Деревянный колодец: проект и технология изготовления своими руками

Для оформления стволовой части колодца используются железобетонные кольца, кирпич или древесина. Бетонные конструкции отличаются повышенной долговечностью, но качественно сделанный деревянный колодец не уступает монолитным деталям. Используемые бревна или брусья должны пропитываться специальными составами, предотвращающими гниение материала.

Деревянный колодец — красивое оформление для двора.

Из бруса или бревна

Долговечность бревенчатой конструкции зависит от породы дерева, которое использовалось для изготовления ее элементов. Владелец земельного участка может использовать элементы цилиндрической или квадратной формы, прошедшие обработку антисептическими растворами с последующей сушкой на воздухе. Для постройки обрамления скважины колодца рекомендуется выбирать дуб или сосну, выдерживающие эксплуатацию на протяжении 25 лет. Конструкции из березы или липы, отличающиеся низкой ценой, разрушаются через 5-10 лет.

При подборе материала необходимо обращать внимание на плотность структуры и отсутствие трещин или сучков. Внешняя поверхность деталей не должна иметь следов коры. Запрещается использовать элементы, пораженные насекомыми, поскольку снижается прочность материала и устойчивость к гниению. Применяемые при строительстве бревна или брусья должны иметь одинаковые размеры, без изменения площади сечения по длине (сбежистости).

Приобретаемые бревна должны иметь влажность не выше 16% и не оказывать негативного воздействия на качество и вкус воды. Древесина хвойных пород обладает повышенными антибактериальными характеристиками из-за наличия органической смолы. Если для постройки планируется использовать лиственницу, то нужно знать, что этот материал отличается повышенной устойчивостью к проникновению влаги в глубинные слои, что увеличивает стойкость к гниению.

Технология морения деревянных заготовок

Процедура морения позволяет повысить устойчивость к гниению заготовок, изготовленных из дубовых или хвойных хлыстов. Технология предусматривает помещение материала в проточную воду. При постепенном пропитывании жидкостью плотность древесины возрастает. После того как заготовки лягут на дно, они выдерживаются еще 6 месяцев.

Поток вымывает из дубовой доски дубильные вещества, портящие вкус воды. Полученный материал отличается повышенной в 2-3 раза устойчивостью к гниению в водной среде.

Краткое описание последовательности действий при морении и обработке заготовок:

Разметить бревна или брусья. Длина элементов подбирается в зависимости от размеров будущего колодезного сруба.
Удалить остатки коры с поверхности, а затем осмотреть детали. Элементы с трещинами или сучками отбраковываются.
Опустить заготовки в воду для пропитки.
После завершения процедуры морения производится механическая обработка деталей. Не рекомендуется высушивать древесину перед резкой, поскольку прочность материала возрастает.
Высушить готовые детали до влажности не выше 18%, а затем приступить к постройке сруба. Элементы складываются в штабель клеткой и сушатся в проветриваемом месте. Для предотвращения попадания дождевой воды и нагрева солнечным светом детали закрываются щитом.

Доски из морёного дуба.

Типовой проект колодца из дерева

На начальном этапе проектирования на земельном участке проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить глубину залегания грунтовых вод. Затем производится откапывание прямоугольной шахты, одновременно осуществляется заготовка строительного материала. При расчете количества бревен учитывают глубину шахты и высоту оголовка. Рекомендуется приобретать материалы с запасом.

При проектировании сруба учитываются следующие параметры:

размер стороны находится в пределах 1000-1700 мм;
для изготовления сруба используют оцилиндрованные бревна диаметром до 200 мм;
при использовании квадратного бруса размер стороны составляет 180 или 200 мм.

При разработке проекта учитывается способ соединения элементов из древесины, что позволяет составить перечень крепежных материалов.

Рассчитывается конфигурация защитного домика, закрывающего отверстие шахты и подъемный ворот. На основе расчетов готовится чертежная документация (с указанием размеров и допусков) с пояснительной частью, в которой приводится пошаговая инструкция по выполнению строительных работ. Допускается применение готовых проектов, доработанных с учетом глубины ствола колодца, выкопанного на участке.

В стандартном проекте оголовок заливается бетонным раствором марки М100 на глубину до 1350 мм. Заливка выступает над поверхностью грунта на 150 мм, обеспечивая сток пролитой воды. Бетонная подушка размером не менее 1000 мм равномерно располагается по периметру оголовка. Зазор между срубом и грунтом заполняется жирной водоотталкивающей глиной, толщина слоя достигает 500 мм. В конструкции используется фильтрующая подушка из крупного речного песка. Возможно использование гравийного наполнителя.

Когда лучше копать колодец на даче?

Если вы нанимаете профессиональную бригаду от солидной компании, то вам беспокоиться незачем. Специалисты, имеющие знание и опыт, снабженные специальным оборудованием, смогут выполнить работу, не зацикливаясь на погодных условиях и состоянии грунта. Однако, если вы собираетесь делать эту работу своими силами, то очень важно выбрать для этого подходящее время.

Благоприятное время для работ – время, когда подземные воды находятся на максимальной глубине.
В этот период воды, проступившие на дне шахты, будут показывать именно уровень грунтовых вод, которые потом заполнят колодец на даче и будут давать достаточно воды.
Если же это сезон дождей и повышенной влажности, неспециалист может принять появившуюся в шахте поверхностную воду за грунтовый водоносный слой, что может привести к недостаточному водоснабжению колодца, его высыханию.
Поэтому лучшим временем для копания колодца на участке считается время засухи летом, либо зима, до таяния снегов. Однако, зимой копать трудно, так как земля промерзает, да и температура воздуха не очень комфортная для земляных работ.
А летняя засуха – период непостоянный, в любой момент могут начаться дожди и наступить увлажнение почвы.

Специалисты же рекомендуют для самостоятельного выкапывания колодца начало осени. Для этого есть много причин:

Урожай практически собран и копка колодца не мешает грядкам.
В это время нет интенсивных огородных работ и появляется свободное время, которое можно посвятить копке колодца.
Это время, когда еще нет интенсивных дождей и заморозков, которые могут препятствовать работам.
Время благоприятно для того чтобы не только выкопать колодец, но и заизолировать, утеплить шахту, установить сруб, ворот или насос.

Иногда советуют проводить работы зимой, до окончания таяния снега. Но мы не рекомендуем это время, потому что помимо холода и промерзшего грунта, очень трудно угадать наступление оттепели, а в последнее время она очень часто начинается раньше положенных сроков.

Необходимый инструмент и материалы

Минимальный набор инструментов, необходимых при обустройстве колодца, следующий:

приспособления для выкапывания канала колодца (штыковая и совковая лопаты, кирка);
стальной лом для разрушения крупных камней или прослоек скального грунта;
емкости для выемки грунта и откачивания жидкой грязи;
лебедка с жестким основанием для поднятия и опускания грузов в ствол;
электрический насос погружного типа, позволяющий откачивать воду;
циркулярная пила для резки заготовок (допускается применение бензопилы);
комплект инструментов для разметки заготовок;
строительный уровень (гидравлический или лазерный);
топор;
ножовки для дерева.

Инструменты для создания деревянного колодца.

Помимо набора заготовок для сруба и оголовка необходимо подготовить комплект крепежных элементов (зависит от способа соединения деталей) и гравий для обустройства фильтра. Поскольку работы проводятся в воде или грязи, необходимо использовать резиновые сапоги или гидрокостюм. Дополнительно потребуется приобрести утепленную спецодежду.

Подземная часть

Выбор места

Прежде, чем приступать к постройке, нам нужно понять – можно ли на нашем участке добраться до воды с приемлемыми трудозатратами, или придется устанавливать декоративный сруб, а воду получать из магистрального водопровода или скважины.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

Надежнее всего заказать гидрогеологический анализ участка. Специалисты, проанализировав расположение места для колодца и выполнив разведывательное бурение, смогут спрогнозировать глубину залегания верхнего водоносного горизонта, его мощность и качество полученной воды.
У этого способа есть один существенный недостаток – крайне высокая цена. Вот почему чаще всего владельцы загородных домов просто опрашивают соседей, интересуясь, на какой глубине залегает вода в их колодцах и можно ли ее пить.

Важно найти место, где питьевая вода залегает ближе всего к поверхности

Обратите внимание! При анализе ответов соседей необходимо делать поправку на различия по высоте расположения ваших участков: вполне возможно, что вам придется прокопать на несколько метров больше или меньше только из-за незначительного перепада рельефа.

Впрочем, если оба варианта вам не подходят, но вы уверены, что вода на участке должна быть, то стоит попробовать до нее добраться.

При этом:

Рыть колодец лучше всего в местах понижения рельефа – так мы сократим трудозатраты на выемку больших объемов грунта.
Если на участке уже есть выгребные ямы или септики – располагать колодец лучше всего как можно дальше от них.
Чаще всего верхние водоносные горизонты привязаны к пластам глины, которая выступает в роли водоупора, потому оценить масштаб будущей работы можно на близлежащих обрывах или на стенках оврагов.

Процесс разведочного бурения на воду

И все же пытаться найти воду без разведки и анализа колодцев, расположенных в непосредственной близости – это авантюра с минимальными шансами на успех. Вот почему в такой ситуации специалисты рекомендуют возводить декоративные деревянные колодцы под старину, представляющие собой сруб, установленный над неглубоким приямком.

Рытье и обустройство

Если же вода на участке есть и место мы выбрали, то дожидаемся лета и начинам рыть колодезную шахту. Браться за работу лучше именно в сухой период – так нам не будет мешать излишняя влажность грунта.

Копать лучше летом – так глина не будет налипать на лопату

Рытье шахты осуществляем так:

На участок наносим разметку под сам колодец, а также под глиняный замок – площадку по периметру источника, которая будет защищать воду внутри от обратной фильтрации и попадания осадков через грунт.
Затем приступаем к выемке грунта, углубляясь примерно на 2 – 2,5 м. Если набор деталей для сруба уже готов, то устанавливаем нижние венцы в яму, после чего начинаем ее углублять, постепенно наращивая сруб сверху.

Важно! Методика подготовки деталей и сборки сруба будет описана в соответствующем разделе.

Так мы действуем до тех пор, пока не дойдем до водоносного горизонта и хорошенько в него не углубимся. Поскольку работу мы выполняем летом, то уровень воды будет предельно низким, а это значит, что в течение всего года вода будет стоять гораздо выше и у нас будет достаточный запас жидкости.
Если в яме накапливается вода, то ее придется вычерпывать. В этом случае для углубления используем плотный дощатый короб: устанавливаем его на дно, выбираем грунт изнутри и опускаем короб ниже. Операции повторяем до достижения нужной глубины.

Щит-крышка из осины для установки поверх гравийного фильтра

После этого обустраиваем фильтр: на дно послойно засыпаем крупнозернистый песок, гравий и крупный щебень. При необходимости поверх гравийного фильтра укладываем диск из неплотно сбитых осиновых досок – такая деревянная крышка на колодец надежно защитит поду от ила и частиц почвы.

Технология изготовления сруба для колодца своими руками

Для изготовления сруба колодца из древесины используются 3 методики:

возведение конструкции со стороны дна колодца;
изготовление сруба методом опускания венцов в грунт;
наращивание сруба снизу с использованием распорных элементов.

Технология подъема сруба со дна

Откапывание ствола колодца производится до углубления в водоносный слой. Степень заглубления зависит от толщины пласта грунта, пропитанного жидкостью.

При стандартных условиях ствол опускается на 50% слоя или до достижения водоупорной плоскости. Если в нижней части ствола имеются участки с рыхлым грунтом, то он укрепляется с помощью каменных плит. Затем на дно укладываются бревна основания сруба, которые закрываются досками (располагаются с зазором).

Последовательность действий при построении сруба со дна колодца будет такой:

Нарезать бревна или брусья на заготовки, имеющие длину в соответствии с проектом. На кромках деталей не допускается наличие выступов, которые будут цепляться за грунт при обустройстве сруба. Если на поверхности заготовок имеется кора, то она срезается топором или рубанком.
Собрать несколько ярусов будущего сруба на поверхности грунта. На концевых частях элементов оформляются замки. Методика позволяет сохранить перпендикулярность конструкции. Контроль осуществляется строительным уровнем. Поскольку технология постройки сруба не предусматривает заделки щелей специальными материалами, то сопрягаемые плоскости бревен или брусьев подгоняются по месту монтажа.
Промаркировать брусья и перенести конструкцию на дно колодца. При укладке деревянных элементов запрещается использовать металлические молотки или кувалды, которые расщепляют материал.
По мере наращивания высоты сруба необходимо заполнять глиной зазор, образующийся между бревенчатой конструкцией и грунтовыми поверхностями ствола. Глина снижает скорость гниения древесины и предохраняет внутреннюю полость ствола от попадания посторонних примесей.

Сборка сруба опускным способом

Оформление деревянного колодца.

Если глубина залегания водоносного слоя превышает 5 м, то методика откапывания ствола с последующим монтажом сруба не используется из-за опасности завала колодца грунтом. В этом случае на участке выкапывают нишу глубиной до 4 м, в которую устанавливают бревенчатую конструкцию. Технология подготовки сруба не отличается от описанной выше. На дно ямы укладывается стартовый венец, который выставляется горизонтально с помощью распорных клиньев. Для проверки положения конструкции используют гидравлический или лазерный уровень.

Монтажник набирает сруб до момента образования оголовка, имеющего высоту в 3-5 венцов. Затем в центральной части ствола выкапывается яма на глубину, соответствующую высоте используемого бревна или бруса.

Откапываются 4 ниши, расположенные по центру боковых стенок сруба. В нишах располагаются упоры, изготовленные из бревен, после чего удаляются остатки грунта по углам. Затем монтажник выбивает упоры по противоположным сторонам, обеспечивая оседание сруба в шахту на 1 венец.

После того как полученный оголовок уйдет в ствол колодца, его вновь наращивают. Сруб опускается до момента достижения водоносной прослойки, затем жидкость откачивается, а конструкция опускается еще на 2-3 венца. Рекомендуется заглублять сруб до достижения плотного водоупорного слоя. Донная часть колодца оснащается коробкой, изготовленной из бруса или досок, которая упирается в нижний слой грунта.

Как наращивать сруб снизу

Методика построения сруба опусканием имеет недостаток, связанный с нарушением вертикального положения конструкции. Бревна цепляются за грунтовые стенки, что приводит к заклиниванию деревянной конструкции и разъединению замков.

Данная методика основана на послойном наращивании высоты конструкции бревнами, установленными снизу сруба. В конструкции предусматриваются предохранительные элементы, предотвращающие самопроизвольное оседание бревен в ствол колодца.

Последовательность действий будет следующей:

Собрать сруб из 4-6 венцов на поверхности грунта. Обеспечить плотный контакт элементов и оформить замковые соединения.
Промаркировать детали. Конструкция опускается в заранее выкопанную яму. Затем снизу оформляется венец, собранный из 2 боковых элементов с увеличенной на 600-700 мм длиной. Концы бревен заделываются в грунтовые стенки ствола колодца, обеспечивая удержание верхней части сруба.
Установить следующий участок деревянной конструкции из 5 венцов, собранной из деталей со стандартной длиной.
Смонтировать упорную прослойку из удлиненных брусьев, которые располагаются перпендикулярно предыдущей опорной площадке.
После достижения водоносной прослойки производится оформление нижней части ствола колодца. Конструкция состоит из 3-5 венцов бревен с увеличенной длиной, что обеспечивает устойчивость всего сруба.
Изготовить опорную коробку из деревянного профиля, которая ставится на дно колодца и углубляется в грунт до упора.

Еще один вариант колодца из дерева.

Древесина для сруба свойства, характеристики

Монолитный или сборный железобетонный ствол колодца получил широкое распространение в настоящее время. Если сравнительно недавно 30-40 лет назад срубы колодцев были сплошь деревянными и выполнены из прочной древесины, то теперь колодезные железобетонные кольца могут просто обустраиваться сверху брусом и другими материалами. Искусные мастера ранее обкладывали колодцы каменными плитами. Один из них, построенный в конце XIX века, глубиной больше 35 метров, функционирует до настоящего времени, не пересыхая даже в самые засушливые периоды. Сказать, что все владельцы стали приверженцами железобетонных конструкций, нельзя. Очень многие владельцы выбирают срубы для колодцев срубы для колодцев из древесины:

Древесина не должна загнивать и выделять вещества, способные на долгое время испортить вкус и цвет воды.
Иметь определенную плотность, прочность и не иметь сучков больших размеров.
Бревна, приготовленные для сруба, должны быть предварительно хорошо просушены.

Внимание: Обязательным условием выполнения деревянного сруба служит сухая древесина, в последующем, разбухая от воды, она увеличивается в объеме и естественным путем происходит уплотнение всех пазов и щелей сруба.

Вне конкуренции идет на сруб мореный дуб, вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы колодца доходит до 40-50 лет.
Древесина на колодец сруб из ясеня, бука, вяза тоже отличается достаточной прочностью, водостойкостью и не меняет вкус воды. Однако, надводная часть сруба, выполненная из этих материалов, быстро загнивает во влажных условиях, хотя находясь полностью в воде, она чувствует себя прекрасно.
Такая древесина, как сосна, кедр или лиственница являются прекрасным материалом для сооружения сруба. Срок службы древесины достигает более 30 лет в подводной и надводной части конструкции, не ухудшая качество воды.

Правильно подобрать древесину для своего сруба помогут нехитрые наблюдения, собранные в таблице из практики эксплуатации деревянных колодцев.

Наименование древесины	Продолжительность эксплуатации, лет		Негативное воздействие, ухудшающее качество воды		Подверженность гниению
Наименование древесины	Под водой	Над водой	Привкус	Цвет	Подверженность гниению
Верба Береза Вяз	810 20	5	нет	нет	нет гниет нет
Обыкновенный дуб	25-35 и более	20-25	горький	коричневый	нет
Сосна, осина	15-20	5	горький	нет	нет
Ольха	20	5	нет	нет	гниет
Лиственница	25 и более	20	нет	нет	нет
Мореный дуб	40-50 и более	50 и более	нет	нет	нет

Примечание: Горький привкус, который придает воде дуб обыкновенный, сосна и осина со временем исчезает.

Сделанный сруб на колодец из ивы, древесины ели или березы имеет неприлично маленький срок службы, всего 5-7 лет. Они нашли своё применение в мелких колодцах и то, как надстройка верхней части, а нижняя часть сруба в обязательном порядке выполнена из долговечной, водостойкой и прочной древесины, прямой, здоровой, не имеющей следов гнили, изготовленной не из сухостоя, не поврежденной короедом и не имеющей червоточин.
Цена комбинированного сруба, когда вниз пускается древесина бука, вяза, ясеня, а верх выполняется из сосны, дуба или лиственница, привлекательнее для потребителей.

Как правильно собрать сруб

При сборке сруба необходимо обеспечить плотное соединение элементов в пределах каждого венца. Ряды бревен устанавливаются перпендикулярно поверхности земли. Для корректировки положения допускается подрезка поверхности деталей. От корректности сборки сруба зависят прочность конструкции и качество воды, которая будет собираться в нижней части колодца.

Угловое соединение венцов

Для соединения венцов используются 2 методики:

стык «в лапу»;
сопряжение вполдерева.

При стыке «в лапу» в бревнах вырубаются прямоугольные выемки, в которых имеются выступы и ответные полости. Конструкция соединения отличается повышенной жесткостью, но из-за трудоемкости используется редко.

Методика сопряжения с помощью замка «ласточкин хвост» требует тщательной разметки поверхностей, но обеспечивает высокую прочность на разрыв и скручивание. Существует комбинированная схема соединения, при которой в зону контакта вставляется распорный клин, дополнительно усиливающий конструкцию.

Сборка сруба колодца.

Технология соединения элементов вполдерева предполагает изготовление прямоугольных вырезов на сопрягаемых бревнах. Пазы выполняются на торцах деталей на 50% сечения, плоскости проходят дополнительную механическую обработку для снижения зазоров.

Венцы соединяются между собой круглыми штырями, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Конструкция не является сложной, но жесткость сруба недостаточна для эксплуатации в стволе колодца. Для постройки сруба рекомендуется использовать технологию соединения «ласточкин хвост».

Для нарезки соединений типа «ласточкин хвост» используют специальный шаблон, позволяющий получать прорези одинаковой конфигурации. Для обеспечения герметичности стыка между венцами в теле нижних бревен вырубается полукруглая ниша, в которую укладывается верхний ряд элементов. При использовании бруса на деталях вырезают квадратный паз, в который входит ответный шип, оформленный на верхнем венце.

Как сделать деревянный колодец своими руками

Краткая последовательность действий при обустройстве колодца с деревянной отделкой ствола такая:

Приобрести готовые бревна, прошедшие цикл морения, или самостоятельно обработать материал. Во втором случае следует учитывать, что процедура пропитки брусьев или бревен водой и последующая сушка занимают до 2 лет.
Провести геодезические изыскания и определиться с местом расположения колодца. При использовании дубового или лиственничного бруса (бревна) допускается глубина скважины до 15 м.
Приступить к выкапыванию ниши с последующей установкой сруба. Поскольку работы выполняются в толще грунта, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтажник работает в каске. Для удержания бревенчатой конструкции используется лебедка, смонтированная на основании с достаточной прочностью. При нахождении в шахте колодца рекомендуется использовать газоанализатор воздуха или горящую свечу, которые предупредят человека о падении объемной доли кислорода в воздухе.
Заполнить шахту на требуемую глубину деревянными элементами. При достижении водоносного слоя вниз спускается помпа, позволяющая смонтировать нижние венцы и расположить коробку основания.
Сформировать гравийный или песчаный фильтр.
Построить оголовок, на котором монтируется ворот и защитная крышка. Для дополнительной защиты от мусора обустраивается двускатная крыша, поднятая над верхней кромкой оголовка на 1000-1500 мм. Если планируется использование электрической помпы, то узел крепится внутри шахты. На боковую плоскость оголовка выносят распределительный кран.
Удалить грунт на расстоянии 1-1,5 м вокруг канала с установленным срубом. Заполнить полость вокруг деревянных элементов водоотталкивающей глиной, а затем залить бетоном марки М100.

Соблюдаем технику безопасности

Вся работа должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Это полезно прочесть и самое главное надо выполнить:

Всегда надо проверять колодец перед спуском на наличие газа. Для этого достаточно поджечь лучину и бросить ее вниз. Если лучина начнет гореть сильнее, тогда это будет свидетельством наличия вредного газа.

Внимание: В наше время даже есть газоанализаторы, которые определяют наличие газа в котловане. Если вы думаете этим заниматься профессионально, тогда есть смысл его купить.

При наличии газа спуск делать категорически нельзя. Его надо убирать. Это делается при помощи компрессора или вентилятора;
При спуске в котлован обязательно надо надевать каску. Сверху может упасть и камень. Отнеситесь к этому серьезно;

Как видно из вышесказанного, все сделать можно. И такая конструкция будет довольно оригинальна. Гости все будут ходить просто на экскурсии.

Как сделать гравийный фильтр на дне сруба

Поступающая в накопительную нишу колодца грунтовая вода содержит частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения посторонних примесей используется гранитный щебень или речной песок. Для повышения качества очистки рекомендуется взять материал нескольких фракций. Нижний слой имеет толщину до 100 мм. Для формирования пласта применяются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется ручным способом, что улучшает фильтрующие свойства.

Средний пласт набирается из гранитной щебенки размером 20-80 мм, толщина слоя составляет 140-160 мм. Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, который состоит из гравия размером до 100-120 мм. После обустройства фильтра необходимо выждать несколько дней, необходимых для очистки воды. Жидкость будет мутной, использовать ее для питья не следует. Допускается откачивание воды для полива или иных технических целей. По мере разбухания древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.

Оголовок деревянного колодца

Оголовок колодца из дерева.
Выступающая над поверхностью грунта часть сруба имеет высоту от 700 до 1500 мм. Для постройки оголовка применяются бревна или брусья, идентичные установленным в стволовой части колодца. Конструкция предотвращает попадание в воду пыли и опавших листьев, а также используется как основание для крепления ворота.

Требований к внешнему оформлению оголовка не существует; владелец самостоятельно разрабатывает дизайн постройки. Рекомендуется ввести в конструкцию узла герметичную съемную или откидную крышку, дополнительно защищающую ствол от мусора.

Опоры ворота изготавливаются из брусьев или симметричных бревен с развилками. Конструкция должна выдерживать вес грузоподъемного механизма, цепи и бадьи с водой. Ворот оснащается металлической осью, которая устанавливается в стальные или бронзовые втулки, снижающие трение.

Для вращения лебедки используется стальная рукоятка. Зона захвата рукой закрывается пластиковой накладкой, предотвращающей примерзание кожи рук или материала перчаток при отрицательной температуре.

Над опорами ставится дополнительная защита в виде домика, изготовленного из досок или черепицы. В конструкции оголовка предусматривается вытяжной канал, обеспечивающий вентиляцию шахты колодца. Стояки изготавливают из металлической или пластиковой трубы. В канале монтируют защитную сетку.

Непрерывный воздухообмен положительно влияет на качество воды и снижает скорость формирования наростов на внутренней поверхности бревенчатого сруба.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации сруба на внутренней поверхности образуется слой мха и плесени, способствующий разрушению древесины. Рекомендуется периодически осматривать ствол колодца. Перед началом выполнения работ уровень воды понижается до минимального (например, с помощью электрической помпы). В ствол опускается специальный помост из досок, который поднимается и опускается с помощью штатного ворота или лебедки. Специалист осматривает поверхности, выявляя разрушенные стыки между бревнами, через которые происходит утечка жидкости в грунт.

Для удаления наросшей грязи используется металлический скребок. Поскольку уложенный на дне колодца щебень также подвержен загрязнению, он извлекается на поверхность для очистки и промывки. Затем гравий укладывается на дно. Обнаруженные трещины заделываются с помощью деревянных элементов, которые забиваются киянкой. При заполнении колодца водой вставки разбухнут, обеспечивая герметичность сруба.

Полностью разрушенные брусья необходимо заменить новыми. Для выполнения работы нужно установить над колодцем треногу с подъемным приспособлением.

Затем из ствола откачивается вода и удаляются сгнившие элементы. На место снятых брусьев вставляются новые, затем верхняя часть сруба опускается на замененные венцы. По подобной технологии возможна полная или частичная замена сруба, собранного из прямоугольных элементов.

Оформление надземной части сруба

Чтобы предохранить колодец от попадания в него дождевой воды, вокруг сруба делают глиняный замок. При этом создается уклон от оголовка наружу. Бетонировать участок вокруг колодца можно будет только через 2-3 года, когда грунт окончательно осядет.

Наружную часть сруба оформить по своему вкусу. Распространенным способом является установка ворота и крыши над ним. Двускатная кровля предохраняет воду в колодце от попадания туда дождя сверху.

В северных регионах для сохранения воды в зимнее время делают будку вокруг оголовка сруба. Это небольшое закрытое помещение из досок, которое предотвращает снежные заносы возле ворота. В сильные морозы зев колодца дополнительно закрывают плотной дощатой крышкой.

Декоративная отделка подъемного механизма, навеса или домика целиком зависит от вкусов и умения хозяина. Оформить сруб колодца можно и в старинном русском стиле, с резными столбиками и фигурными свесами кровли, и в современном технологичном, используя металл для изготовления ворота и опор кровли. В качестве кровельного листа подойдет прозрачный пластик или ондулин.

Тяжелая и сложная работа по самостоятельному строительству колодца будет вознаграждена возможностью получать воду без запаха дезинфекционных средств. Поклонники здорового образа жизни называют такую воду живой и считают ее очень полезной для организма. Так это или нет, решать будет умелец, который сможет организовать на своем участке собственный источник пресной воды.