Древесина для изготовления лодок. Деревянная лодка своими руками.

К вопросу изготовления лодки из дерева своими руками стоит подойти более чем ответственно. Ведь плав средство должно быть надежным и безопасным. Как сделать деревянную лодку своими руками расскажем в статье.

Принцип сборки может быть одинаковым, но форма может немного отличаться.

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов
Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем. Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки. Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия. Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

Чем хороша деревянная лодка

Лодка из дерева используется в качестве транспортного средства рыболова с незапамятных времен. Первоначально люди научились делать лодки-долбленки из целого дерева, а позднее – из деревянных досок. Несмотря на то, что сейчас строится бесчисленное множество лодок из самых различных современных материалов, деревянная лодка часто используется рыболовами, так как имеет целый ряд преимуществ.

Во-первых, деревянная лодка достаточно прочна и надежна на плаву, так как дерево легче воды Даже в случае опрокидывания деревянная лодка не утонет, а может спасти жизнь её хозяину. Во-вторых, лодка из дерева сравнительно легка, что немаловажно при её транспортировке и при использовании на воде. В-третьих, деревянная лодка в отличие от металлических и пластиковых практически «бесшумная», что очень важно, особенно при ловле осторожной рыбы. В-четвертых, деревянная лодка изготавливается из экологически чистых материалов. Для строительства деревянных лодок обычно используется древесина хвойных, реже лиственных деревьев. В-пятых, деревянная лодка может быть при определенных навыках работы с деревом и при наличии инструмента может быть построена любым желающим в домашних условиях. В-шестых, лодка, изготовленная из дерева, значительно дешевле аналогичных по размерам металлических, пластиковых, резиновых или ПВХ лодок, особенно если она построена своими руками. В-седьмых, в наше время легко устраним и главный недостаток деревянной лодки (подверженность гниению), при условии обработки деревянных конструкций современными материалами и покраске специальными высококачественными красками Теперь деревянная лодка стала довольно долговечной

При правильном хранении и своевременном обслуживании она может прослужить долгие годы. Лодка из дерева может быть использована как с веслами, так и с подвесным или стационарным мотором, а также с парусом. В зависимости от предназначения деревянная лодка может быть килевой или плоскодонной.

Какими бывают такие суда?

Лодка – это маленькое судно, у которого нет ни палубы, ни рубки, ни надстроек. По сути, это всего лишь корпус, который включает в себя каркас и обшивку, наличие которой обеспечивает водонепроницаемость судна. Передняя часть такой шхуны называется носом, задняя – кормой, бока – бортами. Нос и корма (или только нос, как, например, у плоскодонки) заострены.

В зависимости от того, из какого материала они изготовлены, их подразделяют на следующие группы:

1. Из ткани.
2. Лодки из дерева.
3. Из фанеры.
4. Из пластика.
5. Из стали.

Суда из ткани (надувные) не отличаются надежностью. Они плохо переносят резкие перепады температур и легко повреждаются. Из-за этого их эксплуатация может быть опасна для жизни. Остальные виды таких судов гораздо более надежны.

Пластиковые шхуны могут похвастаться относительно небольшим весом, поэтому их транспортировка не представляет трудностей. При надлежащем уходе они послужат своему хозяину не один год.

Но самые надежные это, конечно же, металлические суда, однако из-за слишком большого веса перенести их к водоему не всегда бывает просто.

Деревянные лодки более легкие и прочные, а при необходимости они могут быть изготовлены и самостоятельно. Однако чтобы продлить их жизнь на долгие годы, за ними требуется тщательный уход (нанесение влагоотталкивающих составов). По сравнению с деревянными, шхуны из фанеры гораздо более прочные и влагоустойчивые. Вот только построить лодку своими руками, используя в качестве основного материала фанеру, может оказаться делом непростым.

Как правильно сделать дно лодки своими руками

Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки

Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком

Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи

Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

Мачта

Без маленькой мачты с парусом работа будет выглядеть незавершенной. Я использовала сверло примерно того же диаметра, что и мой дюбель. Не забывайте о том, что они должны совпасть друг с другом – в этом случае не придется использовать клей. Выточив из доски круглую мачту, вставьте ее в отверстие. Если она будет сидеть неплотно, то вам придется использовать клей и скотч для того, чтобы сузить диаметр, поэтому действовать лучше постепенно.

Также я просверлила крошечные отверстия на концах мачты, в которые вставила нитки. Они будут удерживать парус, который сделает игрушку еще интереснее. Его можно сделать из ткани. Используйте прочный материал и обработайте края, чтобы он не распустился раньше времени. При правильной работе парус даже сможет направлять ваш маленький кораблик, опущенный на воду.

Опухлость глаз, головокружение и другие возможные реакции на вакцину COVID-19

Приготовил ленивые сосиски в тесте: насадил на колбаски бублики и запек

Черная часть в голове креветки: многие не знают, съедобно это или нет

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны

Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие

Изготовление бортов

1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

• при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
• все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
• герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
• во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Цены

Постройка такого плавсредства своими руками – это интересное и творческое занятие для людей, которые любят делать вещи самостоятельно. Главное – придерживаться размеров, на которые указывают чертежи.

Возможно, во время этого процесса, будут ошибки, которые нужно будет переделывать. Но, в результате получится отличная и недорогая лодка. Хранить такое средство лучше всего на суше. Это судно отлично подойдет для использования на спокойных озерах и реках.

Выходить в море или сплавляться по горным рекам на нем запрещено. Также нужно внимательно следить за швами и целостностью конструкции, если есть проблемные участки, то их нужно герметизировать.

При бережливом отношении и правильно хранении, такое плавсредство прослужит долго, и поможет отлично провести время на рыбалке, или просто во время прогулки по водоему.

Лодка из фанеры своими руками. Как сделать лодку из фанеры. Лодка своими руками. Как сделать лодку своими руками. Как сделать лодку из фанеры. И тут пришла интересная идея: а не сделать ли лодку самому? Ну, это в принципе, каждому решать самому. А вот мне идея понравилась. И попалось под руку несколько сайтов по этой теме. Вот на одном из них и нашел интересный конструктор. Некий «ВОРКЛОГ» по производству маленькой, но вполне настоящей лодки.

Материал — фанера ФСФ 6мм, 10мм, оклеен стеклотканью. Швы проклеены эпоксидным клеем с усилением стеклолентой. Фанера пропитана антисептирующим составом от гниения и грибка «BIOSTOP». Лодка покрыта эпоксидным 2-х компонентным грунтом и окрашен в синий цвет. Нижняя часть корпуса окрашена в белый цвет, банки (сидения) и палуба покрыты лаком, люки итальянского производства (герметичные, с резиновым уплотнителем, посажены на силикон и крепеж из нержавейки). Мачта из трубы АМГ6 45мм, паруса (грот и стаксель общей площадью 7,5м.кв) изготовлены в парусной мастерской UA-SAIL, растяжки мачты из троса диаметром 3мм, уключины, под уключины, утки и пр.

Длина 3,37м Ширина 1,53м Высота борта на миделе 0,5м Высота надводного борта 0,37м Осадка корпусом 0,13м Осадка со швертом 0,8м

Парусное вооружение 7,5 м.кв: грот 5,5м.кв, стаксель 2м.кв., возможна установка спинакера 5м.кв. Грузоподъемность 230кг для использования с парусами, и 400кг для весел или под мотором Максимальная мощность подвесного двигателя 5 л.с. Расчетная масса швербота в полном вооружении — 85-90кг.

Заготовки корпуса были вырезаны из фанеры ФСФ 6мм. Шпангоуты и форшпигель из 10 мм фанеры ФСФ. Транец из 2-х слоев 10мм фанеры ФСФ. Заготовки днища были склеены с применением накладных планок. Снаружи шов проклеен стеклотканью.

Заготовки борта были склеены встык с применением стеклоткани: снаружи в 2 слоя, изнутри в один слой.

Корпус был собран с помощью медных скрепок диаметром 2мм. Швы снаружи проклеены стеклолентой 60мм с применением эпоксидного клея CDA-HD.

Днище по линии киля проклеено тремя слоями: два слоя стеклоткани с перехлестом каждого на 2см и одним слоем стеклоленты.

Под стеклолентой видны шурупы из нержавейки, которыми дополнительно был закреплен транец.

Были приклеены бортовые стрингера. Крепились шурупами, которые после полимеризации клея были удалены, а отверстия зашпаклеваны шпаклевкой из эпоксидного клея и аэросила.

Изнутри в носовой части проклейка форшпигеля и днища по килю 2-мя слоями стеклоткани и одним слоем стеклоленты.

Было решено обшить банки полностью, для непотопляемости швертбота при опрокидывании. Для этого заказал пластиковые герметичные люки.

Поэтому пришлось вклеить стингера на днище, и боковые планки на шпангоуты.

Боковые банки покрыты эпоксидным грунтом.

Все отсеки, которые будут закрыты, были окрашены в два слоя.

Предварительно вырезанная с «запасом» передняя палуба была поставлена на подкладки из кирпичей, смочена водой валиком, сверху положен груз и прогрета феном для того, чтобы иметь выгнутый вид. Это упростит ее установку на корпус.

Было решено ткань уложить с одного борта на другой, перекрывая днище — не хотелось портить лишнюю ткань. Были отрезаны необходимые куски ткани с учетом нахлеста последующего слоя на предыдущий. Хотя ткань и содержала прямой замасливатель на силане, отжег ее промышленным феном для лучшей пропитываемости. Это сделал не зря, результат оклейки такой тканью, лишенной всякого замасливателя увидите ниже.

Эпоксидный клей был нанесен при помощи валика с небольшим ворсом. Это позволяет наносить клей на большую поверхность достаточно быстро и равномерно. Никогда не наносите много клея в надежде на то, что он пропитает стеклоткань и излишки выйдут наружу. В проивном случае получите волнистую поверхность, что доставит немало хлопот со шпаклеванием.

После приклеивания каждой полосы, ткань разглаживалась широким шпателем. Закончив оклейку и подождав еще пару часов, пока эпоксидка начала полимеризоваться, на оклеенную поверхность был нанесен слой эпоксидного клея при помощи валика. Поверхность приняла более-менее ровную форму. На оклейку корпуса ушло 7 часов. С помощником дело двигалось бы быстрее.

На следующий день удалив явные дефекты (выступающие нити, мохру по краям ткани) методом циклевания, приступил к шпаклеванию корпуса. Вообще о шпаклевании стеклопластика говорить можно много, но есть одно незыблемое правило — шпаклевание стеклопластика подразумевает не удаления неровностей, иначе вы удалите стеклоткань или нарушите ее основу (стоило ли тогда вообще возиться с оклейкой?), а заполнение выемок и углублений шпаклевочным составом.

Вот здесь и вспоминают о том, что положили много клея под стеклоткань и поверхность изначально сделали волнистой как море. Чем аккуратнее выполните оклейку, тем меньше головной боли со шпаклеванием. Опыт приходит с практикой. и поверхность после моей оклейки требует 2-3 тонких слоя шпаклевки. На фото видно, что поверхность с нанесенной в один слой шпаклевкой из аэросила и эпоксидной смолы достаточно гладкая и ровная.

Для оклейки использовалась модифицированная эпоксидная смола CDA-HD с длительным сроком полимеризации и малым выделением тепла при этом процессе, что позволяет замешивать большие объемы без риска закипания смолы.

Так как приходится заниматься и изготовлением наборов для самостоятельной постройки лодки и для того, чтобы не пылить в помещении, зачищая корпус после каждого шпаклевания, корпус было решено вынести во двор под навес. С помощью товарищей и под чутким руководством Вашего покорного слуги, корпус был извлечен на свет божий. Был ошкурен наждачной бумагой и прошпаклеван второй раз. Результатом остался доволен. Затра определюсь с тем, нужно ли будет шпаклевать третий раз, или шпаклевания требуют только отдельные места.

Определился, что двух слоев шпаклевки будет достаточно. Корпус был ошкурен наждачной бумагой №60. Для работы применялись эти инструменты. Никакие шлифовальные машинки не заменят ручной труд по качеству конечного результата. Два дня зачищал корпус до состояния яичной скорлупы.

Палуба была подогнана по размеру. Предварительный изгиб фанеры облегчил эту работу — для подгонки зафиксировал ее всего тремя шурупами, один спереди и два по задним углам. Излишки фанеры удалил ленточной шлифовальной машиной.

На днище, по линии киля, были подготовлены и приклеены рейки. Это придаст дополнительной жесткости днищу и будет куда крепить днищевые реданы.

На нижнюю часть палубы были приклеены усиления из 10 мм фанеры для установки уток, мачты и штагпутенса. Места на которые будет нанесен клей были заклеены малярной липкой лентой. Палуба была пропитана антисептиком BIOSTOP, после высыхания которого была окрашена в два слоя.

Были изготовлены и подогнаны по размеру днищевые реданы и киль.

Предварительно были проделаны отверстия для фиксации шурупами для склеивания. Для центрального редана была использована рейка 20х15мм, для боковых 30х15мм. Такие размеры обусловлены тем, что киль был изготовлен из фанеры 10мм, скленной вдвое (20мм). В дальнейшем, для защиты реек от истирания, на них будут прикручены алюминиевые порожки 20мм и 30мм шириной, которые применяются для крепления ковровых покрытий и линолеума. В строительных магазинах имеется большое разнообразие таких профилей.

Рабочая зона, на которую будет нанесен эпоксидный клей, была оклеена липкой малярной лентой. Не поленитесь это делать каждый раз, когда работаете с клеем — этим избавите себя от утомительной зачистки остатков клея и сэкономите время.

Как видите, дальнейшей обработки место склеивания не требует, а клеевой шов выглядит весьма эстетично. Завтра шурупы будут удалены, а отверстия зашпаклеваны составом из эпоксидной смолы и аэросила.

Сегодня в ближайшем магазине стройматериалов были куплены алюминиевые профиля для защиты днищевых реек от износа. 2 часа работы и профиля были подогнаны до нужного размера и загнуты с краев в виде полозьев.Так же дополнительно решил защитить швертовый колодец, поэтому пришлось приклеить к нему планки на которые так же будут закреплены защитные полосы.

Завершив грунтовку и шлифовку корпуса, корпус был перекантован и была вклеена палуба. Фиксация производилась шурупами из нержавейки. Головки шурупов были зашпаклеваны составом из эпоксидной смолы и аэросила. Так как планируется покрыть палубу лаком, пришлось ограничить места шпаклевания головок шурупов малярной лентой.

За 9 дней с момента последних фотографий лодка преобрела некоторые новые черты. Как видно, был вклеен привальный брус, накладные планки на швертовый колодец и серединный шпангоут, кокпит был пропитан антисептиком, отгрунтован и покрашен в 3 слоя. Банки были ошкурены наждачной бумагой №250 для нанесения морилки и покрытия лаком. Остановил свой выбор на дубе. Образцы этого тона выглядят весьма прилично, да закрались сомнения в том, в какой цвет красить корпус. Первоначально планировал в белый, но поразмыслив над тем, что лодка должна иметь нарядный и привлекательный вид, все больше склоняюсь к тому, чтобы корпус окрасить в синий цвет, а днище в белый. Такая гамма даст контраст между синим корпусом лодки, белым кокпитом, банками и передней палубой покрытых лаком.

Банки были покрыты в два слоя морилкой с оттенокм дуба и покрыты полиуретановым лаком в три слоя.

Днище по линии скулы было закрыто бумажной малярной лентой, чтобы получить ровнуюю границу между бортом и днищем. Так же малярной лентой были закрыты привальне брусья. Борта, транец и форшпигель были окрашены в синий цвет тремя слоями краски.

После высыхания краски, на борта были нанесены белые полосы. Чтобы сделать их ровными с наименьшими усилиями, была использована бумажная малярная лента шириной 30мм. Первым делом приклеил первую полосу малярной ленты от привального бруса. Затем приклеил встык к первой ленте вторую полосу, а затем ко второй встык приклеил третью полосу малярной ленты. После этого вторую полосу удалил, таким образом получил ровную полосу борта для нанесения белой краскки. Для того, чтобы края белой полосы были скруглены, купил немного пленки ОРАКАЛ, на принрере напечатал на ней четыре полоски 30мм шириной с закругленными концами (делал в АВТОКАДЕ). Затем вырезал эти «шедевры» дизайнерсой мысли ножницами и приклеил по краям тех мест, на которые будет нанесена белая полоса. Нанес 2 слоя белой краски и после ее высыхания удалил малярную ленту и пленку ОРАКАЛ.

Палубу зачистил наждачной бумагой №120 и №200 и покрыл двумя слоями морилки. После высыхания морилки еще раз зачистил шкуркой №200 и покрыл тремя слоями полиуретанового однокомпонентного яхтенного лака. После высыхания двух первых слоев, перед нанесением третьего, зачистил наждачной бумагой №300, протер поверхность от пыли влажной ветошью и обезжирил уайт-спиритом.

Сидения были заклеены бумагой, по линии прилегания к борту была приклеена малярная лента для получения ровной линии перехода между краской на бортах и лаком на сидениях. В строительном магазине попалась на глаза акриловая краска на воторастворимой основе фирмы DUFA. То есть, пока жидкая разводится и смывается водой, но после высыхания (30 минут) вода ей до одного места. Поверхность после высыхания твердая, но эластичная. Вечером вычитал в интернете, что сейчас такие применяют и для покраски автомобилей. После этого пожалел, что не встретил данный продукт ранее, покрыл бы этой краской и днище.

Все детали были закреплены шурупами из нержавейки. Люки были посажены на силикон для герметизации. Чтобы отбить желание и соблазн скомуниздить что-либо из установленного, головки шурупов были залиты эпоксидной смолой.

Установил штаг-путенс (для крепления носовой растяжки на которой крепится стаксель) и степс мачты (основание крепления мачты).

На форшпигеле была установлена ручка для вытягивания лодки на берег. Закреплена шурупами их нержавейки и эпоксидкой. Подходящей нигде не нашел, поэтому купил в магазине алюминиевую дверную ручку и покрасил ее краской с оттенком хрома. Потом, если найду где, покрою хромом электрохимическим способом.

Подуключина со вставленной в нее уключиной весла.

С торца борта подуключина закреплена четырьмя шурупами из нержавейки. Шлицы головок шурупов заделаны эпоксидным клеем, дабы не сняли.

Внизу переднего шпангоута были установлены две сливные пробки с резиновым уплотнителем. Посажены на силикон и шурупы из нержавейки.

Передняя боковая банка со снятой крышкой герметичного инспекционного люка с байонетным замком (поворот крышки на 60 градусов в ту или иную сторону позволяет установить ее или снять) Передние банки полностью герметичны и имеют объем по 35 литров каждая.

В целом корпус имеет семь раздельных отсеков (носовой, два передних боковых, два задних боковых, кормовой, и непосредственно кокпит), что дает большую живучесть корпусу в экстренных случаях. Общий объем герметично закрытых отсеков составлят около 180 литров или 180 кг положительной плавучести при полном затоплении корпуса лодки водой.

На руль был установлен румпель. Состоит из двух частей, соединенных шарнирно. Все железяки из нержавейки.

Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.

Плоскодонки наших рек

Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.

Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь .

Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.

Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.

Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.

Подготовка материала

Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора. Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Начальный этап сборки

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

Продолжение строительства смотрите в следующей части — .

Деревянная лодка – незаменимая вещь для любителей охоты, рыбалки, а также для туристов. Ведь преодоление мелких водных преград (пруда, речки, озера) нередко может стать неразрешимой проблемой. А покупка деревянной лодки не всегда возможна, так как удовольствие это отнюдь не дешевое. Поэтому, как выход из положения, существует возможность построить лодку своими руками.

Особенности

Простым примером самодельного судна будет плоскодонка. Для большего удобства ее даже можно сделать складной. Разборную лодку проще перемещать к водоему. Такой мини-вариант выгоден еще и тем, что затраты на изготовление совсем невелики. Самодельные фанерные лодки могут быть также моторными и обычными весельными. В данном случае при изготовлении будет отличаться кормовая часть. Под мотор нужно будет установить транец (для него подойдет многослойная фанера).

Существуют и уже разработанные популярные модели лодок, например гребная секционная лодка «Дори», «Окунь» и многие другие, чертежи которых можно без труда найти в интернете. А также в специализированном магазине можно приобрести готовые наборы для сборки лодки из фанеры, например «Скиф».

Чертежи

Перед составлением чертежа лодки нужно также определиться с ее размерами. Это во многом зависит от того, сколько человек должно вмещать судно в дальнейшем. Для постройки плавательного средства из фанеры указанной толщины (0,5 см) оптимальны будут следующие параметры: длина – 4,5 м, ширина самой большой части судна – 1,05 м, глубина плавсредства – примерно 0,4 м. Для создания проекта лучше воспользоваться миллиметровой бумагой, это позволит сделать более точные контуры элементов корпуса судна.

Далее создаем эскиз:

проводим осевую черту по длине, чтобы разделить чертеж на две части, соблюдать симметрию в данном случае очень важно; далее условно делим диаметральную плоскость на 4 участка, в которых в дальнейшем будут находиться поперечные ребра корпуса (шпангоуты); наносим проекцию судна по вертикали, а также чертим вид судна сверху; вырисовываем шпангоуты; обязательно проверяем параметры всех элементов по заданному масштабу; составляем эскизы шпангоутов в масштабе 1 к 1 на плотной бумаге; с помощью лекала и длинной линейки прорисовываем изображение изогнутых линий; проверяем симметричность чертежа, для этого его можно сложить пополам и сравнить идентичность обеих половин на выкройке.

Сборка конструкции

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик. Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется.

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты.

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.

Покраска состоит из:

• Обезжиривания всех деталей судна;
• Обработки деревянных элементов пропиткой;
• Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
• Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
• Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Изготавливаем деревянную лодку

С помощью деревянных материалов и знания нюансов изготовления плавательного устройства, можно получить хороший результат. Рассмотрим весь процесс производства такого устройства по порядку.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы изготовить лодку своими руками, нужно приобрести:

• доски;
• полиуретановый клей;
• гвозди;
• краски на латексной основе;
• силиконовый герметик;
• шприц для заделки швов;
• наждачная бумага;
• лобзик;
• паракорд;
• зажим;
• шуруповерт;
• рулетка;
• дрель;
• кисти для нанесения краски.

После того как все инструменты будут куплены, следует подготовить некоторые материалы. Доска разделяется на части, вследствие чего для будущего дна и основы корпуса подойдут:

1. Один участок размером 460х610 мм;
2. Второй участок — 310х610 мм;
3. Третий участок 610х1680 мм.

Боковые части изготавливаются из частей 310х2440 мм. Для подпорок следует брать бруски малого размера 25х50х2400 мм, всего потребуется три подпорки. Для создания носовой части советуют применять брус, размер которого 25х76х2400 мм.

Для изготовления корпуса лодки нужно брать два бруска размером 25х50х2400 мм. Скреплять их можно при помощи паракорда, предварительно разрезав на несколько участков.

Изготовление деталей

Для того чтобы изготовить детали следует придерживаться определенных правил:

1. Чтобы отпилить доски на части используйте дисковую плиту.
2. При толщине дерева менее 1см нарезать его можно канцелярским ножом.
3. Если толщина доски от 2-6 см, то наиболее верным будет решение использование электролобзика.
4. Чтобы избежать появления трещин на материале, его нужно нарезать поперек и проводить ослабляющие полосы на верхнем слое шпона.

Скреплять деревянные детали можно с помощью:

• проволки;
• саморезов.

Необходимо для начала сделать отверстие с помощью дрели нужного размера и потом установить саморез

При склеивании частей обращайте внимание на описание использования клеевой основы, каков срок высыхания и правила работы:

• зачистка;
• обезжиривание;
• обработка поверхности.

Стоит не забывать о расположении волокон на двух деталях дерева. Если их разместить параллельно, прочность изделия увеличится в несколько раз. Не следует применять поврежденные части, они бракованы и не подойдут для сооружения лодки.

Сборка лодки

После подготовки требуемых деталей можно начинать сборку деревянной лодки своими руками. Для этого действия потребуются:

• гвозди;
• штифты.

Чтобы собрать деревянную лодку самому необходимо:

1. Установить дно и закрепить левую сторону.
2. Зафиксировать корму с левой стороны ко дну.
3. Установить правую сторону ко дну и корме.
4. Зафиксировать носовой участок.

Чтобы зафиксировать лодку гвоздями необходимо собрать ее с помощью клеевой основы. При удовлетворении внешним видом, следует зафиксировать стыки гвоздями.

После того как каркас лодки будет сделан, следует покрасить его и отполировать. Готовое изделие нужно начинать полировать с меньших шероховатостей и неровных участков. Для этого процесса нужна:

• наждачная бумага;
• шлифовальная машинка.

При помощи силиконового герметика следует заделать все щели, появившиеся при сборке. Для того чтобы обеспечить лодке равномерное и полное высыхание следует оставить ее на открытом воздухе. После 24 часов нужно начать окрашивать средство:

1. Первый слой нужно наносить снаружи.
2. Второй — внутри.

После того как краска высохнет, следует покрасить еще раз внутреннюю сторону лодки.

СЕКРЕТЫ ЛОДКИ-ДОЛБЛЕНКИ

На протяжении многих лет «М-К» постоянно уделяет внимание любительскому судостроению: на страницах журнала появляются описания конструкций моторных лодок, туристских парусников, оригинальных разработок виндсерферов, сделанных самодеятельными конструкторами. Однако, на наш взгляд, незаслуженно забыт еще один тип маломерного судна. Речь идет о долбленой лодке. За ее кажущейся простотой и «несуразностью» скрыты и рациональность конструкции, и отличные ходовые качества. Отсутствие дефицитных материалов и минимальный набор требуемых инструментов позволяют изготовить такую лодку непосредственно на берегу, вдали от населенных пунктов, в местах охоты или рыбалки.

На протяжении многих десятилетий секреты мастеров-лодочников передавались «из уст в уста», от отца к сыну, без чертежей и расчетов. А поскольку занималось этим промыслом ограниченное количество людей, найти сегодня специалиста, способного грамотно, по всем правилам сделать настоящую долбленку, очень трудно. Усугубляется это и тем, что сейчас, в эпоху современных материалов и технологий, практически не существует мастеров молодого поколения, а старые, к сожалению, уносят с собой опыт и мастерство: их искусство умирает с ними. Поэтому мы и решили познакомить самодельщиков, читателей «М-К», с процессом изготовления лодки-долбленки. Возможно, кто-то из них заинтересуется этой темой. Надеемся, традиции народного ремесла с их помощью сохранятся и продолжатся, принося пользу.

При описании порядка работы над лодкой мы исходим из возможностей в основном мастера-одиночки, без применения им станочного оборудования и каких-либо подъемных механизмов. Однако в любом случае и сам процесс изготовления, и сама лодка принесут вам истинное удовольствие.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА И РАЗМЕРОВ ЛОДКИ

Долбленую лодку можно изготовить из сосны, кедра, лиственницы, осины или тополя. В нашей местности предпочтение отдается осине и тополю, так как их древесина долговечна и легко подвергается обработке. Время года для сруба дерева особого значения не имеет: это может быть и зима, и лето. Важно, чтобы это выполнялось «на полную луну». По опыту старых мастеров, если рубить дерево «на молодой месяц», то изготовленную лодку будет очень трудно разводить, а при эксплуатации она быстро выйдет из строя. Возможно, кому-то это покажется предрассудками, но такой совет дошел к нам из старины.
Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото- старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников.
Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутонны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30…40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180…200 см).

ИНСТРУМЕНТ
Необходимые для работы инструменты. Тесла: А — боковая левая, Б — прямая.
Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боновая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом Ø 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.

ПОДГОТОВКА ДНА ЛОДКИ

Уложив срубленный ствол выбранных размеров на две толстые жерди (так будет удобнее работать в одиночку), приступают к подготовке дна будущей лодки. Для этого осматривают заготовку по длине и находят ровный по всей длине участок, без видимых провалов и искривлений посередине — это будет дно. Выбранное место ошкуривается шириной чуть больше ширины лезвия топора, а затем на получившейся полосе с помощью отвеса и шнура отбивается черта. Теперь вдоль черты аккуратно снимаем слой древесины, следя, чтобы не было горбов и впадин.

Начало работы. Отбивка разметочной линии.

Обработка дна лодки.

Определение средней линии.

Разметка дна.
Перевернув ствол на жердях и закрепив его так, чтобы плоскость дна оказалась горизонтально, определяем середину бревна. Для этого используется отвес и линейка. Пробив шнурком середину, отступаем вправо и влево от этой линии примерно на 40…45 мм (на два пальца) и прочерчиваем еще две боковые линии.

ПОДГОТОВКА НОСА И КОРМЫ

Приступая к разметке носа и кормы, нужно помнить, что комель заготовки будет носом лодки, а вершина — кормой, то есть нос по размерам должен быть больше кормы. Этот фактор связан с особенностями эксплуатации, например — с подвесными моторами.

После выполнения всего перечисленного со стороны носа и кормы по отвесу отбиваем линии, являющиеся как бы продолжением серединной и боковых линий дна. Отступив от нижнего края бревна на 120…150 мм, перпендикулярно вертикальным линиям прочерчиваем нижние кромки носа и кормы.
Разметка торцов заготовки. Определение длины носа и кормы лодки. Выделение реперных точек.

Обработка оконечностей: А — формирование щек, Б — обработка штевня.
Теперь надо определить длины носа и кормы. При изготовлении лодки рекомендованных габаритов они равны примерно 500…600 мм и 400…500 мм соответственно. В общем случае они зависят от диаметра ствола и могут меняться в ту или другую сторону. Но при любом значении длина носа должна быть больше длины кормы на 100…120 мм. Чтобы впоследствии «не потерять» нужные точки (места пересечений линий нижней кромки с вертикальной разметкой на торцах и боковых линий горизонтальной разметки с ограничителями длин кормы и носа) выделите их ярким карандашом или углем.

Разделка носа и кормы выполняется топором. Здесь важно не торопиться и не зарубать за отмеченные точки. Наклон щек должен быть не слишком крутой и не слишком пологий. Какие-либо другие рекомендации при этом вряд ли уместны: дерево нужно просто чувствовать и при выборе размеров полагаться сперва на интуицию, а впоследствии на опыт. Итак, остро отточенным топором придаем щеке форму, показанную на рисунке. Точно так же обрабатываем заготовку с другой стороны. Затем соединяем реперные точки и удаляем лишнее так, чтобы получилась узкая наклонная поверхность.
Нанесение на заготовку разметки для установки сторожков.

Обработка оконечностей заготовки лодки.
Обработав описанным способом обе оконечности и не переворачивая заготовки, ошкуриваем ее по всей видимой поверхности. От крайних горизонтальных разметочных линий снимаем древесину лентами, чтобы в сечении ствол принял яйцеобразную форму. Обычно для этого требуется пройти 4—5 лент. Конечно, надо не забывать о симметричности бортов, а также не допускать видимых провалов и выпуклостей. Выход ленты к носу и корме должен быть плавным. Эта работа несложная, но требует аккуратности и не терпит торопливости. В заключение заготовку переворачиваем и окончательно ошкуриваем.

ПОДГОТОВКА К ДОЛБЛЕНИЮ

Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от конца скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20…25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.

Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.

Обработка днища.
Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.

Теперь нужно постепенно «довести» форму бонов желоба, тан же кан и форму днища. Кроме этого, в корме и носу надо сузить верхнюю часть на 30…40 мм с обеих сторон. От точек, обозначенных буквами В, Г, Д, Е, отбиваем линии до торцов носа и кормы и снимаем лишнее топором. На этом подготовка к долблению заканчивается.

ДОЛБЛЕНИЕ

Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.

Начинаем с выборки прямой теслой носа и кормы, а затем вырубаем весь «ворот», насколько позволяет «взять» инструмент. Следите, чтобы не перерубить края бортов!

Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.

Долбление. Хорошо видны сторожки.
Через каждые 250…300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30…40 мм, сверлим по этим линиям отверстия о 10…12 мм на глубину 40…50 мм. Шаг отверстий 100…120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и кормы.

По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — тан будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17…18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.

Подготовка к долблению. Разметка: А — отбивка линий разметки; Б — определение длины дуги; В — определение местонахождения точек разметки; Г — отбивка разметочных линий.
«Задав» толщину стенок, лодку можно перевернуть и по сторожкам окончательно выдолбить, наклоняя для удобства заготовку на один или другой борт. Облегчить работу может поставленная в середину распорка. Но она должна быть не очень большая — иначе могут сколоться края. И еще: по всей длине лодки посередине необходимо оставить утолщение — тан называемую «дыню». Ее размеры могут меняться от 70.. .80 мм в носу и корме до 50…70 мм в миделе. Ширина «дыни» — примерно 70…90 мм.
Подготовленная к долблению заготовка. Вид сбоку.

Долбление желоба.

Отбивка разметочных линий на корпусе. Сверление отверстий под сторожки

Изготовление сторожков.
На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5…3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.

РАЗВЕДЕНИЕ ЛОДКИ

Для начала несколько рекомендаций.

Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.

Работать сподручнее вдвоем, четко распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.
Сечение корпуса лодки, подготовленной к разведению.
Загодя заготавливаем сырые распорки из черемухи или другой гибкой древесины. Их задача, будучи установленными внутрь лодки, равномерно давить на нагреваемый борт.

Во время работы из-за неравномерного нагрева возможны пригорання бортов или днища. Эти места хорошо заметны, и в таком случае они смачиваются влажной тряпной. Поэтому предусмотрите, чтобы под рукой в нужный момент была пара ведер с водой и ветошь.

Тан как лодка находится на двух точках опоры, то при нагревании возможен прогиб днища или свисание кормы и носа. Этот дефект резко снизит ходовые качества. Не допустить его можно, правильно расположив лодку на жердях и не перегибая излишне заготовку.

Теперь разведем костер и разложим его по всей длине лодки. Над костром, на высоте 0,8…1 м, закрепляем две крепкие сырые березовые жердины и кладем на них заготовку днищем вниз.
Лодка готова к разводке.
Добившись равномерного пламени, прогреваем днище. Оно дойдет до «кондиции», когда рядом с «дыней» будут выступать пузырьки влаги и борта начнут расходиться. Вставив распорки, наклоняем лодку одним бортом над жаром, следя, однако, чтобы и днище не остывало. Если в какой-то момент окажется, что борт «не идет», то необходимо от середины лодки к носу и норме снять с борта ленту древесины толщиной 5…7 мм — это ликвидирует напряжение, и процесс продолжится. В принципе по такой технологии ствол можно развернуть даже в л ист. Таким же образом обрабатывается и другой борт. Нужно лишь не забыть о симметричности. Разведение бортов покажет, насколько хорошо вы обработали корпус. Если имеются неравномерности по толщине лодки, то при разведении в таких местах появятся бугры или ямы, которые уже не устранить. Если днище было прострогано слишком грубо, впоследствии и это будет заметно. Мелочей здесь нет. Возникающие в материале напряжения при разводке весьма значительные, поэтому любое снятие древесины с борта надо выполнять очень аккуратно: одно неверное движение — и произойдет скалывание. Всю работу придется выполнять сначала.

Момент окончания разводки и симметричность лодки определяются на глазок — в этом и заключается мастерство. Каждая лодка имеет свою ярко выраженную индивидуальность.

После тепловой обработки, не снимая распорок, лодка отодвигается от костра и выдерживается до тех пор, пока материал не отвердеет, не изменяя принятой формы.

ДОРАБОТКА И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЛОДКИ

Доработка включает в себя изготовление и установку шпангоутов (у нас они называются «утуги») и обшивку бортов (эта операция называется «обнабоить» лодку). Утуги изготавливаются из выкорчеванных пней. Можно использовать и оставшиеся после весеннего паводка поваленные деревья. Шпангоуты получаются раскалыванием пня с корнями и извлечением из него нужной части. Прочность и надежность таких деталей изумительные.

В местах установки утугов «дыня» немного прорезается и выбирается паз. Для стона воды снизу на шпангоутах предусматриваются пропилы.

Общее количество поперечных деталей зависит от длины лодки и составляет обычно от 5 до 9 штук. Разумеется, можно использовать и шпангоуты, собранные из частей. Причем не только деревянные, но и металлические. Их технология подробно описана в литературе о самодеятельном судостроении.

Фиксируются утуги в корпусе гвоздями: по одному-два по верхней кромке на каждый борт.

Штевни лодки усиливаются сделанными из березовых брусков накладками, которые прибиваются четырьмя гвоздями каждая.

Для обшивки лодки необходимо заранее заготовить материал. Как правило, это широкие сухие кедровые доски толщиной по 20 мм и длиной 8…9 метров. Возможна и замена — например, сосна, лиственница, ель или пихта. Однако из них сложно подобрать доски большой длины без сучков, а кроме того, при изгибе они более склонны к скалыванию. Обрабатывать (строгать) кедровую доску тоже проще.
Изготовление шпангоутов-утугов. Установка накладок на штевнях. Жом.

Сечение разведеной и обшитой лодки-долбленки.
Теперь требуется сделать три жома, или струбцины. Доски строгаются с двух сторон до толщины 12…15 мм. Слегка намочив доску (положив ее в воду на 5…10 минут), ее с помощью жома фиксируют в районе миделя, а потом притягивают к оконечностям. Необходимо чтобы в центральной части доска перекрывала борт на 80…100 мм — это нужно для забивания гвоздей (желательно медных), а также для конопатки и заливки стыка.

Забивать гвозди следует от центра к краям, передвигая также и зажим. Края доски скругляются по верху борта и стесываются на клин по низу. У носа и кормы доска ровно обрезается и скругляется. Тан же обшивается и другой борт.

При выполнении работы следите, чтобы толщина доски не была меньше 10 мм (иначе может сломаться).

Теперь, перевернув лодку и уложив ее на двух брусках, начинаем паклей или ватой конопатить пазы между обшивной и бортом. После этого пазы заливаются расплавленным варом или гудроном.

Остается покрыть изнутри корпус лодки горячей олифой, а затем покрасить масляной краской. Такая операция позволяет, как шутят у нас, ходить по реке в валенках.

При правильной организации на всю работу по изготовлению долбленки уходит примерно дней пять. Последняя построенная нами лодка служит уже более пяти лет. Кстати, об эксплуатации. В нерабочем положении лодка должна находиться на берегу днищем кверху. Со временем сторожки иногда выпадают, особенно при транспортировке, поэтому требуется сделать новые, чуть большего диаметра. Обычно после долгого лежания на берегу возникает течь, но минут через 20 лодка готова к плаванию.

Трещины, возникающие от ударов, заделываются жестью с резиновой прокладкой на гвоздях.

Еще несколько слов — об использовании долбленки с лодочным подвесным мотором. Его лучше всего ставить на лодки длиной не менее 6 метров. Предусматривая установку мотора, корму следует делать чуть выше, чем обычно, а также круче. Подвесна мотора выполняется на специальном съемном кронштейне, желательно металлическом, сварном. Он крепится болтами с резиновыми прокладками. Здесь же нужно отметить, что хотя ходкость долбленой лодки под мотором лучше, чем тесовой, однако ее маневренность в узостях несколько хуже. Сложнее и обслуживание двигателя на плаву.

Мы описали проверенную многими десятилетиями, простую и надежную технологию изготовления долбленки. Желаем удачи всем, кто захочет ею воспользоваться и сделать такую лодку своими руками.

Я. СОЛОМЕННИКОВ, И. СОЛОМЕННИКОВ, Красноярский край

Рекомендуем почитать

• В НЕБО НА «ЭНЕРДЖАЙЗЕРАХ» Электролеты пользуются устойчивой популярностью у авиамоделистов, однако она подчас носит какой-то теоретический характер. Дело, видимо, в том, что многие считают изготовление…
• CHRYSLER 300D Уолтер Крайслер, связавший свою жизнь с автостроением и занимавший немалые посты в знаменитых американских фирмах, мечтал, тем не менее, о создании собственного автомобиля. С помощью…

Специфика создания деревянного судна

Чтобы сделать лодку из этого материла, необходимо учитывать следующие рабочие моменты:

Умение работать с древесиной и деревянными элементами — главная особенность, учесть которую надо перед началом изготовления судна. Человек должен понимать, какие пиломатериалы лучше выбрать для создания лодки. Рекомендуется изучить различные справочники и инструкции перед началом работ, чтобы конечный результат был без дефектов. Необходимо найти подходящие чертежи и схемы деревянной лодки. Своими руками можно сделать эти документы, поскольку существует множество специализированных компьютерных программ для этих целей

Важно знать: понадобится не только древесина, но и иные стройматериалы, с помощью которых конструкцию лодки можно будет скрепить и обезопасить от проникновения воды. Специалисты могут изготовить деревянное судно за 10 рабочих дней

Необходимо учитывать, сколько свободного времени будет доступно для проведения этих работ. К тому же надо найти свободное место, на котором впоследствии будет собираться плавучее средство. Перед началом работ следует приобрести требуемые инструменты и материалы, список которых будет представлен ниже.

Это ключевые особенности, на которые стоит обратить внимание, однако во время работы могут появиться и другие специфические моменты. Чтобы иметь визуальное представление о конструкции, ниже приведен чертеж деревянной лодки

Выбор дерева для лодки

В первую очередь, для того, чтобы сделать лодку, нужно правильно выбрать материал. Доски, которые пойдут на изготовление бортов должны быть очень хорошего качества.

Самым лучшим вариантом станут доски из хвойных пород древесины. К примеру, сосны или ели, а еще лучше лиственницы. Содержащаяся в хвойных породах смола, делает древесину наиболее устойчивой к влаге. Что очень важно для лодки.

Доски для борта выбирать следует не слишком широкие. Максимальная ширина досок должна составлять 2,5 см. Не толще.

Доски должны быть абсолютно ровными и хорошо просушены. На досках не должно быть трещин, сучков и других, даже минимальных дефектов.

Перед началом работы, необходимо обработать антисептиком все части досок, которые после сборки, будут недоступными для обработки.

Какие бывают лодки

Хоть наша статья о лодках из дерева, сначала вы вкратце расскажем, какие еще они бывают. После этого мы перейдем непосредственно к описанию процесса изготовления описываемого плавсредства.

• Надувные лодки также называют ткаными. Их делают из резины или полимерных составов. Они сравнительно недорогие, в сдутом состоянии не занимают много места. Также они легкие и их удобно перевозить даже тем, кто не имеет собственного транспорта. Однако одновременно с этим они не слишком устойчивые на воде. А также не слишком надежные. Мало того, что резиновые лодки легко повреждаются и могут треснуть на холоде. Так они еще и могут это сделать в самый неподходящий момент. Например, когда вы будете в ней посреди реки или озера.
• Пластиковые лодки отличаются большой долговечностью при грамотной эксплуатации. Кроме того, эта разновидность плавательного средства имеет большое разнообразие в расцветках и внешнем виде.
• Металлические лодки отличаются еще большей долговечностью. Их изготавливают из легкого металла – дюралюминия. Этот металл используют также в авиастроении и даже космонавтике, поэтому дополнительно описывать его прочность и износостойкость не имеет смысла.
• Фанерные лодки имеют хорошую влагоустойчивость и довольно прочны. Они также способны выдерживать большие нагрузки. Однако фанеру очень сложно согнуть, при этом не повредив. Поэтому лодки из описываемого материала чаще всего имеют угловатые формы.
• Деревянные лодки проверены временем. Ведь именно из древесины изготавливали лодки и корабли еще со времен до нашей эры. Они, конечно, не так долговечны, как металлические, однако при грамотном уходе и деревянная лодка прослужит вам достаточно долго.

Деревянная лодка своими руками

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Как выбрать древесину?

Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 %!результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных

Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.

На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.

Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %! После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.

Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.

Как делаются самодельные лодки из фанеры?

Небольшое, устойчивое, способное поднимать на борт 2-3 человека и одновременно легкое судно, имеющее возможности хождения, как с помощью весел, так и мотора или паруса, вполне возможно, создать и без специальной подготовки, ибо лодки такого класса создать по плечу и новичкам. И именно для таких самоделок, применяющих самые простые инструменты и ограниченных в средствах, самым доступным материалом является фанера.

Прочный и одновременно легко поддающийся обработке как с помощью электрических, так и ручных инструментов фанера очень широко применяется не только в строительстве маломерных судов, но и вполне солидных морских яхт.

При этом для маломерного судна фанера как нельзя лучше может реализовать возможность установки лодочного мотора, способного развивать вполне приличные скорости.

Инструменты и материалы

Как ни странно, для самостоятельной постройки лодки самым необходимым условием является правильно подобранное помещение, в котором свободно можно расположить лодку, при этом обязательным условием является наличие вентиляции и при работе в холодную пору года отопления, способного поддерживать комфортную температур для работы и не допускать перепадов температуры воздуха.

При изготовлении чертежей понадобятся:

• чертежные принадлежности:
• карандаши;
• резинки;
• лекала;
• длинные металлические линейки и большие треугольники;
• рейсшина;
• картон и чертежная бумага;
• клей для бумаги;
• калькулятор;

В процессе постройки будут нужны:

• электрический лобзик;
• молоток;
• топор;
• струбцины (и скорее всего, очень много – как минимум 10 штук);
• кисти, шпатель металлический, шпатели резиновые;
• шуруповерт;
• рубанки ручные или электрорубанок;
• отвертки;
• стамески;
• степлер;
• пилы ручные и электрическая циркулярная пила;

В качестве материалов для изготовления рекомендуется:

• фанера стандартных размеров 1,5м *1,5м;
• доски – сосновые, дубовые:
• ткань для оклейки корпуса;
• шпаклевка для заделывания трещин и стыков листов;
• специальный водонепроницаемый клей;
• олифа натуральная или водоотталкивающая пропитка для дерева;
• краска масляная (в случае если владелец приверженец традиционного способа окраски корпуса) или специальная эмаль для корпусов суден;
• гвозди, шурупы, саморезы;
• металлическая полоса, металл для уключин и креплений;

Параметры будущей лодки

Оптимальными параметрами для лодки из фанеры толщиной 4-5 мм является:

1. общая длинна корпуса от носа до транца 4.5 метра;
2. ширина поверху в самом широком месте корпуса – 1,05 метра;
3. глубина лодки – 0.4 метра.

Из чего состоит лодка

Главным элементом каркаса лодки является киль – основание, на которое крепятся все остальные части корпуса.

Нос лодки, образуемый форштевнем, крепится с одной стороны, а в корме – ахтерштевень. Это элементы, отвечающие за продольную жесткость конструкции. Они могут быть как из цельного дерева, так и составными – склеенными отдельными частями, и закрепленные гвоздями или шурупами.

Изгибы корпуса и поперечные формы образуются благодаря шпангоутам – поперечным элементам корпуса, придающим ему дополнительную жесткость. Доски поверху форштевня и ахтерштевня, соединенная со шпангоутами по обеим сторонам образуют борта.

Полученный таким образом каркас обшивается поверху фанерой.

Внутри лодки делается настил – слань, он, выполняет роль нижней палубы для того, чтобы не становиться на днище лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки для использования мотора, принципиально не отличаются от тех, которые предназначены под весла или парус. Основное отличие здесь заключается в том, что для крепления двигателя видоизменена корма – у них установлена транцевая доска или транец из многослойной фанеры, способной выдержать крепление двигателя.

Отдельные более современные лодки могут иметь и другие элементы маломерных судов такого класса – кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры. Для обеспечения плавучести в таких лодках предусматриваются герметичные ниши для заполнения пеной способные держать лодку на поверхности в случае опрокидывания.

Комья – катамараны Северо-Запада России

Во время одной из экспедиций, посвященных изучению традиционных деревянных плавсредств Запада и Севера России, на территории современного Андреапольского района Тверской области (ранее псковские и новгородские земли), нам удалось наткнуться на уникальные долбленые катамараны-однодеревки. Эти суда существуют в неизменном виде, вероятно, со времен Древней Руси и до сих пор используются местным населением удаленных от цивилизации деревень. Речь идет о челнах-близнецах, сделанных из пары грубо выдолбленных осиновых стволов, соединенных друг с другом при помощи двух металлических стяжек на гайках и называемых местным населением «комья». На языке современных лодочников такая конструкция именуется катамараном.

Доживающие свой век комья в верховьях реки Торопы Как выяснилось впоследствии, эти долбленки в течение длительного времени были в употреблении у населения Псковской1, Тверской и Новгородской губерний, а похожие лодки – и у вовсе отдаленных народов.

Действующие комья на озере Жельно, Андреапольский район Тверской области

В настоящее время производство комьев, вероятнее всего, прекращено, однако те из них, что еще сохранились, по-прежнему эксплуатируются населением. Все лодки, представленные на фотографиях в данной статье, были найдены нами вдоль рек Торопа, Волкота, Хлюстовка, а также на берегах озер Охват, Городно, Лучанское и Мишутинское Андреапольского района Тверской области и на некоторых других водоемах современной Псковщины и Новгородчины во время поездок, предпринятых в 2005–2008 годах.

В поисках следов древних лодок

Традиционное деревянное судостроение на территории нашей страны имеет многовековую историю. Человек издревле селился возле воды, а сеть водоемов России уникальна. Использовать водоемы в качестве транспортных путей и перемещаться по ним он начал довольно рано. Вероятно, первым «осмысленным» деревянным плавсредством было бревно, позже – плот. В дальнейшем, с развитием навыков ручного труда и появлением инструментов, стали использоваться лодки-долбленки, известные также, как «однодеревки», поскольку изготавливались они из ствола одного-единственного дерева. В некоторых местностях неустойчивые челны-однодеревки ставили рядом, соединяли, и получались «близнецы», «корытки», комья…

Действующие комья на р. Торопе и стандартная надувная «Уфимка». Сравните габариты

Эволюция деревянного судостроения примерно такова: долбленка-колода (одиночка) -> «разведенка» -> долбленка с набоями -> лодка с долбленным днищем и наборными бортами и, наконец, полностью наборная конструкция. Таким образом, обнаружение действующих долбленых лодок, изготавливаемых по традиционной многовековой технологии, да еще в парном исполнении, не может оставить равнодушным никого, кто хоть немного интересуется историей вообще и деревянным судостроением и традиционными промыслами в частности.

Хождение на комьях

Что за чудо?

Конструктивно, комья представляют собой примитивный долбленый катамаран, выполненный из ствола одного единственного дерева либо из двух деревьев одинакового диаметра. Долбленые корпуса закрепляются друг подле друга при помощи металлических «тяг» на гайках и продольно ориентированной доски-«сшива». Изготавливались комья из одной колоды мягкого мелкослойного дерева, такого так осина, тополь, липа, посредством долбления или выжигания, а то и посредством обоих способов. Наиболее распространенный материал для изготовления – осина.

Действующие комья на одной из проток между озерами в системе реки Торопы

Металлические тяги и гайки изготавливались в местных кузнях. Особенность комьев состоит в незначительном разлете корпусов (небольшое расстояние между ними), что делает лодку узкой и неустойчивой (неостойчивой), но позволяет ей легко передвигаться по узким заросшим протокам между озерами, столь многочисленными в краях, где эти катамараны встречаются. Правили комьями стоя при помощи шеста. Иногда в комплект могло входить короткое деревянное весло или деревянные гребки. При этом шест использовался в качестве ходового движителя, а весло и гребки – для подруливания на месте, скажем, при рыбной ловле. В.И. Даль описывает и вариант, когда комьями правили при помощи двухлопастного весла: «…гребец, с двулопастным веслом, сидит верхом, на сшиве…», однако данный вариант был явно менее распространен.

Два долбленных теслом осиновых бревна, доска-«сшивка» и два металлических стяжки – конструктивные особенности комьев

Особенности территории распространения.

Уникальность территории, на которой были найдены действующие долбленые комья-однодеревки, заключается в том, что это Великий водораздел Русской равнины – Валдайская возвышенность, где начинаются три крупные реки: Волга, Западная Двина и Днепр. Каждая из них несет свои воды в разные морские бассейны: Волга — в Каспий, Западная Двина – в Балтику, а Днепр – в Черное море. Более 1500 рек на Валдайской возвышенности относятся только к территории нынешней Тверской области, а число озер здесь превышает 4500. Реки и озера издавна служили водными путями, по которым происходило освоение лесных малонаселенных земель.

Какие только народности не проходили по территории Великого водораздела, начиная с Х тысячелетия до нашей эры, с той поры, когда водораздел превратился в один из важнейших внутренних водных узлов континента, и началось его активное освоение человеком. Примечательно, что на этой территории расположен и Селигер — крупнейшая система озер и проток, лежащая на перекрестке водных путей, связывающих пять морей: Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское (через Волгу, Западную Двину, Днепр, Ловать) и Белое (через приток Волги Шексну — озеро Кубанское — реку Сухону). Естественно, что по этим путям очень рано начали перемещаться люди, обмениваясь товарами. Особенностью же территории Великого водораздела является обилие озер, соединенных между собой узкими протоками. К примеру, та же Торопа в верхнем течении представляет собой озера, соединенные протоками, а великое озеро Селигер тоже не что иное, как цепь озер и проток, называемых местным населением «реками».

Одно из небольших озер в системе реки Торопы. Типичная акватория для поездки на комьях.

Протоки имеют обыкновение зарастать уже к середине лета, а некоторые мелкие озера и речки зарастают так, что ни на чем другом, кроме как на тяжелой, обладающей большой инерцией долбленке, по ним и не пробраться. Таким образом, деревянные долбленые катамараны являлись идеальным средством передвижения близ дома — для постановки сетей и мереж, ужения рыбы, поездок на охоту, а также за грибами и ягодами и просто в гости.

Из опроса старожилов деревень вдоль озера Охват (система Селигера) и краеведов удалось узнать, что комья были популярны и у профессиональных сплавщиков леса, проживавших по берегам реки Волкоты – основной магистрали сплава до Западной Двины (и по ней – в Прибалтику). Неизвестно, пользовались ли сплавщики комьями для своих профессиональных надобностей, но в хозяйстве они у них имелись однозначно.

Когда возникли комья?

Определить давность традиции строения долбленых челнов на Северо-Западе России затруднительно. Совершенно точно лишь то, что «…однодеревки, расширенные в результате термической обработки […], известны в североевропейском регионе с первых веков нашей эры. Суда, построенные на однодеревной основе, не претерпевают на протяжении Средневековья существенных изменений и почти в том же виде дожили до наших дней». Это утверждение принадлежит Петру Егоровичу Сорокину – историку древнерусского судостроения и подводному археологу (Сорокин П.Е., 1997, С. 92, 94).

Что в имени твоем?

Удивительность парных долбленок, или «близнецов», встречающихся на реках и озерах современных Тверской, Псковской и Новгородской областей, заключается также в том, что чрезвычайно сильно варьируются их названия, употребляемые в разных местностях. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля имеется словарная статья, поясняющая, что в Псковской губернии лодка, представляющая собой «…два топорно выдолбленных корытом […] в виде челнов […] бревна, сплоченных рядом вместе […] называется […] камьи (мн.) или камейка». Он же приводит и другие варианты названия данной лодки: «Комяги, камьи, комьи2, пара комяг – связкой, волжское — корытки». Брокгауз и Ефрон, описывая «долбленые изделия», указывают, что «…кроме […] лодок-одиночек встречаются еще двойные, или близнецы, когда две долбушки сплачиваются вместе (рядом) […]; местные названия таких однодеревок: камьи, камейки (Псков), комяги (восточные губернии), корытки (на Волге), рейки (Новгородская губерния) и др.». Встречаются в литературе и другие названия этих плавсредств, как то: «комья», «комье», «комли». Подобное многообразие названий одного и того же предмета говорит о многонациональности небольшой, по российским масштабам, территории, на которой встречаются описываемые лодки, а также о смешении языков большого количества народностей, которые сменяли и дополняли друг друга на протяжении многих поколений.

Так, Брокгауз и Ефрон, описывая территорию современной им Псковской губернии, о. А великий русский этнограф Владимир Иванович Даль, характеризуя речь населения тех же мест, указывал, что «…помимо русского […] встречается произношение с признаками литовского языка […] и белорусское произношение (Торопецкий уезд), […] слышится речь ильменских славян, […] а также речь народов финского племени, и […] живут так называемые полуверцы, говорящие по-эстонски, […] а также немало латышей…».

Местный рыбак на комьях.

От населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных в 20-70 км от современного Андреаполя, мне удалось услышать следующие варианты наименования долбленых катамаранов: «комья», «комье», «комли». Откуда произошло название и какое из них было изначальным, сказать в высшей степени затруднительно. Все три вышеприведенных варианта, а также «комяги» с земель, расположенных к востоку от современного Андреаполя, могут восходить к слову «комель», то есть основание дерева, из чего они, собственно, и изготавливались. Утверждение симпатичное, но спорное, так как в лексиконе коренных жителей деревень, расположенных в верхнем течении Торопы, до настоящего времени сохранился диалект, весьма сильно отличающийся от «традиционного» русского языка, так что «комель» может быть и совсем не при чем. К примеру, индюка «приторопецкие» старожилы до сих пор называют «куран», муравья – «сикаха», бабочку – «мяклиш», а форель — «лососька»… В.И. Даль, толкуя термины «камья» и «комяга», восходил к татарскому «кеме», означающему лодку; но похожее слово, обозначающее однокорпусную долбленку, встречается у некоторых сибирских народов. В отношении вариантов «комяга» и «комей»Владимир Иванович предполагал, что основоположным было псковское «комляга» или «комель», обозначавшие именно комель, то есть основание дерева. Ну а Макс Фасмер, также упоминающий в своем этимологическом словаре термин «ко́мей» — «лодка-однодеревка» (псковское) считал, что он восходит, скорее к «комя́га», чем к тюркскому «кеме» (лодка).

Лаги к причалу для комьев на озере Жельно (система реки Торопы, март 2006).

Что касается названий однокорпусных долбленок, изготавливаемых в стародавние времена на территории современных Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской областей, то они еще более многообразны. У Брокгауза и Ефрона читаем: «(встречаются) […] различного рода лодки, выполненные из толстых стволов деревьев, распиленных пополам и выдолбленных внутри по оси… Называются они различно, смотря по местности: буса на Днепре, […] долбанец (Псковская губерния), древо (Смоленская губерния), дубас (Вологодская, Тверская, Воронежская), […] камья, комей (Псковская)». У В.И. Даля – «лодка долбушка, бат, ботник, однодеревка, душегубка». Кстати, термин «душегубка» употреблялся и по отношению к парным комьям, которым и посвящена эта статья. Применялся ранее, да и сейчас кое-где встречается…

Лодки-душегубки

Как и кем делались комья?

Вероятнее всего, в давние времена, когда не существовало профессионального деления, и каждый сам для себя изготавливал средства рыболовства, охоты и домашнюю утварь, плавсредства тоже производили самостоятельно. Однако достоверно известно, что в XIX — начале XX веков уже существовал народный промысел производства челнов и прочих лодок, занимались которым семейно. В книге «Кустарные промыслы Псковской губернии» (Псков, 1914) читаем: «…для ряда деревень Торопецкого и Холмского уездов существовало самобытно ремесло – производство долбленых челноков-однодеревок двойных (комьев)…». «Организация труда семейная, без наемных рабочих. Разделения труда не существует. Длительность рабочаго дня 9-10 часов, с 8 часов утра до 6 часов вечера. Кроме обычных древообделочных промыслов – топором, кустари пользуются еще скобелем (40-60 коп.) и теслом (60 – 1 р. 50 коп.). Материал для промысла – осина». И еще, там же: «Производство лодок в двух деревнях Посадниковской волости Новоржевскаго уезда и в двух деревнях Жадринской волости Опочецкого уезда по одному двору каждый, причем оба двора работают исключительно на заказчиков. Занимаются промыслом весною около 2 ½ месяцев. Инструменты для стройки лодок употребляют исключительно столярные… Полный комплект инструментов стоит рублей 10. Лодки вырабатываются разных размеров». Далее: «…производство челнов разбросано по разным деревням юго-восточной части губернии в уездах Великолуцком, Холмсоком и Торопецком. Промысел этот существует издавна. Причинами, вызвавшими к жизни этот промысел были, с одной стороны, наличность природных материалов, с другой – близость к озерам и рекам, обуславливающая постоянный сбыт. С течением времени […] рынок сбыта постоянно расширялся.

Промыслом занимаются исключительно мужчины. Заняты бывают обычно круглый год, за исключением летних 4 месяцев. Но хотя период промысла и продолжителен, случаются значительные перерывы в работе, объясняемые трудностью приобретения подходящих материалов. Для челнов требуется толстая (от 10 до 18 вершков) осина. Приобретается осина поценно в казенных или частновладельческих лесах у перекупщиков по цене от 2 до 3 рубелей дерево. Из одного дерева выходит 1-2 челна».

Промысловиков, занятых изготовлением комьев (комяг) и прочих грубых долбленых изделий (корыт), называли комяжниками (встречается у В.И. Даля).

Известно также, что жители удаленных деревень хуторов порой крали материал для лодок непосредственно в лесу и там же, на месте, комья тесали. Эксплуатировались такие лодки на месте, к жилью не пригонялись.

«Стапель» в лесу. На одной из проток мы нашли место, где когда-то начали строить очередные комья. В качестве сырья местный корабел использовал ствол осины, сваленный бобрами. Из ствола был вырезан фрагмент требуемой длины, и заготовке начали придавать типичную форму. Почему процесс не был завершен – загадка…

Существовало два типа комьев (да и однокорпусных челнов тоже): «развернутые» и нет. Неразвернутые челны представляют собой наиболее примитивный вариант долбленок – для их изготовления требовалось лишь выдолбить изнутри заготовку до нужной толщины стенок. Учитывая дефицит исполинских по толщине осин, ширина корпуса оставляла желать лучшего. Для того, чтобы долбленка стала шире, ее было необходимо развернуть, а точнее – распарить. Для этого существовало несколько технологий – от примитивного заливания выдолбленной заготовки кипящей водой с последующим распиранием «упругами» из сосновых веток до сложной технологии распаривания над кипящей смолой и над открытым огнем. В последнем случае достигался наилучший эффект, но только тогда, когда влажная древесина уже начинала обугливаться. Заготовка челна с выбранной изнутри древесиной нагревалась (распаривалась) над костром до обугливания и, таким образом, «разводилась». «Развернутый» корпус «долбушки» укрепляли изнутри деревянными упругами-распорками, как правило, из сосновых или еловых веток. Какая именно технология применялась для разворачивания андреапольских комьев, узнать не удалось, но развернутые экземпляры, определенно, были3.

Для долбления челнов использовались тесла – своеобразные «поперечные» топоры с совкообразным профилем. Работали теслом «на себя», постепенно выбирая лишнюю древесину. Основной проблемой при изготовлении всех долбленых лодок, вне зависимости от их происхождения, является необходимость контроля толщины стенки изделия.

Столярный инструмент для изготовления комьев. В центре – 2 тесла. Из коллекции Андреапольского краеведческого музея

Для того, чтобы добиваться одинаковой толщины борта, на всей территории Евразии существовало всего два «технологических» способа – с применением клиньев и с применением шила. Первый способ более точен, но и сложен. Для его реализации в дне и бортах вытесанной заготовки будущего челна сверлились отверстия, в которые забивались сторожки4, изготовленные, как правило, из древесины цвета, отличного от цвета материала челна. Зачастую это были сучки ели, а в Сибири — ольхи. В некоторых случаях концы сторожков чернились. Забивались сторожки на нужную глубину, соответствующую желаемой толщине борта, либо дна лодки. Впоследствии вся лишняя древесина изнутри заготовки вытесывалась теслом. Второй способ заключался в контроле толщины борта при помощи шила («шилья»), которым древесина протыкалась снаружи-внутрь. Способ более простой, но менее надежный; применимый только на сыром бревне. Обследованные нами комья Андреапольского района не имеют сторожков, а, следовательно, изготовлены либо по «второй» технологии, либо еще проще – «на глаз».

Металлические стяжки на самодельных гайках

Неквалифицированный ремонт прохудившихся комьев

Тяги – металлические стержни изрядной толщины, более всего соответствующие современному лому, выковывались местными кузнецами в кузнях. Для изготовления пары комьев тяг требовалось две. По концам их нарезалась резьба, в области носа и кормы корпусов будущей лодки сверлились горизонтальные отверстия под тяги, после чего корпуса устанавливались «друг подле друга» и фиксировались самодельными же гайками; часто – грубыми и квадратными. Поверх места соединения корпусов устанавливалась продольная доска-сшив, на которой полагалось сидеть во время рыбалки, а то и во время гребли. Руля не полагалось. На некоторых лодках устанавливалась грузовая платформа, как, например, на комьях из деревни Курово, представленных в Андреапольском краеведческом музее. Вариант с грузовой платформой более редок, чем без нее.

Грузовые комья с платформой. Из коллекции Андреапольского краеведческого музея

Близ деревни Москва Андреапольского района нам встретился еще один интересный вариант двухкорпусной долбленки, промежуточный между традиционными комьями и однокорпусными челнами. Остатки догнивающей в воде лодки явно были собраны воедино из двух продольно разрезанных по «килю» долбленок, то есть лодка состояла из двух половин – правой и левой, соединенных между собой металлическими скобами, где ранее, вероятнее всего, было шитье древесным корнем. Была ли эта лодка переделанными комьями или изначально строилась из двух половин, узнать не удалось ввиду того, что не у кого…

Фрагмент однокорпуской долбленки, составленный из двух буквально сшитых между «развернутых» над огнем, предварительно выдолбленных осиновых бревен. Лодка была найдена нами у деревни Москва (Андреапольский район). Хорошо видны продольный шов из корня сосны, часть шва отремонтирована алюминиевой проволокой. Такие же корпуса были у части комьев

В настоящее время промысел изготовления лодок долбленок утрачивается. В Андреапольском районе одним из мест, где традиционно, из века в век изготавливались комья, была деревня Курово. Сохранились ли там мастера в настоящее время – сказать трудно. По информации, полученной нами во время поездок «за комьями», никого из них в живых не осталось… Традиционный промысел производства комьев существовал также и в деревнях, расположенных вдоль реки Волкоты – основной питающей реки озера Охват. Проживавшие там сплавщики промышляли сплавом леса по Волкоте в Охват и оттуда – в Западную Двину5. Для каких именно целей делались комья жителями этих деревень – для сплава или все же для рыбалки и каких-то «местных» целей, сказать не представляется возможным, так как в настоящее время все эти деревни разрушены. Существовал когда-то подобный промысел и в Торопаце – села, стоящего у истока Торопы. Интересно, что во времена расцвета «холодной войны», когда андреапольские земли рассматривались исключительно как стратегические6, коренные жители деревень повадились изготавливать эдакие «вариации на тему» — комья из алюминиевых топливных баков самолетов.

Алюминиевые комья – «вариация на тему»

Одну из таких поделок, сфотографированную на озере Охват близ деревни Бобровец, можно видеть на фотографии: у алюминиевых комьев даже транец имеется; а рядом – догнивают затопленные традиционные комли…

Догнивающие комья у населенного пункта Бобровец

Сколько пройдет времени, прежде чем «немузейные» экземпляры комьев полностью исчезнут с рек и озер Северо-Запада России? Сказать трудно, но приблизительно можно: в пределах 10-15 лет. Дело в том, что средняя длительность эксплуатации лодок-долбленок всех видов, выполненных их лиственных пород дерева – порядка 10 лет +/- 5 лет – в зависимости от аккуратности эксплуатации и способа хранения. Действующие комья, найденные нами на озере Жельно, датируются максимум 80 годами XXстолетия, и они не блещут сохранностью.

Догнивающие комья – это все, что осталось

Все остальные – либо старше, либо более разрушены. По словам местных, многие комья были сожжены на дрова рыбалками и охотниками7. А между тем, даже в музеях с комьями туговато. Андреапольскому краеведческому исключительно благодаря его руководителю Валерию Линкевичу, можно сказать, повезло: удалось добыть прекрасный экземпляр грузовых комьев из деревни Курово. А вот более крупному в Торжке не «подфартило»: комья были заказаны одному из оставшихся в живых умельцев, а тот запил да так и не сделал… Таким образом, спустя полтора десятилетия мы рискуем больше никогда не встретиться с долбленками-близнецами, по крайней мере, на водоеме…

Пара историй «из жизни» комьев

• Лодка-душегубка

Среди многочисленных названий комьев, принятых в различных регионах, в словаре Даля можно встретить и такое: «лодка-душегубка». Название неслучайное. За неустойчивость и склонность к перевороту, а также сильную инерцию, комья за длительное время своего существования заработали весьма дурную славу, особенно, среди тех, кто ими регулярно не пользовался. Забредя в поисках раритетных катамаранов в деревню Москва Андреапольского района и обратившись к местному жителю (москвичу J) на предмет «не завалялось ли где-нибудь парочки ненужных комьев», в ответ мы услышали: «Да на них же утопнуть в два счета!.. Не-е, мы лодками пользуемся… Вон, за деревней валяются, никому не нужные. Поди уж, погнили начисто. Забирайте, коли есть интерес». Интерес был, но только фотографического характера, а комья действительно оказались сгнившими…

Упоминают о коварстве этих лодок и другие жители Андреапольского района. Одна из чрезвычайно пожилых женщин-старожилок сообщила, что «батюшка местный в стародавние времена поехал на комьях через озеро, да и утоп…». Одна из возможных причин небезопасности комьев кроется в их конструкции: многие бревна-заготовки не «разворачивались» над огнем после выдалбливания, а оставались в форме трубы с выбранным верхом, то есть имели сближающиеся кверху борта. Такая конструкция способствовала тому, что при перевороте катамарана одна из ног его владельца, обутого по обыкновению в грубые кирзовые сапоги, плотно фиксированные на ногах портянками, оказывалась защемленной в корпусе лодки. Хорошо, если ногу удавалось своевременно освободить, а если нет…

• Лодка-спасительница

Люди, регулярно пользующиеся комьями, отзываются о них тепло. Пускай – тяжелые и неустойчивые, неуклюжие, но – свои. Опять же и за материалами для изготовления ходить далеко не требуется. На протяжении длительного времени жители деревень пребывали в крайней нищете, так что лодка, для производства которой помимо двух осиновых бревен, пары ломов и горсти гаек ничего не требовалось, не могла остаться невостребованной. Случались с участием комьев и довольно курьезные истории, тем не менее, характеризующие эти лодки с самой лучшей стороны. Одну из них я узнал от товарища по работе, а тот – от дядьки-лесника, родом из одной из деревень Андреапольского района. История эта вполне правдива и подтверждается местными жителями, произошла она в 1982 году – ранней весной, в половодье, сразу же после того, как стаял снег. Сплавлялся тот мужичок-лесник по своим лесничьим делам на комьях из озера Хлюстовно по реке Хлюстовке (см. фото), из-за половодья многоводной и стремительной. Вдруг, откуда ни возьмись, из лесу медведь. Выскочил и побежал по берегу за лодкой, а затем, что совсем для медведей не характерно, прыгнул в воду и поплыл за ней, «страшно ревя». Лесник стал удирать от него на комьях, отталкиваясь шестом — медведь не отставал. Преследовал косолапый лесника довольно долго – до того места, где Хлюстовка под дорогу в бетонную трубу ныряла – дядька лег и проплыл, а медведь не решился… Впоследствии лесник, описывая происшествие, изрек фразу, сильно повеселившую моего товарища, да и меня тоже: «Тот медведь имел настроение меня съесть!». Однако ж, благодаря комьям, не съел…

Сноски

1 Территория современного Андреапольского района в XI-XII веках входила в состав Киевской Руси. В период феодальной раздробленности длительное время принадлежала самостоятельному Торопецкому уделу (относившегося, в свою очередь, к Псковщине), а также смоленской земле, Новгороду, в XIV-XV веках — Великому Княжеству Литовскому.

2 Множественное число в Тверской и Псковской губерниях.

3 На фото из краеведческого музея вы можно видеть типичные «развернутые» грузовые комья. То, что корпуса лодки распаривались, хорошо видно по внешнему виду бортов.

4 В разных регионах назывались по-разному: шканты, колки.

5 Брокгауз и Ефрон: «…Волкота (около 50 вер.)[…] доставляет наибольшую массу воды (в оз. Охват), которая летом подпирает часто воду других речек (останавливает их течение) и выходит через р. Зап. Двину, текущую затем до Рижского зал. Балтийского моря…».

6Здесь проходило так называемое «третье кольцо обороны Москвы», а в Андреаполе находился один из самых значимых военных аэродромов региона.

7 Эта же судьба постигла раритетный дуб на озере Наговье (исток реки Сережи, Торопецкий район Тверской области).

Поделиться в соц. сетях:

Предыдущая Следующая