Теплый пол по деревянным перекрытиям: финская технология, адаптированная умельцами FORUMHOUSE

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

Как электричество греет пол в деревянном доме

• одиночного нагревательного кабеля;
• нагревательных матов (аналог кабеля, закреплённого на основании в виде мата);
• инфракрасная плёнка толщиной 0,5 мм (углеродные полосы между параллельными шинами питания);
• карбоновые стержни (аналог плёнки без плёночной основы).

Каждый из способов рассчитан под свой тип покрытия, имеет определённые преимущества и недостатки. Если покрытием пола будет керамическая плитка или керамограниты и подобные им материалы, лучше использовать одиночный нагревательный кабель или нагревательные маты. Для полов с покрытием из ковролина, ламината, паркета и т. п., лучше использовать карбоновый или плёночный тёплый пол. Такое покрытие эффективно пропускает инфракрасные лучи, нагревающие всю площадь пола
Для всех типов тёплого пола важно определить будет ли это основным или вспомогательным отоплением в доме

Теплые электрические полы на основе нагревательного кабеля или мата целесообразнее применять на первых этажах дома, с учётом их укладки под цементную стяжку, по которой затем выполняется укладка напольного покрытия. Однако выполнение тёплого электрического пола можно проводить без цементно-бетонной стяжки. Кабель змейкой или маты, укладываются поверх металлизированного отражателя, лежащего на основании из слоя теплоизоляции. Поверх укладывается половая доска и напольное покрытие.

Устройство настильной греющей системы

При укладке настильной системы получается своеобразный многослойный пирог, рассмотрим каждый его слой подробнее.

Требования к основанию под конструкцию

Первый слой пирога – правильно подготовленное основание. Это может быть любое перекрытие, которое предварительно выравнивается. СНиПы регламентируют отсутствие значительных перепадов высот, выступов и шероховатостей. Деревянный пол должен быть ровным, без выступающих досок.

Каждая дощечка должна быть хорошо закреплена и не должна прогибаться. Максимально допустимый предел отклонения от горизонтали – 2 мм, распределенные на 2 м площади в любом из существующих направлений.

Устройство изоляционного слоя

Для предотвращения утечек тепла необходимо обустройство изоляционного слоя. Материал для его выполнения подбирается индивидуально, исходя из условий эксплуатации. Он должен быть влагостойким, огнеупорным совместимым с другими строительными материалами.

Желательно, чтобы дополнительно обеспечивалась и шумоизоляция. По возможности подбирается максимально тонкий, но эффективный материал.

Вариант фиксации трубы

На утеплитель укладывается собственно настил под трубы. Здесь есть множество вариантов. Это могут быть полистирольные маты со специальными бобышками под трубы. Такие маты выпускают одинарными и дублированными утеплителем.

В последнем случае изоляционный слой может быть лишним. В качестве настила могут использоваться листы из пиломатериалов с выпиленными пазами под трубы. Они так же производятся промышленным способом. Имеют место быть и самодельные настилы из реек, брусков и т.п.

Труба для передвижения теплоносителя

Далее в подготовленные крепления и пазы укладывается тепловая труба. Для максимально плотного прилегания и создания теплового экрана детали кладутся внутрь специального профиля из алюминия.

Если такового нет, можно сделать аналогичные элементы из оцинковки либо обернуть каждую деталь плотной фольгой. Оптимально уложить дополнительный слой фольги поверх смонтированных труб.

Сооружение основания под отделку

Поверх труб под напольное покрытие необходимо уложить основание. Оно выбирается в зависимости от того, какое финишное покрытие будет уложено.

Если предполагается монтаж плитки, керамической или ПВХ, а так же линолеума или ковролина, на металлические элементы деревянного настила укладывается влагостойкий гипсокартон. В случае если для обустройства настила использовались полистирольные маты, ГВЛ кладется в два слоя.

Настильная конструкция обычно накрывается основанием под финишное покрытие. Оно выбирается в зависимости от материала, который предпочли в качестве покрытия. Под ламинат, например, укладывается впитывающая влагу подложка, под плитку — влагостойкий гипсокартон или ДСП

Под ламинат на деревянный настил гипсокартон не укладывают. Вместо него на алюминиевые пластины кладут поглощающий лишнюю влагу вспененный полиэтилен или подложку из картона.

Вместо ГВЛ можно использовать влагостойкие сорта ДСП или фанеры. Хорошее решение – стекло-магниевые листы, которые к тому же неплохо проводят тепло, что совершенно не лишнее при обустройстве греющего пола.

Черновой пол по деревянным лагам: с чего начать

Как правильно сделать черновой пол? Для монтажа чернового пола подбирается максимально сухие доски из хвойных видов деревьев. Влажность должна быть в районе 15–20%. Сосновые, пихтовые, лиственничные или еловые доски уже пропитаны природными смолами и практически не поддаются процессам гниения и заплесневения. Дополнительно доски для чернового пола и брусья для лаг придётся пропитать антисептиком для устойчивости от воздействия влаги, насекомых, грибков и антипиреном для повышения огнеупорности.

Качественная укладка чернового пола обеспечит отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе

Качественное устройство чернового пола в деревянном доме обеспечивает отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе, сохраняет тепло внутри жилища, продлевает срок эксплуатации пола.

Установка лаг под деревянные полы

Лаги — это основа всех слоёв пола. Из них собирают несущую конструкцию. Лаги для пола в деревянном доме размещаются на балках перекрытия, на подпорках или непосредственно на железобетонной плите.

Если дом установлен на столбчатом, винтовом или ленточном фундаменте, то лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам. Но ширина комнаты не должна превышать 4 метров. Крепление такого типа позволяет сделать надёжную и долговечную несущую конструкцию для пола.

Лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам

При установке лаг для пола на бетонной основе обустраивают подпорки, поднимающие их над бетоном. Подпорки сооружают из кирпичей, бетона или используют готовые металлические опоры.

Иногда лаги укладывают прямо на бетонное основание. В таком случае обязательно проводят добротную гидроизоляцию.

Если установку половых лаг проводят на фундаментные балки, то посередине обустраивают опоры для большей прочности будущего пола.

В некоторых случаях опорные столбики устанавливают прямо на грунт. Под опоры выкапывают в земле куб 40х40х40 сантиметров, затем утрамбовывают на дно песок толщиной 10 см, слой щебня толщиной 10 см, и оставшиеся 20 см высоты заливают бетоном. После застывания формируют опору из кирпича на необходимую высоту и укладывают гидроизоляцию (например, рубероид).

Подпорки для лаг могут быть из кирпича, бетона или металлические

Для укрепления всей конструкции пола по периметру комнаты на цоколь или ростверк закрепляются хвойные брусья с сечением 150х150 см. Основание для укладки этих брусьев (их называют обвязкой для лагов) покрывается гидроизолятором. Затем края лаг укладываются от стены к противоположной стене на эту обвязку. Получается нижняя обвязка. Длина участка лаги, который ложится на фундамент или ростверк, должен быть равен 10 см или более. Обвязка может быть не только нижней, но и боковой, а также двойной.

Статья по теме:

При креплении обвязки и лагов надо соблюдать расстояние 2–3 см до стен из-за сезонного расширения и усыхания древесины. При укладке лаг строитель должен контролировать, чтобы поверхность, образуемая верхними боковинами лаг, была идеально ровной. От этого зависит, получится ли деревянный пол в частном доме по лагам ровным. Проверяют ровность с помощью обычной рейки или строительного уровня.

Каким должно быть сечение лаг и шаг между ними

Качество итогового пола напрямую зависит от профессиональной укладки деревянного пола на лаги. Размер сечения лаг, расстояния между ними и толщина материалов для чистового покрытия Антипирен все эти параметры взаимосвязаны.

Деревянные брусья используемые для лаг на срезе должны быть прямоугольными

Деревянные брусья на срезе должны быть прямоугольными. Причём высота этого прямоугольника в 1.5-2 раза должны быть больше ширины. Устанавливаются лаги на боковую поверхность. Благодаря такому расположению и габаритам сечения лаги выносят внушительные нагрузки, забирая на себя часть общей нагрузки дома.

Оптимальное сечение лаг и шаг между ними для разных пролётов и разной толщины чистовых досок можно узнать из таблицы:

Если длина стены не входит в таблицу, то расстояние между некоторыми лагами будет меньше расчётного. В таком случае прочность всей конструкции только возрастёт.

Лаги до укладки, как и всю применяемую древесину, обрабатывают антисептиком и антпиреном, а нижняя сторона обрабатывается дважды с интервалом 5 часов из-за просушки.

Тепловые расчеты

Чем выше будет стяжка, тем меньше нужно делать расстояние между витками труб отопления в полу. Еще стоит учесть такой фактор, как теплопотери. Их величина зависит от

• расположения дома относительно света,
• количества окон и их размера,
• утепления несущих стен и крыши.

Естественно, что расчет теплого пола должен учитывать интенсивность эксплуатации деревянного дома (дачный вариант или полноценная жизнь) и, конечно, климатические условия, в которых этот дом находится.

Если постройка старая, то прежде чем заняться отоплением, лучше провести тестирование дома на крепость, а заодно и щели/сквозняки, после чего провести максимальное утепление. Если же дом воздвигается «с нуля», то вопросы по энергосбережению нужно решать сразу при строительстве.

От того, старый дом или новый и нужно выбирать варианты водяного отопления пола.

Обустройство чернового пола

Полы в домах из дерева должны быть не только прочными, но и хорошо проветриваемыми.

Для этого обустраивают черновое основание, которое:

• создает воздушную прослойку, сохраняющую в доме тепло и защищающую всю конструкцию от гниения, а дом – от перекосов;
• является каркасом жесткости и служит основой для слоев тепло- и гидроизолирующих материалов и чистового покрытия.

Благодаря этому материал пола прекрасно сохраняется. Для обустройства чернового покрытия используют необрезные доски шириной 15-50 сантиметров. Перед началом монтажа их непременно пропитывают антисептиком.

Довольно часто новички принимают за черновые полы основания, предназначенные для настила напольного покрытия. На самом деле, его делают с помощью фанеры, ДСП или досок, монтируемых на лаги. Оно требуется для выравнивания поверхности и ровной, аккуратной укладки напольного покрытия. Также они обеспечивают равномерное распределение нагрузки на перекрытие, и применяются как в деревянных, так и в монолитных строениях. Делают теплый пол по деревянному перекрытию, а не по основанию.

Черновой пол – это нижний слой двухслойного основания. Его используют при настиле на балках перекрытия или лагах, если промежуток между балками или лагами достаточно большое. В этом случае доски в качестве чернового пола укладывают по диагонали по отношению к чистовому. Благодаря тому, что волокна древесины расположены в разном направлении, прочность перекрытия увеличивается. Именно между этими двумя слоями и укладывают утеплитель. Настил из досок служит для фиксации тепло- и гидроизоляционного слоя.

Видео описание

Видео о том, как сделать теплый под на деревянном перекрытии под плитку:

Рекомендация! При использовании в качестве финишного покрытия паркетной доски основание должно быть достаточно прочным. Это особенно актуально, когда расстояние между лагами большое и на мягком перекрытии они будут прогибаться, но при этом толстые деревянные доски сделают теплый пол неэффективным. Поэтому паркет лучше стелить на фанеру поверх стяжки или часто расположенных опор.

Особенности пола с подогревом в деревянном доме

Соответственно на опорных балках будут укладываться все слои «пирога»: черновой пол, паро- и гидроизоляционный слои, финишная обработка под укладку напольного покрытия и сама облицовка. Естественно, среди всех этих слоев расположиться и система подогрева. Укладывается система теплого пол поверх чернового основания с упором на подготовку различных защитных и утепляющих слоев для элементов системы.

Чтобы качественно монтировать теплый пол в деревянном доме своими руками, можно использовать один из следующих способов:

1. Комбинация из сухой и бетонной стяжки. Это универсальная технология, подразумевающая укладку сразу двух видов стяжки, что позволяет выдерживать большие нагрузки на пол. Использоваться она может для самых разных систем отопления. Сухая насыпная часть стяжки позволяет добиться повышенной твердости и прочности, чтобы защитить нагревательные элементы системы подогрева.
2. Жидкая стяжка поверх имеющихся перекрытий. Возможно, это самый сложный способ, поскольку он требует тщательной подготовки деревянных балок. Бетонная стяжка очень ценится за счет своих теплоизоляционных свойств и повышения эффективности обогрева всей системы в целом. Выгоднее всего использовать такое основание в помещениях с повышенной влажностью, холодным и тяжелым напольным покрытием.
3. Свободный монтаж с вентиляционным зазором. Используется исключительно для оборудования подогрева в качестве вспомогательной системы по отношению к основному отоплению дома. В совокупности с вентиляционными зазорами нельзя использовать мощную систему подогрева, еще и дополнительные отверстия в качестве воздухоотводов будут понижать эффективность системы.
4. Применение отражающих пластин. Данный вариант является компромиссом, если не обойтись без заливки бетонной стяжки. Пластины используются для отражения потоков тепловой энергии, повышая эффективность обогрева.

Особенности настильной системы

Традиционный вариант пола водяного типа предполагает монтаж труб в стяжку. Заливают ее раствором из бетона с особыми присадками, увеличивающими его теплопроводность.

В результате бетонная подушка становится своеобразным теплоаккумулятором, что дает возможность использовать такое отопление максимально эффективно. Однако у традиционного способа обустройства есть недостатки.

Деревянное основание обладает низкой тепловой инертностью, что мешает системе нормально функционировать. Чтобы исправить этот недостаток монтируются теплоотражающие пластины из металла, обладающего высокой теплопроводностью

Самый очевидный – слишком большой вес бетонной стяжки. При плотности раствора порядка 2000 кг/кв. м она дает значительную дополнительную нагрузку на основание и несущие.

Для железобетонных плит такая нагрузка вполне посильна. Для деревянных перекрытий – запредельна. По этой причине традиционный способ укладки в таких случаях запрещен. Здесь используется так называемая настильная система.

Она выполняется в виде невысокого настила, внутри которого располагаются трубы. Для его обустройства чаще всего используется дерево, но относительно недавно появились и выпускающиеся промышленным способом настилы из полистирола.

Трубы размещаются в пазах, где и закрепляются. Известно, что дерево проводит тепло очень плохо. По этой причине деревянные системы не могут быть эффективным источником тепла.

Для исправления этого недостатка в каждый паз вставляются металлические проводящие тепло элементы. Они же и укрепляют конструкцию. Аналогичные детали есть и в полистирольных настилах с металлическими вставками, материал которых тоже плохой проводник тепла. Таким образом собирается надежная и долговечная отопительная система.

Ее преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

• Небольшой вес настила, который способны выдержать даже деревянные перекрытия.
• Относительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях настилов.
• Отсутствие необходимости ожидания затвердевания бетонной стяжки. Отделочные работы можно производить сразу же по окончании монтажа.
• Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно поднять фрагмент настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одно неоспоримое достоинство настильной системы – многовариантность, что дает возможность реализовывать самые разные ее модификации. Большинство из которых – самоделки. Основной недостаток настильной схемы – быстрое остывание. Пол за короткое время разогревается и так же быстро отдает тепло.

Большой плюс настильного водяного пола — возможность относительно простого ремонта. Чтобы добраться до поврежденного фрагмента, достаточно снять участок напольного покрытия и убрать под ним настил

Собственно, запас тепла ограничен тем, которое находится в жидком теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла помещение скоро остынет. По этой причине настильные системы чаще используют как дополнение к основному отоплению, особенно в холодных регионах.

Выбор между водяным и электрическим теплым полом

Если производится устройство теплого пола в деревянном доме, то очень важно определиться с типом монтируемой системы. Зависит это от ряда различных условий и факторов:

Зависит это от ряда различных условий и факторов:

• особенности укладки «пирога» пола;
• разновидность перекрытия;
• изношенность перекрытия;
• особенности помещения, в котором будет осуществляться подогрев;
• предназначенность системы подогрева: основная или дополнительная.

В целом производить подогрев пола в частных домах можно системами двух основных видов:

• электрический теплый пол
  – в основе лежит нагревательный элемент: кабель, стержень, мат. Тепловая энергия выделяется посредством подачи электрического тока. Монтаж может осуществлять не только под сухую стяжку, но и под жидкий раствор, поскольку после высыхания стяжка будет абсолютно безопасной для функционирования электрических элементов (подробнее: «Электрический теплый пол на деревянный пол – варианты обустройства»). Под такую систему укладывают различные отражающие слои, которые повышают эффективность прогревания. Поверх нее могут располагаться самые разные напольные покрытия;
• водяной теплый пол
  – состоит из обычного отопительного контура, состоящего из полиэтиленовых или металлопластиковых трубопроводов, подключаемых к основному отопительному контуру дома или нагревательному котлу. Монтировать такую систему можно под бетонную стяжку, либо создавать сухой теплый пол в деревянном доме со вставкой специальных пластин между линиями контура, повышающими мощность обогрева.

Если рассматривать визуальную составляющую, то естественно проводка лучше вписывается в интерьер помещения, чем трубопроводы. На фото и при визуальном осмотре кабель практически незаметен.

Материалы и инструменты

Устройство теплого водяного пола в частном доме сухим способом требует покупки следующих материалов:

• котла на твердом или жидком топливе, газового (электрокотел проигрывает по экономике кабельным теплым полам и инфракрасной пленке);
• циркуляционных электронасосов — из-за внутреннего сопротивления труб движение теплоносителя за счет разности давлений в системе невозможно;
• расширительного бачка;
• крана Маевского для удаления воздуха при завоздушивании системы отопления;
• распределительного узла (коллектора);
• предохранительного клапана;
• труб со специальным крепежом;
• фитингов для полипропиленовых труб или муфту-пресс для металлопластиковых;
• антифриза, если в доме в зимний период на постоянной основе никто не живет;
• рулонной гидроизоляции на случай протечки труб;
• фольгированного паропроницаемого теплоизоляционного материала. При покупке простого утеплителя нужна пищевая фольга;
• металлического рассеивателя из оцинкованной стали или алюминия;

Рассеиватель.

• полистирольной плиты с бобышками для укладки труб;
• набора деревянных реек.

При желании сэкономить, возможен немного другой перечень материалов. Но об этом будем говорить в процессе рассмотрения материала.

Монтажные работы голыми руками не выполнишь. Нужны инструменты и приспособления (их можно купить, взять у друзей и знакомых или в аренду). По технологии в набор входят:

• нивелир — позволяет проводить работы в одной плоскости;
• рулетка — без нее никак. Мерить придется много;
• ножовка по дереву — пригодится при укладке труб на балки или на систему реек;
• болгарка — поможет в резке труб. Здесь она вне конкуренции;
• набор гаечных ключей;
• разводной ключ. Иногда указывают, что достаточно одного разводного ключа. Но это не так. Кто монтировал такую систему своими руками, знает об этом;
• паяльная машинка — потребуется для труб из сшитого полиэтилена;
• набор отверток.

Некоторые специалисты берут с собой портативную газовую горелку, что в некоторых случаях значительно ускоряет ход работ.

Расчет количества труб

Количество труб зависит, в первую очередь, от их диаметра. И не потому, что через большую трубу прокачивается большее количество жидкого теплоносителя, а значит их нужно меньше. Дело в величине контура, который ограничивается внутренним сопротивлением стенок труб. На понятном языке это означает, что насос любой мощности не может качать воду по трубе бесконечной по длине.

Всегда наступает эффект «запертой петли». Так, по трубе ⌀16 мм электронасос может прокачать жидкость на расстояние всего 80-100 м (зависит от материала труб). В свою очередь размер трубы влияет на шаг укладки: более тонкую трубу можно согнуть на 360о с меньшим радиусом. Здесь шаг укладки будет меньше. Естественно, у более толстой трубы этот шаг больше.

С учетом этих нюансов теплотехниками была предложена следующая формула для расчета количества труб:

N = S/L х 1,05 + (M х 2), где:

• N — количество труб, м;
• S — отапливаемая площадь, м2;
• L — шаг укладки труб, м (оптимальное расстояние между трубами — 20 см);
• M — расстояние от контура до коллектора, м.;
• 1,05 — коэффициент запаса под радиусы и соединения.

Расчет можно провести по упрощенной формуле: отапливаемую площадь умножить на 5 — СНиП требует укладки 5 м труб на 1 м2 площади помещения (комнаты).

Второй момент, учитываемый при покупке труб — материал, из которого они изготовлены.

Сухой монтаж в деревянном доме

Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но малопригоден для укладки кабельных и стержневых матов в силу их относительно большой толщины.

Независимо от выбора способа «сухого», без устройства стяжки монтажа следует учитывать, что максимальная допустима удельная мощность фольгированных матов-нагревателей — 130 Вт на один квадратный метр обогреваемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое больше, для резистивного кабеля ограничение намного жестче — не более 10 Вт/м.

Финишное покрытие

Идеальное напольное покрытие для греющих кабелей и пленок — керамическая плитка. К сожалению, ее укладка на деревянное основание практикуется крайне редко, поскольку связана с большими сложностями технологического плана. Тем не менее, современные системы обогрева полов вполне эффективно работают даже будучи уложенными под ламинат, линолеум и даже ковролин — только обязательно нужно учитывать химический состав покрытий: некоторые из них даже при небольшом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.

Но, учитывая, что максимальная температура нагревающих элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к напольному покрытию — хорошая теплопроводность. Ламинированная доска и линолеум низшей ценовой категории плохо соответствуют этому условию, однако при должных навыках вполне могут использоваться.

Преимущества напольной нагревательной системы

Преимущества напольной нагревательной системы

Традиционные обогревательные приборы не в состоянии обеспечить равномерный прогрев воздуха в комнате, они создают в помещении конвекционные тепловые потоки, которые устремляются от пола к потолку и обратно. При этом основное тепло уходит в потолок, где и остается. Вниз поступает уже охлажденный воздух, и когда он достигает пола, его температура далека от комфортной.

Главное преимущество тёплых полов в том, что они распределяют теплый воздух равномерно по всей площади комнаты. Разница температур между потолком и полом сведена к минимуму, и самый теплый воздух оседает внизу.

Еще один немаловажный плюс греющих полов заключается в возможности регулировки температурного режима. Для этого в системе предусмотрен терморегулятор, один поворот его ручки позволяет установить нужную температуру. Благодаря этой функции пользователь помимо удобства получает значительную экономию энергоресурсов.

Более детально плюсы и минусы каждой системы обогрева будут рассмотрены в обзоре. Это поможет определиться с выбором теплого пола для своего дома.

Утепление бетонных полов

Бетонные полы утепляются проще. Кроме того, они имеет массу преимуществ по сравнению с деревянными покрытиями. Во-первых, они легко создаются: нужно только сделать цементную стяжку с армированием. Во-вторых, бетонный пол прочен, надежен и долговечен. Также сегодня на рынке много самовыравнивающихся смесей, с помощью которых можно получить идеально ровный пол, на который можно уложить не только линолеум, но и ламинат, керамическую плитку, причем без дополнительной подготовки поверхности.

Залить бетон можно двумя способами: с помощью лагов или на грунт. Второй способ устройства теплого пола по грунту гораздо проще.

После определения требуемого уровня пола с помощью шнура, обвязанного на колышках, делают метки. Этот шнур будет служить своеобразной границей, до которой дойдет бетонное основание. Его высота должна быть около 10 сантиметров. Потом грунт присыпают гравием таким образом, чтобы он доходил до уровня колышек — их затем удаляют. Поверх гравия насыпают песок и утрамбовывают.

Потом делают гидроизоляцию. Для этой цели подходит толстая полиэтиленовая пленка. Ее настилают на песок так, чтобы края были выше уровня будущего пола. Затем бетоном заливают уже готовое основание и разравнивают его. Сверху слоя накрывают пленкой. Пол периодически увлажняют. Основание должно простоять примерно месяц – за это время бетон приобретет достаточную прочность. После этого на поверхность наносят жидкий цемент для стяжки.

Зачастую необходим обогрев пола в деревянном доме. Современное решение – обустройство электрической или водяной системы. При сооружении любой из этих конструкций толщина напольного покрытия не должна превышать 25 миллиметров, иначе обогрев будет недостаточно эффективным.

Водяной теплый пол делают по цементной стяжке или по системе настилаемого пола. Чаще всего используют первый способ.

В этом случае конструкция водяного пола будет такой:

• бетонное основание;
• теплоизоляционный слой толщиной 20-100 миллиметров;
• арматурная сетка;
• трубы системы отопления, прикрепленные хомутами к ячейкам арматурной сетки — их укладывают на расстоянии 10-30 сантиметров друг от друга;
• подложка под напольное покрытие;
• отделочный материал толщиной не более 25 миллиметров (линолеум, керамическая плитка и т.д.).

В настильной системе добавляется слой полистирола или ДСП. Армирующая сетка также присутствует. Деревянная система водяного теплого пола тоже не отличается сложностью.

Электрический пол создается еще легче. Для его обустройства подходят и лаги, и стяжка. По стяжке электрический пол устанавливают точно так же, как и водяной. Если же монтаж производят по лагам, то делают воздушную прослойку. Кабель раскладывают по арматурной сетке с ячейками размером не более 50х50 миллиметров, закрепленной на лагах — в них пропиливают зазоры высотой примерно 50 миллиметров, на таком же расстоянии друг от друга (подробнее: «Как сделать электрический теплый пол в деревянном доме – предостережения и рекомендации»). Они потом будут заизолированы фольгой. Нагревательный кабель прокладывают по этим зазорам с пересечением лагов, точно так же, как и металлическую арматурную сетку.

Утепление пола в частном доме просто необходимо, ведь в противном случае зимой по нему будет неприятно ходить. Особенно нуждаются в утеплении напольные покрытия в ванной и детской комнате. Для утепления лучше использовать современные теплоизоляционные материалы, например, минеральную вату. Если средства позволяют, то стоит сделать водяной или электрический подогрев полов.

Выполнения работ на примере водяной системы подогрева

Произвести монтаж водяных теплых полов в деревянном доме можно самыми разными способами, с использованием разнообразных материалов и т.д. Чтобы уменьшить нагрузку на систему теплого пола рекомендуется использовать полистирол или готовые модули. Именно этот способ и будет рассмотрен далее.

Для правильного монтажа потребуются следующие материалы:

• полиэтиленовая пленка толщиной 0,2-0,5 миллиметра;
• плиты полистирола с пазами (толщина 0,3-0,5 сантиметра);
• алюминиевые распределительные пластины до 0,5 миллиметра толщиной;
• листы гипсоволокна со скошенными гранями в 1 сантиметр толщиной;
• саморезы длиной в 1,6 сантиметра и диаметром в 3,5 миллиметра;
• демпферная лента толщиной в 5 сантиметров;
• клей ПВА.

Если все материалы закупаются по отдельности, то очень важно приобретать полистирольные плиты с пазами для вставки алюминиевых пластин, а на самих пластинах должны быть насечки для упрощения стыковки полотна.

Все оборудование для системы теплого пола следует покупать от одного производителя, в одном месте и только по рекомендации специалиста. Стоит понимать, что отопительная система – это индивидуальная конструкция, зависящая от особенностей помещения.

Отопительный контур может быть собран из полиэтиленовых и металлопластиковых труб. До начала укладки следует четко сформулировать конфигурацию отопительной системы.

Укладка может быть произведена змейкой и по спирали. У обоих способов имеются, как преимущества, так и недостатки, но спиральная укладка практичнее в плане равномерности обогрева. В ней чередуются «холодный» и «теплый» контур. Интервал между линиями контура не превышает 30 сантиметров.

Монтаж производится следующим образом:

1. После создания чернового настила весь контур помещения на стыке перекрытия пола и стен проклеивается при помощи демпферной ленты. Фиксируют ее на клей ПВА. Затем поверхность пола тщательно очищается от пыли, грязи и мусора. На нее раскладывается полиэтилен с 10-15-сантиметровым заступом на стены.
2. Затем укладываются полиэтиленовые маты по методы «стык в стык». Если производится укладка отопительного контура змейкой, то можно использовать простейший мат с пазами для прямой укладки и загибом у самой стены. Если же выбран тип спирали, то можно приобретать профильные маты или маты с «бобышками». Желательно заранее начертить схему укладки, чтобы выполнить данный этап значительно быстрее.
3. Алюминиевые пластины укладываются по той же схеме с учетом шага между линиями трубопровода. Подгоняются они по специальным насечкам.
4. Трубы укладываются в пазы пластин с шагом не более 30 сантиметров, чтобы помещение прогревалось равномерно. У стен можно уменьшить шаг в два раза, поскольку данная часть помещения является самой плохой в плане потерь тепловой энергии.
5. Затем подготавливается место в помещении, где будет располагаться распределительный коллектор. Желательно подключать всю систему при помощи профессионала. Как только подключение завершено выполняется тестирование системы при давлении, увеличенном вдвое по сравнению со стандартным. Если утечек и порывов нет, а обогрев на каждом участке контура достигает нужной температуры, то монтаж выполнен правильно.
6. Завершением укладки теплого пола является настил полипропиленовой подложки и листов гипсоволокна в два слоя. Желательно, чтобы на листах была 2-сантиметровая фаска. Листы фиксируются между собой клеем ПВА, наносимым на фаску, а также закрепляются на основании при помощи саморезов.
7. Затем выполняется укладка основной подложки и на нее настилается напольное покрытие.

На самом деле укладка каждого слоя не вызывает трудностей. Помощь профессионала обязательно только при подключении к коллекторному шкафу всей системы подогрева, поскольку ошибок сантехника не допускает.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз — на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше — 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя — 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери — рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

• Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
• Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
• Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение — закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

1. Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
2. Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
3. Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Важно!

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Двойные полы по лагам

При использовании этого метода, чтобы сделать теплые деревянные полы в частном доме, вначале монтируют жесткое основание, которым может служить настил из доски или ДСП. На созданное таким образом основание укладывают гидроизоляционный слой из рубероида или полиэтилена. После этого сооружается каркас в виде продольных лаг, между которыми размещают теплоизоляционные материалы. На теплоизоляционный слой снова укладывают гидроизоляцию и производят настилку полов.

Наилучшим теплоизоляционным материалом, используемым для утепления пола, являются минеральная вата и пенополистирол. • Минеральная вата – отличный звуко- и теплоизоляционный материал, обладающий устойчивостью, к различного рода механическим и химическим воздействиям, не горит, а также хорошо отталкивает воду. Минвата выпускается в виде плит и гибких матов (рулонов). • Пенополистирол – более дорогой, экологически чистый, теплоизолирующий материал. Он также обладает массой достоинств таких как: долговечность, высокая прочность, устойчивость к воздействию микроорганизмов, низкая водо- и паропроницаемость, легко монтируется и обрабатывается. Иногда в качестве утеплителя используется пенопласт или керамзит.
Дата: 25 сентября 2022