегодняшнего дня.

В зависимости от породы дерева панели бывают:

• хвойными, обычно сосновыми;
• липовыми;
• ольховыми;
• из лиственницы.

Разные породы древесины обладают различными свойствами, поэтому могут не подойти для внешней отделки или использования в помещениях с повышенной влажностью, как лиственница или кедр.

По типоразмеру выделяют:

• узкие полотна с толщиной 13 см;
• широкие полосы до 24 см;
• тонкие от 1,5-1,9 см;
• повышенной толщины до 2-2,5 см с укороченным шпунтом.

Важно Чтобы правильно подобрать материал, следует учитывать не только тип древесины, но и ее размеры. Так можно существенно сэкономить, если корректно высчитать габариты помещения

тут

Категории:

• блок-хаус со скругленным контуром поверхности;
• американка – с несколькими пазами на внутренней стороне профиля;
• обычные с различной шириной полота;
• евровагонка со стандартизованными габаритами.

Вид шпонового покрытия:

• МДФ;
• ПВХ;
• дерево.

Вагонка из дерева или МДФ относится к категории деревянных или натуральных панелей, а ПВХ – пластиковых или искусственных покрытий.

Выделяют такие классы панелей:

• А;
• В;
• Extra.

Отличия между материалом каждой из категории заключается в наличии сучков, их количестве и типе.

1. Вагонка категории А обладает небольшим процентов этих образований, которые не выпадают со временем.
2. В группу В относятся материалы самого низкого качества, чаще для черновой или фасадной отделки.
3. Наивысшее качество панелей категории Extra, где сучков не только нет, но и поверхность материала идеально ровная. Такие изделия предназначены для облицовки внутри саун и бань.

По типу поверхности материалы разделяют на:

• обработанные;
• необработанные.

Совет Если доска уже обладает каким-то защитным покрытием, то перекрасить ее весьма сложно без порчи имеющегося вида. Если необходимо воплотить собственный дизайн с использованием различных средств и составов, то лучше приобрести необработанные панели.

Предлагаем посмотреть видео о разновидностях вагонки:

Что учитывать при выборе

Первым делом необходимо определиться с тем, какой именно профиль вагонки будет использован. Важно сочетать его с интерьером, который планируется в помещении. Евровагонка прекрасно сочетается практически со всеми видами отделочных материалов. Кроме того, необходимо решить, будет ли отделка выполняться фрагментарно или все плоскости будут покрыты вагонкой. Это необходимо для подсчета требуемого количества материала. Последний выполняется методом деления общей площади облицовки на площадь одной планки вагонки.

Далее необходимо определиться с видом древесины, которая лежит в основе вагонки. Если речь идет о необходимости выполнить отделку внутри обычного помещения, тогда с легкостью можно использовать хвойные породы. Их преимущества были описаны выше. При этом необходимо проверить была ли правильно высушена древесина. В противном случае излишки смолы могут со временем проступить на поверхность и оставить желтые пятна. При выполнении отделки парилки, лучше выбирать лиственные породы. Это связано с теми же смолами. При высоких температурах они могут выступать на поверхность, что приводит к ожогам.

Все виды вагонки распределены по классам. Бюджетные варианты имеют различные недостатки в виде сколов, трещин или большого количества сучков. Для некоторых видов интерьера это может быть приемлемо, но в большинстве случаев лучше обращать внимание на вагонку класса «А», а также «премиум». В них отсутствуют недостатки, а шлифовка выполняется наилучшим образом. Советы по монтажу вагонки есть в видео ниже.

Создание обрешетки под вагонку

Обрешетка под вагонку своими руками невозможна без предварительной разметки.

Для этого используется строительный уровень и карандаш. Нужно определиться с направлением вагонки заранее.

Можно расположить вертикально – это визуально увеличивает высоту помещения, или же горизонтально – расширяет пространство.

Как вариант можно использовать смешанную отделку или же по диагонали. В любом случае, брусья должны быть перпендикулярно выбранному направлению.

Видео — как прикреплять брус к бетону:

Выбор ширины шага обрешетки зависит от ваших целей. Конечно, чем он меньше, тем прочнее конструкция, но и выше цена. Стандартно используется от 40 до 60 см.

Если вы будете еще и утеплять помещение, отталкивайтесь, в первую очередь, от размера этого материала.

Шаг обрешетки в этом случае должен быть немного меньше утеплителя, чтобы он более плотно прилегал.

Чтобы каркас был ровным, мы воспользуемся леской и отвесом. Используя строительный уровень, мы, применяем вышеописанные инструменты, создадим визуализацию. По этим граням будем устанавливать бруски.

Леска будет служить ориентиром. В зависимости от выбранного направления ее натягивают или горизонтально, или вертикально. Бруски закрепляются вплотную к этим направляющим. Если это необходимо, подкладываем клинья или щепки, или же, наоборот, стачиваем поверхность дерева.

В место лески можно использовать лазерный уровень.

Если по периметру имеются оконные или дверные проемы, обязательным является закрепление брусков и вокруг них.

Когда вы закрепляете конструкцию, не забывайте проверять уровень.

Установка каркаса на потолке осуществляется аналогично стенам. Единственно, может быть использован брус немного большего диаметра. Это связано с разницей в толщине применяемого утеплителя.

Если вы собираетесь обшивать полукруглые или овальные помещения, применяется не цельный брус. В этом случае тщательно следите за соблюдением пропорций.

Видео — как правильно устанавливать:

https://youtube.com/watch?v=-qXMF7ZpSSs

Особенности монтажа облицовки в парилках под вагонку

Обрешетка под вагонку в парилке делается по особым правилам.
Для начала необходимо закрепить на стены фольгу.

Она задерживает пар. Еще подразумевается использование более крупных брусков-стоек.

Для того, чтобы установить планки меньшего диаметра, в больших вырезаются углубления, куда и они укладываются

Такой метод позволяет создать большую жесткость, что особенно важно в таких условиях

Из-за суровых условий, в которых будет находиться этот каркас, дерево может деформироваться. Применяя, такую конструкцию, вероятность того, что отделка поплывет, практически исключена.

Особенности монтажа обрешетки на стенах срубов под вагонку

Как сделать обрешетку под вагонку на стенах срубов?

Сложность конструкции заключается в значительных перепадах стен. Выровнять такую поверхность труднее. Как поступить в этом случае?

Каркас в этом случае устанавливается на основе маяков.

Они подразумевают использование подкладок

Важно соблюдать уровень при их установке. Если поверхность имеет сильные выступы, их можно стесать при помощи топора или рубанка

Подводя итоги, остановимся на важных моментах. При монтаже выбор крепления зависит от поверхности. Для деревянной и кирпичной они различны. Не забывайте обрабатывать поверхность составами против грибка, плесени и гниения.

Вариант №3

Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.

Обустраивается в несколько этапов:

1. Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
2. Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
3. Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
4. Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.

При монтаже в разбежку симметричные швы смотрятся лучше

Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.

Горизонтальная обшивка

Горизонтальная обшивка

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Горизонтальная обшивка

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Обшивка вагонкой

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Горизонтальная обшивка

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Установка первой планки потолка

Блок-хаус

Традиционно этот вид вагонки применялся для внешней отделки, но с успехом его перенесли и внутрь дома. Разрабатывался материал для того, чтобы придать домам, собранным по каркасной или другой технологии дух строений из сруба. Поэтому вагонка очень похожа на оцилиндрованное бревно за счет скругленной лицевой стороны. Благодаря значительной толщине материала он может выполнять роль изолятора для уменьшения теплопотерь, а также для защиты от лишних шумов. Собирается конструкция с использованием замкового соединения. На обороте также есть выбора для проветривания. Это необходимая мера, т. к. часто под такую отделку часто укладывают утеплитель в виде минеральной или каменной ваты.

Как монтировать деревянную вагонку

Для монтажа деревянной вагонки своими руками используются два вида обрешётки – деревянная и металлическая. Также установка таких панелей может происходить с предварительным утеплением, которое тоже делается несколькими способами. И, наконец, сама вагонка может устанавливаться либо на кляймеры, либо на гвозди или саморезы.

Виды обрешётки

Обрешётка из деревянного бруса

• Для деревянной вагонки чаще всего делается горизонтальная обрешётка из деревянных брусьев, хотя, если панели будут монтироваться горизонтально, то и обрешётка, естественно, будет вертикальной. Если стена ровная, то рейки прикручиваются прямо на неё и лишь в некоторых местах подставляются тонкие пластинки из дерева или пластика для нивелирования общей плоскости. В том случае, когда каркас будет нести неровная стена, то для его монтажа применяют для консолей П-образные перфорированные подвесы, как это сделано на фото сверху.
• Расстояние между брусьями на обрешётке для деревянной вагонки должно быть 50-60 см и не более. И с таким же шагом фиксируются сами брусья на гвозди, саморезы или консоли. Для того чтобы плоскость обрешётки была ровной, в первую очередь прикручиваются верхний и нижний профили, а все остальные устанавливаются по ним при помощи отвеса, правила или длинного уровня.
• Точно такую же обрешётку можно сделать из оцинкованных профилей CD, только их обязательно монтировать на консоли. У металла есть свои преимущества перед деревом – такой профиль не гниёт и не ржавеет, его никогда не поведёт при перепадах влажности и к тому же срок эксплуатации у него неизмеримо больше.

Металлическая вагонка на потолке – монтаж своими руками. Читайте здесь.

Утеплитель можно установить под профилями, надев его на консоли

• Если стена холодная, то на неё предварительно устанавливают утеплитель и сделать это можно двумя способами. Первый – это когда минеральная вата или пенопласт монтируют между профилями обрешётки, по возможности подсовывая материал под рейки, а второй способ подразумевает накалывание утеплителя прямо на консоли.
• Сверху утеплённую поверхность закрывают паропроницаемой плёнкой или гидробарьером (в зависимости от назначения помещения). Всё это закрепляют дополнительно либо саморезами с самодельной пресс-шайбой, либо грибками-дюбелями, а потом устанавливают профили. Когда утеплитель укладывается между профилей, то плёнка крепится прямо к ним степлером, гвоздями или саморезами с широкой шляпкой.

Монтаж панелей вагонки

Для крепления вагонки можно использовать нержавеющие гвозди

Крепить вагонку к обрешётке можно на кляймеры, на саморезы и на гвозди. Если вы производите наружный монтаж, то вам лучше использовать нержавеющие гвозди или такие же саморезы, потому что при перепадах температуры и влажности кляймеры малоэффективны. Имейте в виду, то какие гвозди вы используете, повлияет на внешний вид отделки, ведь обычный металл ржавеет и это вызовет жёлто-коричневые потёки на дереве.

Вагонка Штиль – стильное решение для любой отделки. Читайте здесь.

Для монтажа вагонки используют кляймеры

В помещении деревянную вагонку устанавливают при помощи кляймеров, которые тоже крепятся или на гвозди, или на саморезы. Вообще-то инструкция предусматривает фиксацию кляймеров на нержавеющие 20-милиметровые гвоздики, так как они поставляются в одном комплекте, но пользоваться ними крайне неудобно, да и монтаж на саморезы более надёжен.

Нельзя бить молотком по замку вагонки

• Панели зачастую не заходят в замок при обычном нажатии или ударе рукой и их приходится забивать молотком. Но при ударе по замку жёстким предметом его полки разломаются, поэтому, чтобы не повредить паз, вставьте в него отрезанный кусок вагонки и бейте по нему. Этот обрезок вы потом с лёгкостью сможете вытащить (входит панель хуже, чем выходит).
• Для сокрытия зазоров в углах для деревянной вагонки не предусмотрены какие-либо финишные или угловые профили, поэтому используют обычные планки. Резной или строганный багет прибивается или прикручивается в угол с одной или с двух сторон – получается грубоватая, но очень красивая естественная композиция. Так же для такой декорации вполне подходит деревянный плинтус – его монтируют и вверху, и внизу, и по углам.
• Деревянная вагонка монтируется достаточно легко, и вы убедитесь в этом сами, посмотрев видео ролик с её установкой. Для самостоятельной установки вам потребуется просто быть внимательным и аккуратным – панель при ударе может треснуть.

Устанавливаем евровагонку

На вопрос — как правильно крепить евровагонку, вам может ответить инструкция, для выполнения которой вам не понадобятся никакие дополнительные знания и умения, главное, идти точно по пунктам и выполнять их без отклонений.

Если вам сложно воспринимать советы на слух, и зрительно вы воспринимаете лучше, тогда посмотрите видео, на котором показан весь процесс установки панелей из дерева подробно.

Подготовительный процесс

Если вы решили устанавливать и создавать конструкцию из дерева своими руками, тогда должны знать некоторые правила, которые помогут вам быстро справиться с поставленной задачей.

Для начала:

1. проведите все электрические провода и разводки, которые необходимы для обеспечения электричеством помещения или комнаты, поместите их в специальные гофры. Они изготавливаются из материала, которые не горит, это обеспечит безопасность проживания в таком помещении;
2. Не забывайте, что любой отделочный материал нуждается в акклиматизации, а это значит, что в комнату, где вы будете проводить строительные работы, необходимо внести материал за сутки до начала рабочего процесса.

Если возникнет вопрос — чем крепить евровагонку, то в инструкции вы найдёте все ответы, в том числе, и перечень крепёжных элементов, которые понадобятся для такого процесса. Нужно также учитывать, что последовательность расположения и направление панелей, влияет на внешний вид всей конструкции.

Располагаться евровагонка может:

• по горизонтали,
• по вертикали,
• по диагонали,
• комбинированное расположение.

Устанавливаем обрешетку

1. Обрешётка изготавливается из небольших брусков, на которые, в последствие и будет крепиться ;
2. Материал брусьев не имеет никакого значения, главное, чтобы дерево было пропитано защитными составами для долговечности всей конструкции;
3. Частота крепления брусьев обрешётки не должна превышать 0.8 метров;
4. Проверка всех креплений должна проводиться постоянно при помощи строительного уровня (фото снизу).

Обрешётка устанавливается в зависимости от того, как крепится евровагонка:

• Если евровагонка располагается на стене вертикально, то обрешётка должна быть горизонтальной;
• Если материал обшивки крепится на стене горизонтально или же по диагонали, значит, обрешётка должна быть вертикальной.

Утепляем стены

Чтобы в помещении, которое вы решили обшить, было тепло, вы можете своими руками заняться её утеплением. Утеплители необходимо устанавливать до того, как вы начнёте монтаж евровагонки – между стеной и обрешёткой.

В том случае, если комната должна быть изолирована от воды и влаги, необходимо использовать помимо ваты, еще и специальную плёнку, которая послужит защитой от воды и влаги. На фото ниже показан метод ее применения.

Скрытые крепежи

Крепление евровагонки можно производить различными элементами крепежа: гвозди, кляймеры, саморезы. Лучшим вариантом из перечисленных, являются кляймеры, потому как такой вид крепежа считается скрытым.

Также преимуществом выбранного элемента, является то, что крепеж для евровагонки полностью защищён от ржавчины, потому как материал, из которого он сделан, не поддаётся такому процессу, как коррозия.

Если рассматривать стоимость всех крепёжных материалов, тогда можно сказать, что самой высокой является цена кляймеров, но и результат с применением таких элементов – лучше.

Евровагонка постепенно начинает наращивать свою популярность как современный качественный материал для отделки стен помещений. Несмотря на свою более высокую по сравнению с обычной вагонкой цену, данный материал отличается повышенной размерной точностью, стабильностью характеристик влажности и более удобным креплением к стенам. Как крепить евровагонку с оптимальными трудозатратами и высоким качеством укладки?

Евровагонка — удобный и эстетичный вариант отделки

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

• По стенам;
• По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса