Инструкция по изготовлению и установке деревянных ворот

Обустройство надежного гаража обеспечивает не только сохранность автомобиля, но и препятствует проникновению внутрь транспортного средства злоумышленников. Каждый автовладелец стремится иметь собственный гараж, поскольку в больших городах множество машин ночуют под открытым небом, подвергаясь пагубным воздействиям окружающей среды и являясь объектом повышенного внимания со стороны мошенников. Для хозяев загородных домов и дач задача по возведению названной постройки занимает одну из первых строчек в списке первоочередных мероприятий. Но чрезмерно высокая стоимость изготовления этой конструкции в ряде случаев отбивает всякое желание воплощать в жизнь задуманное. Существенно сократить затраты при возведении гаража позволит использование древесины и изготовление некоторых элементов конструкции собственноручно. Неотъемлемой частью любой постройки такого типа являются ворота. Для их качественного возведения необходимо ознакомиться с тем, как сделать деревянные ворота самостоятельно без привлечения труда специалистов.

Виды деревянных ворот

Как и ворота из металла, деревянные делятся по типу открытия на следующие группы:

• распашные,
• откатные,
• подъемные,
• складные (гармошка).

При этом во всех видах можно установить калитку, если проем достаточно большой, или установить ее рядом с воротами как отдельный элемент заградительной конструкции.

Независимо от того, какой вид был выбран, конструкция деревянных ворот состоит из опорных стоек, к которым будут крепиться воротные полотна. Второй элемент – непосредственно полотна, изготовленные из каркаса и обшитые деревянными досками (реже фанерой или ОСП).

Основное отличие видов друг от друга – способ открытия, а соответственно, и способ крепления.

Распашные крепятся на петли к опорным столбам, откатные – к направляющим, по которым они будут перемещаться (их две: нижняя и верхняя).

Для подъемных ворот придется специально приобретать комплект для поднятия, в который входит электродвигатель, тяга в виде цепи или ремня, а также направляющие из металлических профилей.

Складные собираются из нескольких вертикальных секций, соединенных между собой шарнирами. Но две крайние секции крепятся к опорным столбам.

Все вышеобозначенные модели устанавливаются в виде ограждений проемов не только на улице, но и в помещениях, например в гаражах. Поэтому, когда ставится задача сооружения своими руками деревянных ворот в гараже, можно выбирать любой из видов.

Как показывает практика, большинство владельцев частных участков, домов и гаражей свое предпочтение отдают распашным воротам как самым простым, недорогим и удобным в эксплуатации. О них и пойдет речь.

Какие столбы подойдут

На воротах можно применить различные типы столбов:

• деревянные — брус или кругляк;
• металлическая труба, форма сечения не важна;
• выложенные из кирпича или бетонные столбики.

Дерево, погруженное в грунт, имеет наименьший показатель долговечности. Особенности монтажа таких столбов будут рассмотрены ниже.

Если есть возможность и вид ворот не испортится, лучше выбрать опоры из металла или кирпича.

Изготовление и установка распашных деревянных ворот

В первую очередь определяются размеры ворот. Обычно это две одинаковые створки, хотя есть варианты с разными полотнами. Определяется ширина проема с учетом диаметра деревянных столбов, в качестве которых используют бревна или брус, трубы круглого или прямоугольного сечения, другие стальные профили. Минимальный размер сечения деревянных стоек – 30 см, стальных – 10 см.

По краям проема на одной линии выкапываются лунки глубиной не меньше 1 м, диаметром больше столбов на 10–20 см. В них засыпается песок толщиной 15 см с трамбовкой. Деревянные стойки обрабатывают битумной мастикой или закрывают рубероидом на участке длиной 1 м. Столбы устанавливают в лунки и заливают бетонным раствором.

Приступаем к работе

Итак, пиломатериалы и металлические части конструкции закуплены и ждут своего часа. Как сделать распашные двухстворчатые ворота своими руками?

Установка столбов

1. Садовым буром готовим ямы под столбы. Глубина – 1,5 метра, диаметр – 30 см.

Заметьте: разумеется, ямы можно отрыть и обычной лопатой. Однако их размер волей-неволей окажется куда большим; после установки опоры придется закапывать настоящий котлован.

1. Пропитываем столбы антисептическим грунтом.
2. После просушки покрываем подземную часть и нижние 10-15 сантиметров надземной части столбов битумной мастикой. Она обеспечит гидроизоляцию.

Ниже уровня грунта столб защищается битумом.

1. Заворачиваем подземную часть каждого столба в рубероид, устанавливаем опоры в яму и фиксируем распорками.
2. Заполняем ямы щебнем и максимально плотно трамбуем его. В качестве импровизированной трамбовки может выступить отрезок того же бруса с прибитой к нему сверху ручкой.
3. Заливаем ямы жидким цементно – песчаным раствором. Он готовится в пропорции 1 часть цемента марки М400 на 3 части песка. Пока раствор схватывается, переходим к изготовлению створок.

Каркас

Каркас каждой створки имеет вид латинской буквы Z. Как известно, треугольник – фигура жесткая; косая перемычка каркаса образует с обшивкой и горизонтальными брусьями пару треугольников, что предотвращает любую деформацию створок.

Z – образный каркас обеспечивает жесткость конструкции.

Элементы каркаса сращиваются вполдерева и стягиваются резьбовыми шпильками или болтами с потайными головками с заглублением гаек и шайб в предварительно раззенкованные отверстия.

Обратите внимание: суммарная ширина створок с учетом навесов должна быть на 2 – 2,5 см меньше ширины проема. Инструкция связана с набуханием древесины в сырую погоду: просвет гарантирует, что створки не будут цеплять друг друга даже после проливного дождя.

Обшивка

Для ее крепления лучше использовать уже упоминавшиеся болты с полупотайными головками без огранки. Разумеется, строго нержавеющие: черная сталь мгновенно обрастет неопрятными ржавыми потеками. Доски притягиваются к каркасу с небольшими (1 – 2 мм) зазорами, которые в сырую погоду опять-таки выполнят функцию деформационных швов.

Важный момент: если используются кованые накладные навесы, они тоже крепятся не саморезами, а болтами; причем болты проходят и через обшивку, и через каркас ворот.

Крепление накладного навеса.

Декор и защита

Итак, ворота – обшитые деревом или цельнодеревянные – заняли свое законное место на въезде во двор. Мы ничего не забыли?

Забыли. Мы упустили тот факт, что планировали создать не просто ворота, а ворота в стиле ретро. Кованая фурнитура – это хорошо, однако вам не кажется, что новенькие створки разительно контрастируют с ней?

Не беда. Древесину можно состарить.

Для этого существует операция под названием “браширование древесины” (от английского brush – щетка).

1. Пропитываем все неметаллические элементы конструкции антисептиком.
2. Обрабатываем дерево металлической щеткой или соответствующей насадкой для дрели/болгарки. Щетка удалит наиболее мягкие волокна, подчеркнув текстуру и выделив годовые кольца.

На фото – процесс браширования.

1. Шлифуем поверхность наждачной бумагой. Это необходимо, чтобы древесина выглядела именно старой, а не просто неопрятной.
2. Покрываем дерево морилкой и даем ей просохнуть, затем снова проходимся по поверхности наждаком. В результате текстура будет выделяться не только рельефом, но и цветом, как это бывает на сильно изношенных деревянных изделиях.

Результат состаривания.

1. Пропитываем древесину защитным масляно – восковым составом. Подойдет и обычная олифа. Ее лучше наносить подогретой на водяной бане: тогда состав глубже проникнет в древесные волокна.

Олифа – недорогое и эффективное защитное средство.

Вот теперь работа завершена. Можно наслаждаться заслуженным отдыхом.

Изготовление створок

Для сборки каркаса створок нужны доски толщиной 50 мм, шириной 100–150 мм. Вместо досок используют также деревянные бруски. Основная задача – точно подогнать их размеры под габариты конструкции. Все будет зависеть от высоты ворот и ширины проема. Поэтому подготавливаются четыре доски длиной, равной высоте, и еще четыре длиной, равной половине ширины.

Собирается каркас прямоугольной формы, где значение имеет способ крепления досок между собой. Раньше для этого использовали соединения с различными запилами и дополнением в виде нагелей. Сегодня используют металлические крепежные профили, которые к древесине прикручивают саморезами. Установив такие профили с двух сторон соединяемых досок, получаем достаточно надежное крепление.

Для надежности в каждом углу можно установить укосину (под 45°) из тех же досок, что и сам каркас, и добавить поперечину во всю ширину створки. Нередко вместо поперечины монтируют диагонально установленный элемент из доски.

Обратите внимание! Надо сделать все, чтобы створки деревянных ворот в процессе длительной эксплуатации не расшатались в местах крепления.

Итак, каркасы полотен готовы, остается обшить их. Вариантов здесь огромное количество, самый простой – установить вертикальные доски толщиной 20–25 мм, шириной 80–100 мм. Их можно установить плотно друг к другу или оставить небольшие зазоры. Что касается длины дощатой обшивки, то она должна быть на 20–25 см больше высоты ворот и выступать за пределы каркаса с каждой стороны. Крепление производится саморезами, длина которых должна быть минимум в два раза больше толщины обшивочных досок.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

То же самое говорят нормативные документы, например, СП 23-101-2004, посвященный проектированию тепловой защиты.

Обычно данный способ считают оправданным только для жильцов многоквартирных домов, которым не удается убедить соседей скинуться на утепление всего фасада.

Если же наружное утепление все-таки возможно, установка теплоизолятора внутри является большой ошибкой.

Почему специалисты столь категоричны? О неудобствах внутренних работ для жильцов и сокращении жилого пространства уже говорилось. Но есть и более серьезные негативные эффекты. Вот они:

Срок службы стены ощутимо сокращается

Если стена утеплена снаружи, она обогревается системой отопления и никогда не замерзает. Если же утеплитель расположить внутри, стена окажется в зоне низких температур и с изменением погоды будет то замерзать, то оттаивать.

В любом строительном материале имеется небольшое количество воды, поэтому такой режим эксплуатации является для него губительным.

В характеристике материала, обозначающей его морозоустойчивость, например, М100, число обозначает именно предельно допустимое количество циклов замораживания-оттаивания.

Внутри стены может образовываться конденсат

Если в стену из помещения проникает воздух, содержащий обычно большое количество водяного пара, важное значение имеет положение так называемой точки росы. Прежде чем рассказать о ней подробнее, напомним читателю, что растворимость пара в воздухе зависит от температуры последнего

Прежде чем рассказать о ней подробнее, напомним читателю, что растворимость пара в воздухе зависит от температуры последнего.

Чем теплее воздух, тем больше пара он может в себя вместить. Если же воздух остынет, то избыток пара превращается в конденсат.

Очевидно, что в толще стены температура в направлении изнутри наружу постепенно снижается. Точка росы соответствует такой температуре, при которой относительная влажность проникающего из помещения воздуха достигает 100% и избыток пара в нем начинает конденсироваться. Многое зависит от того, в какой части стены пар превращается в воду и в каких количествах.

При определенных условиях результатом внутреннего утепления может стать обильное выделение конденсата на границе теплоизолятор-стена или внутри самой стены. В зоне сырости теплопроводность резко возрастает, а если она находится на поверхности стены, то здесь вдобавок появляется плесень. Если же влага сконденсировалась внутри несущей конструкции, то при замерзании она вызовет появление трещин.

Чтобы утеплиться изнутри и не столкнуться при этом с проблемой сырости, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал.

Установка створок

Сначала на створки прикручивают металлические петли. Их две, место установки с небольшим смещением к середине от нижнего и верхнего элементов каркаса. Последовательность действий такая:

• петли прикладываются по месту крепежа;
• через монтажные отверстия делаются метки;
• по ним сверлятся сквозные отверстия в каркасе;
• петли устанавливаются по месту с точным совмещением отверстий;
• в последние вставляются болты, на которые с противоположной стороны накручиваются гайки с подкладкой широкой шайбы.

Вторая часть петель крепится к опорным стойкам. Для этого створки устанавливаются на кирпичи около столбов с точным выставлением их места по высоте. К прикрепленным петлям прикладываются вторые части. Их крепежную пластину прикладывают к стойкам, к которым она закрепляется длинными саморезами. Такой монтаж возможен, если столбы – деревянные бревна или брус.

Если используются стальные профили, то монтажная пластина к ним крепится электросваркой или болтами. В последнем случае в стойках придется сверить сквозные отверстия.

Остается только установить ушки для навесного замка и штырь для фиксации створок в закрытом положении. Все эти приспособления крепятся к элементам каркаса саморезами.

Полезные советы

Оцинкованные или латунные крепёжные элементы будут оптимальными для деревянных ворот.

Длина саморезов и гвоздей не должна допускать сквозных отверстий при сборке.

Чтобы дождевая вода и снег не задерживались на верхней части ворот, её делают со скатом (под углом).

Небольшой промежуток между землёй и нижней кромкой позволит стекать воде во время сильного дождя и исключит образование ледяной корки зимой.

Отделка деревянных ворот

Так как ворота устанавливают на улице, то они подвергаются негативному воздействию природных нагрузок. Поэтому их обрабатывают несколькими слоями защитных составов. Первый слой – антисептик. Его задача – защитить древесину от негативного воздействия микроорганизмов.

Второй слой – олифа. Этот лакокрасочный материал состоит на 95% из растительного масла. Он покрывает дерево тонким слоем, который защищает от вредителей, микроорганизмов и влаги. Сегодня олифу используют все реже, потому что производители предлагают другие современные материалы.

Третий слой – краска, лак или морилка. Здесь огромный выбор по цвету, фактуре и составу.

Защита дерева от воздействия окружающей среды

Деревянное откатное полотно прослужит долго при условии нанесения на него дополнительной защиты. Пропитка должна подходить для проведения наружных работ и быть только на масляной основе. Лучше всего применять септики, обладающие комбинированным действием, такие средства защищают и от влаги, и от солнца. И от вредоносных насекомых.

В качестве финишного покрытия рекомендуется использовать лазурь или яхтенный лак. Для более полной защиты можно использовать эти два средства вместе, сначала наложить лазурь, а уже потом лак.

Нужно помнить, что срок действия любого защитного средства не превышает шести лет, а это значит, что через указанный срок, обработку нужно будет повторить для сохранения должного уровня защиты материала.

Оригинальные способы отделки

Деревянные ворота под старину – один из популярных видов декорирования. Здесь огромнейшее разнообразие предлагаемых вариантов, где многие предпочтение отдают резным воротам.

Такая отделка сложна. Чтобы вырезать из древесины даже самые простые фигурки, нужны специальные инструменты с навыками работы ими, опыт и фантазия. Если ни того, ни другого нет, то лучше заказать готовую отделку, которую уже самостоятельно прикрепить к каркасу створок. Ручная резка стоит дорого.

Совет! В магазинах продаются резные элементы из тонких досок или толстой фанеры, которые надо просто прибить маленькими гвоздиками к элементам створок деревянных ворот.

Подгоняя под старину, можно воспользоваться росписью. Здесь также требуется фантазия и умение рисовать красками, хотя можно обойтись и без этого. Необходимо купить трафареты, благо широкий ассортимент продается в художественных магазинах. Их даже можно заказать под определенный рисунок. А уже нанесение росписи через трафарет – дело нехитрое.

Еще один вариант подгонки под старину – кованые элементы. Такая отделка – верх респектабельности. Даже самые невзрачные ворота из дерева, облицованные ковкой, становятся шедевром искусства. Своими руками ковать железо, если вы в этом деле неспециалист, невозможно. Благо кованые элементы сегодня продаются в строительных магазинах. Их крепят к деревянным воротам гвоздями или саморезами.

Популярные используемые материалы

Изготавливаются ворота после предварительного подбора качественного материала. Для наполнения рам створок и калитки редко используют ценные породы древесины. Чаще применяют детали из сосны. Однако даже они не позволят создать простые легкие ворота для дачи, если каркас изготавливается из металла. Хотя такой вариант будет отличаться высокой прочностью. Он сможет обеспечить необходимый уровень безопасности. Ведь это более крепкий вариант, чем ворота только из одной древесины.

Применение сосны – это оптимальный вариант по соотношению стоимости и качества. Конструкции из такой древесины имеют привлекательный внешний вид и обладают стойкостью к различным воздействиям. Если бюджет ограничен, тогда рекомендуется выбрать вариант из штакетника.

Ворота и калитка из штакетника Источник zabor-tgn.ru

Электрические деревянные ворота

Плоды цивилизации не дают покоя большинству владельцев частных участков, домов, дач и гаражей. Тем более они становятся с каждым годом доступнее по цене. Например, устройства для автоматического открытия ворот позволяют управлять створками, не выходя из машины.

По сути, это электродвигатель небольшой мощности и металлические стяжки, работающие по принципу рычагов. В комплектацию автоматики входит еще блок управления и брелок, работающий по принципу дистанционного пульта управления.

Электродвигатель устанавливается на опорные стойки, забор или стену. Для его монтажа важна прочная надежная поверхность. Стяжки-рычаги крепятся к поперечине каркаса створок.