Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах

Установка окон в каркасном доме – задача сложная и запутанная. Хочу сразу заметить, что я рассматриваю только вариант с пластиковыми окнами, так как деревянные ставят лишь 1% людей и я в этом даже не пытался разбираться. Так вот, если говорить о окнах-ПВХ, я нашел по крайней мере 20 отчетов по установке окон на форуме и в каждом было каждый раз что-то новое, причем каждый уверял, что его-то метод установки окон – самый правильный. Пришлось мне перечитывать эти отчеты, ГОСТ по установке, а также много думать и собирать информацию. После чего я все же заказал установку окон монтажниками (потому что окна у меня все толстые и очень тяжелые и одному их ставить очень долго и неэффективно). Но к тому моменту я уже обладал нужной информацией и мог спорить с монтажниками и «протаскивать» нужные решения в процессе монтажа.

Скоро сам буду ставить окна, поэтому в первую очередь делаю это для себя, но думаю, и вам это сэкономит месяц-другой исследования, если соберетесь ставить окна в каркасный дом своими руками, да и если вам монтажники будут ставить. А то ведь большинство монтажников не знают ГОСТА, особенно по каркасному дому.

Установка окон в каркасном доме: Практика

Сначала расскажу, как это происходит на практике, а потом уже буду разводить большую и нудную теорию.

Итак. У нас есть окно, например, стандартное 1,4 на 1,3 метра. Монтажники расстекляют его: открывающиеся створки легко снимаются с петель, у глухих створок снимаются штапики, а затем вынимаются стеклопакеты (при этом не нужно терять рихтовочные пластины из глухого стеклопакета, их потом нужно будет поставить назад и это самое сложное, как мне показалось, я так и понял закономерность их установки).

Теперь окно переворачивается, снимается подставочный профиль и посередине профиля окна приклеивается Псул, после чего шустренько подставочный профиль надевается назад (пока псул не расширился). Причем псул ставится так, чтобы он был не просто внутри подставочника, но был защемлен между его камерами и не давал воздуху там проходить. Подставочный профиль защелкивается (уже с некоторым трудом и часто молотком), а затем приворачивается двумя короткими саморезами к профилю окна.

Кстати, сейчас начал отделывать окна и все проклял. Подоконники в подставочный профиль встают очень плохо, приходится их нагревать феном.

Теперь внутри на внутреннюю часть окна клеится пароизоляционная пленка (она двухслойная, вторая часть не отклеивается, она потом приклеится к пароизоляции дома). Лучше клеить пароизоляцию единым контуром, но мои монтажники делали по Госту – полосами с нахлестом друг на друга, а снизу вообще клеить не стали (подоконник порвет – сказали они — и действительно, у меня подставочный с дыркой для защелкивания подоконника, неясно, как туда приклеить пленку).

Теперь в профиле изнутри с помощью сверла на 6,5 мм (а саморезы у мя Torx диаметром 7 мм и длиной 92 и 132мм) сверлят дырки в положенных местах (150-180 мм от краев и от импостов). На стандартное окно 1,4 на 1,3 метра получалось 3 дырки с боков и сверху.

Затем окно ставится в проем (в заранее выбранное место – в моем случае окно ставили максимально внутри – по краю проема, в зоне утеплителя, но перед внутренним бруском с утеплением).

Монтажники смотрят на зазоры снизу и сверху и половину зазора убирают подкладочными пластмассовыми клиньями (снизу был зазор около 2,5 см и сверху тоже 2,5 см). Кстати, я настоял, чтобы клинья ставились не поперек проема, а вдоль, чтобы потом можно было их запенить (так как гост требует не разрывать пенный шов).

После чего с одного бока тоже ставят клинья и начинают закручивать в боковые отверстия саморезы, постоянно проверяют уровень в двух плоскостях. Саморезы входили в дерево не за один раз, они то их заглубляли, то выкручивали назад, как когда машину выталкивают из ямы – качками.

Снизу окна монтажники не крепили и я не стал спорить, так как где-то видел (кажется в Рехау), что крепить снизу нежелательно. Хотя в Госте написано, что крепить нужно.

После установки окна на окно снаружи наклеивается гидроизоляционная лента, но она клеится уже к профилю снаружи, а не внутри ( по крайней мере, мой Робибанд можно было закрепить только так). А вторая часть ленты клеится к гидроизоляционной ленте Тайвек, которая уже была смонтирована у меня снаружи стен.

Что мне в этом не понравилось, так это то, что придется закрывать внешним откосом лишние 1,5 сантиметра окна, чтобы закрыть серую пленку, а значит возможно окно будет выглядеть не очень эстетично (посмотрим).

После этого мы открываем окна и проверяем, как они работают, а затем, если все ок (а в паре случаем еще понадобилась настройка шестигранником) – монтажники запенивают швы. Также в некоторых местах мне не понравилось, что пена выдавила наружную пленку и теперь там будет сложно поставить внешний откос (финишная планка сайдинга не встанет), буду думать, как с этим справляться.

Спойлер — справляюсь плохо. Скоро будет отдельный пост по отделке окон.

С остальным все ок, окна работают и я рад. За монтаж и пропенивание с пленками по Госту я отдал 800 рублей за кв.м. То есть это имхо нормальная цена за установку пластикового окна в каркаснике. Хочу заметить, что пленки, псул, крепеж и прочие расходные материалы (кроме пены) — мои. За них я отдал еще 5000 рублей. Откосы, подоконники и т.п. отделку буду делать уже сам, это вообще пока не входит в расходы.

ВАЖНО (апдейт из 2022 года): даже когда у вас будет готова пароизоляция стен — не соединяйте ее с пленками окна заранее — делайте это прям перед монтажом откосов — сэкономите много времени. Я сейчас сильно мучаюсь и местами вырезаю пленку, чтобы установить откосы

Вот фотография после установки этого стандартного окна:

Подробнее про монтажную пену

Монтажная пена помогает провести запенивание блока. Обязательным условием при этом действии является закрытое окно, поскольку она будет вылезать из оконного переплета, и в конечном итоге, окно просто не засохнет так, и не даст дверце закрыться.

На блоке может и не быть защитной транспортировочной пленки. Если это именно ваш случай, по всей площади с лицевой стороны блок следует обклеить малярным скотчем. Это делается для того, чтобы если пена слишком вылезет, она не попала на сам переплет. Счищать засохшую пену с поверхности чего-либо весьма непросто, поэтому плоскость окна может повредиться.

Подождите, пока пена полностью высохнет, затем не спеша, очень осторожно снимайте малярный скотч, стараясь, чтобы он не порвался. С внешней стороны, шов, разделяющий стену с оконным блоком, следует проклеить особой лентой. Ее концы обязательно соедините друг с другом. Сперва следует оклеить нижнюю полосу под окном, и далее идти вверх. Для надежности, можно закрепить ленту строительным степлером.

В случае, если все действия выполнены верно, через оконный проем абсолютно не будет проникать влага.

Монтажный шов

Один из самых важных моментов – конструкция монтажного шва. Это место между профилем окна и нашими каркасными стойками.

Обычно монтажный шов включает в себя три слоя: Центральный слой — обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Обычно это монтажная пена. Наружный слой— защищает центральный монтажный шов от влаги снаружи, а также пену от воздействия солнца. Объединяется с внешним контуром гидроветрозащиты (обычно это паропроницаемая мембрана) Внутренний слой— защищает центральный монтажный шов от пара изнутри, а также объединяется с внутренним контуром пароизоляции дома для защиты деревянных конструкций и утеплителя от пара.

Общая схема организации монтажного шва на картинке:

1 — центральный слой (пена); 2 — наружный слой (Псул и/илит гидрозащитная пленка); 3 — внутренний слой (пароизоляционная пленка); 4 — дополнительный слой герметизации (гидрозащитная пленка); 5 — отлив; 6 — подоконник. На картинке также показана установка на пластины.

После установки окна центральный слой нужно заполнить пеной для теплоизоляции и закрыть пленками от солнца и влаги снаружи и от пара внутри, потом закрыть отливом и подоконником.

А это картинка из Госта верхнего и бокового узла монтажа одновременно:

Размеры монтажного зазора для пены для разных видов окон:

Тут нужно не забывать также тот факт, что снизу к окну добавляется подставочный профиль, так что если ваш проем например 1400×1300, то размер окна в него будет: 1315-1320 (30 подставочник, 25-30 мм зазор снизу, так как отливу нужно задать уклон для слива воды и 25 мм зазор сверху) по высоте на 1240 мм по ширине (30мм с 2 сторон).

Вывод

В независимости от того, какие окна вы выберете, монтажные работы должны производиться в соответствии со всеми базовыми правилами и рекомендациями.

Отнеситесь к делу с предельной ответственностью – тогда окна будут служить вам долгие годы, обеспечивая оптимальный уровень освещенности и создавая идеальный микроклимат внутри помещения.

Если вы сомневаетесь, что сможете своими силами сделать качественный монтаж, лучше обратиться к специалистам, выполняющим установку по госту, а знания, полученные из прочитанной статьи, все-таки пригодятся. Благодаря им вы сможете оценить, насколько грамотно и профессионально мастера выполнили свою работу.

Низ проёма

Отдельно надо сказать про низ проема. Если установка окон идет на пластины, то они крепятся через подставочный профиль к раме на саморез с прессшайбой и сверлом размером около 50 мм.

А вот из ГОСТА:

Помимо этого стандарта по феншую там по сути надо ставить
эластичную EPDM-ленту, загнутая на вертикали проёма под гидропленку на 150 мм.

Правила замера проема

Из-за того, что в оконном проеме каркасного дома нет четверти, для него замеры проводятся по другому способу:

1. Сделать замер высоты и ширины оконного проема.
2. Измеряя ширину следует делать это как сверху, так и снизу, после чего выбрать самое маленькое значение (аналогично для высоты, только слева/справа).
3. Отнять от замеров ширины 2-4 см. Это нужно для зазора в монтажном шве, который будет задуваться пеной.
4. От показателей высоты следует отнять 15-20 мм для пены, а также 3 см, чтобы компенсировать высоту подставочного шва.

Например, при замерах ширина проема составляла 758 мм сверху и 745 мм снизу. Берем самое маленькое значение и отнимаем от него 20 мм. Получаем нужную ширину окна в 725 мм (более ровное значение 720 мм). Аналогично с высотой: слева – 1286 мм, а справа – 1282 мм. Итоговая высота если снять только 20 мм – 1262 мм (для ровного значения 1260 мм).

Место установки окна проеме

Устанавливать окна в каркасном доме нужно в районе утеплителя. Если будет вентзазор или внешнее утепление, то часто ставят заподлицо с обшивкой. Если внешнего утепления нет — то обычно утапливают окно на 1/3 от ширины утепления. А вот в какую сторону – дело ваше, но чем глубже тем лучше (так как там теплее).

Я «утопил» окно в утеплитель на 2/3 (если смотреть снаружи) и поставил по внутреннему краю стойки, т.е. после него останется еще 5 сантиметров бруска и внутреннего утепления (перекрестный брусок с утеплителем). А снаружи будет откос из сайдинга (околооконная планка) в 15 см (стойка 8 (15-7) +2,5 обшивка +2,5 вентзазор+2 сама планка).

Главное не ставить окна в месте, где не сбоку от него не будет утепления (вентзазор), тогда окно может запотевать, плакать, в общем, вам не понравится.

Общие рекомендации

Перед установкой оконных блоков, необходимо ознакомиться с основными правилами и рекомендациями. Определяя количество окон в помещении, нужно в первую очередь учитывать площадь помещения и его назначение. В просторных комнатах устанавливают, как правило, два окна на разных сторонах. В небольших помещениях можно ограничиться одним трехстворчатым окном.

Что касается высоты, оптимальное ее значение, отсчитываемое от уровня пола, лежит в пределах 80-90 см. Это обеспечивает необходимый обзор, вне зависимости от того, в каком положении находится человек (сидя или стоя). В кухонных помещениях рекомендуется размещать оконные блоки на высоте 100-120 сантиметров от уровня пола, таким образом можно добиться лучшей освещенности.

Кроме того, требования к естественной освещенности устанавливают максимальное расстояние от поверхности потолка до верхнего края окна 30 см.

Подставочный профиль.

Почти у всех производителей оконных профилей на данный момент принято ставить под оконный профиль подставочный профиль. Он нужен для того, чтобы предотвратить повреждение окон во время перевозке, а также для штатной установки отлива и подоконника. Перед установкой окна с подставочником рекомендуется снять его и заснуть ему внутрь утеплитель (ПСУЛ или колбаску изолона) и быстренько прикрутить его назад. Иногда его просто пропенивают (я так понял, в зависимости от конструкции).

Если честно, во время отделки понял, что штука не очень удобная. Или просто у меня пока опыта маловато.

Размеры

Размеры и места установки окон оказывают бесспорное влияние на естественную освещенность и микроклимат внутренних помещений.

Стандартные

За стандартные размеры окон в зависимости от количества створок принимают:

• высота 40-147 см, ширина –40-87 см для одностворчатых окон;
• для двустворчатых – высота от 57 до 147 см, ширина 87-147 см;
• для трехстворчатых – высота 117-147 см, а ширина – 177-207 см.

При выборе размера окна в первую очередь учитывается площадь и тип. Для обеспечения хорошего естественного освещения помещения около 30 кв. м., следует установить большое двухсекционное окно, расположенное в центре наиболее длинной стены или два окна размерами 116 х 144 см.

Панорамные

Высота таких окон от пола до потолка дает максимальную освещенность естественным светом. Они могут иметь складную или раздвижную конструкцию, которая отличается высокой надежностью, так как изготовлены панорамные окна из высококачественного армированного стекла. Идеально смотрятся в остеклении комнат отдыха.

Площадь окна не должна превышать 6 кв. м. Конструкция большего размера будет плохо справляться с нагрузкой от ветра и прочими неблагоприятными факторами.

Инструменты и расходники

Молоток с силиконовым бойком Тупая стамеска (для расстекления) Дрель и сверло на 6 (для нагеля засверливание в профиль) и 12 мм (раззенковование профиля для установки мебельной крышечки поверх нагеля) Шуруповерт и бита Torx Пистолет для пены Уровень Нивелир лазерный (опционально) Угольник (опционально) Рихтовочные пластины (внутрь профиля) Пленки (гидро, паро и ПСУЛ) Пластины или Шурупы по бетону Torx Специальные опорные пластиковые подкладки (под подставочник, а также слева и справа от профиля) Монтажная пена

Сложности и ошибки

При установке пластикового окна могут возникнуть определенные сложности и ошибки:

1. Из-за многослойной конструкции дома (теплоизоляция и листы ОСБ могут составлять «пирог» до 9 прослоек) потребуется наличие специальных саморезов, а также определенный навык работ;
2. Если не провести нормальную отделку швов, то со временем появятся зазоры, в которые будут продуваться, а также туда попадет вода. Из-за этого каркас дома может начать гнить, а это приведет к повреждению креплений. Также через зазоры будет уходить тепло зимой;
3. При установке следует тщательно проводить выравнивание окна, так как из-за особенностей каркаса на перекошенную раму будет неправильно распределяться давление. Это может привести к ее деформации или поломке;
4. Если устанавливать окна не на пластины, а на анкерные болты, то крепление будет более прочным, но велика вероятность повредить каркас.

Процесс

Очень удобный способ ровно выставить окно в проем от одного из форумщиков: Куда-то делись фотки по еще одной стадии подготовки проема, придется на словах объяснить. Замеряем ширину монтажного шва со всех 4-х сторон. С нижней и какой-нибудь боковой (например, с левой) прибиваем пластиковые клинья. Такие с зубчиками. Затем выставляем туда же прибиваем пары для этих клиньев. Выставлять необходимую дистанцию, равную ширине монтажного зазора, удобно при помощи уровня (одну пару клиньев по угольнику, остальные — приложив уровень). Затем, когда низ и бок готовы и имеют ровные вертикальную и горизонтальную плоскости, вставляем окно и придвигаем к установленным клиньям. Таким образом, у нас готовы две из четырех сторон. Остается подрасклинить противоположный бок и верх

Отлив и подоконник

Если на оконной системе предусмотрено наличие подставочного профиля, то на одну сторону монтируем отлив, а на другую устанавливаем подоконник.

Перед тем как установить отлив, необходимо заглянуть под раму со стороны улицы. Таким способом можно обнаружить несколько специальных отверстий для дренажа. Отлив надо устанавливать с предельной осторожностью, так как он может перекрыть дренаж, и собирающийся конденсат будет стекать под отлив, а не на него. Кроме того, отлив должен быть установлен не очень плотно с подставочником.

Установка отлива пластикового окна

Установить подоконник можно просто засунув его в подставочный профиль, а затем сделать под ним проставки и пропенить готовую конструкцию. Так как толщина подоконника составляет в среднем 2 см, то под нижним профилем окна можно образоваться дефицит пространства. В данном случае придется прибегнуть к помощи опорных колодок, которые выставляются строго по уровню. Затем пространство запенивается, но не вся плоскость, а небольшие полоски, и далее надо придавить подоконник тяжелым грузом. После того как пена окончательно засохнет стык подоконника и окна следует обработать при помощи жидкого пластика.

Крепеж

В каркасном доме используется два вида крепежа – либо саморезы/нагели по бетону, либо анкерные пластины. Первый метод правильнее и крепче. Но дольше и опаснее, если делать это своими руками (можно разбить стеклопакет или перекосить его, не так положив под него рихтовочные пластины). Установка окон на пластины – более быстрый и технологичный метод, но большие окна на пластинах могут стоять некрепко и немного болтаться при открывании (по сути, это про окна больше, чем 1400на1300).

Шуруп по бетону MRS (или другие саморезы)

Диаметр шурупа по бетону 7,2 мм, головка обычно Torx (надо иметь соответствующую биту). Для него предварительно в профиле нужно сделать засверливание 6-6,5мм сверлом. Длина шурупа для боковых креплений обычно 92 мм, для крепления снизу – 132 мм (но сверяйте со своими монтажными зазорами). Нагели нельзя перетягивать, иначе вывернете раму.

Чем лучше шурупы: Держат крепко Рама не сможет перемещаться вдоль окна Монтаж сложнее и дольше Рекомендуется для окон больше, чем 1,4 на 1,3 метра.

Пластины.

Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм методом штамповки (но это по ГОСТУ, а на самом деле 1,2 мм надо еще поискать, а 1,5 мм – вообще нереально). Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Пластина защелкивается в торец рамы и притягивается для надежности к ней одним саморезом 25 мм с буром с прессшайбой. Сама пластина к проему прикручивается на черные саморезы 4,8х90 или 4,8х110.

Плюсы и минусы пластин: Монтаж немного проще Не так крепко держит, как шурупы Требователен к отделке внутренних откосов (сами понимаете, пластины нужно закрывать) Не рекомендуется для больших окон (больше стандартных 1,4 на 1,3)

Виды окон

Наиболее часто встречающиеся материалы оконных рам – пластик и дерево.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть недостатки и преимущества профилей, выполненных из этих материалов.

Деревянные окна: плюсы и минусы

Окна из древесины имеют множество достоинств:

• экологичность и безопасность: материал древесины не выделяет токсических веществ
• долговечность (при условии правильного ухода с применением составов);
• простой ремонт благодаря легкости обработки древесины;
• улучшение микроклимата в помещении;
• хорошие теплозащитные характеристики;
• неоспоримые высокие эстетические качества.

Тем не менее, конструкции из деревянного профиля не лишены некоторых недостатков:

• сложность монтажа своими руками;
• риск возгорания;
• дороговизна и расходы при эксплуатации;
• впитывание влаги.

Пластиковые окна: плюсы и минусы

Широкая популярность окон из ПВХ объясняется следующими их достоинствами.

• долговечность при отсутствии специального ухода;
• высокая надежность оконной конструкции;
• безразличность к воздействиям вредителей;
• устойчивость к различным атмосферных явлениям;
• каркас рамы сохраняет жесткость в течение долгого времени;
• хорошая звукоизолирующая способность.

Кроме того, следует обратить внимание и на недостатки:

• подверженность образованию конденсата, который, в свою очередь, зачастую провоцирует возникновение плесени;
• меньшая ремонтопригодность по сравнению с деревянными.

Окна в каркасном доме: деревянные или пластиковые?

Конечно же, выбор материала оконных профилей каждый делает сам, исходя из своих личных предпочтений, но стоит подойти к этому вопросу с разных сторон.

• Во-первых, невозможно сказать, что каркасные строения полностью состоят из древесины, поскольку в качестве утеплителя и отделки используются не только натуральные материалы. Это значит, что окна из пластика не слишком сильно повлияют на экологичность конструкции дома.
• Во-вторых, окна из ПВХ имеют более низкую стоимость.
• В-третьих, можно добиться сходства внешнего вида окон и материала дома, так как есть возможность ламинировать профиль ПВХ под различные породы дерева.

Вышеперечисленные факторы влияют на то, что владельцы каркасных домов выбирают чаще пластиковые окна.

Интервалы размещения крепежа

Независимо от типа крепежа расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150—180 мм (но и ближе 150 мм крепить к углу коробки нельзя), а расстояние от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120—180 мм.

Расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанны в таблице Г.1:

Немного отличается количество крепежа на глухих окнах

Плюсы и минусы

К положительным сторонам установки ПВХ окон в каркасный дом можно отнести:

• долговечность конструкции без дополнительного обслуживания;
• иммунитет к вредителям;
• высокая энергоэффективность и устойчивость к внешнему воздействию;
• хорошая звукоизоляция;
• экологичность.

Среди минусов следует отметить:

• при неправильной установке образуется много конденсата (иногда и при правильной), что может привести к образованию плесени;
• при повреждении рамы ее очень сложно починить.

Расстекление окна

В любом случае во время установки вам нужно будет расстеклить профиль. С открывающимися створками проблема нет – там все снимается с петель, а вот глухие окна расстеклять сложнее.

Для начала нужно положить окно на пол горизонтально. Теперь нужна тупая стамеска или что то подобное, нужно аккуратно вставить стамеску по центру в щель между штапиками и стеклопакетом. Подбиваем киянкой и поворачиваем стамеску вбок, после чего штапик вылезает. На заводе специально не до конца защелкивают штапик, чтобы установщикам было его легче снимать.

Стеклопакет в раме выставляется двумя наборами рихтовочных пластинок-прокладок — одна между нижней частью рамы и пакетом ближе к опорному углу – тому, возле которого петля (когда окно встанет пластинка окажется лежа в горизонте), другая по диагонали но вертикально между пакетом и внешней частью рамы ближе к верхнему углу без петли. Стеклопакет очень острый на краях, режет руки незаметно, работайте в перчатках!

Теперь нужно установить окно, а затем снова застеклять. Перед тем как закрывать штапики назад, снова отцентрируете стеклопакет рихтовочными подкладками. Сначала забиваете короткие штапики, затем длинные. Начинать с концов. Запаситесь еще каким-нибудь твердым тонким материалом, может тех, что есть не хватить. Примечание: данный пункт со слов профи, но лучше сами сразу это делать не спешите, проконсультируйтесь у других профи

Теоретические основы

Полезно знать, как обосновываются вышеприведенные нюансы монтажа оконных блоков с точки зрения теории.

Примыкание рамы к проему

Первый важный момент в заполнении оконных проемов – это примыкание оконной рамы к проему. При грамотном выполнении этого узла образуется конструкция, состоящая из трех слоев.

• Внутренний слой

Служит защитой монтажного шва от влаги, идущей из помещения. Объединяется с внутренним пароизоляционным контуром здания для защиты каркаса и теплоизоляции от пара.

• Центральный слой

Служит для теплоизоляции и звукоизоляции (как правило, это монтажная пена).

• Наружный слой

Защищает монтажный шов от наружной влаги и монтажную пену от солнечного воздействия. Соединяется с наружным контуром гидроветрозащиты (чаще всего это паропроницаемая мембрана).

Монтажные зазоры

Зазоры у верхней перекладины и боковых сторон рамы должны составлять примерно 20мм. Это расстояние необходимо для того, чтобы выставить оконный блок по уровню и для удобства заполнения шва монтажной пеной.

Что касается нижней части оконного блока, к которой крепится подставочный профиль, то нужно иметь в виду, что профиль имеет высоту, достаточную для монтажа подоконника и придания необходимого уклона наружному отливу.

Место установки

Важным моментом в установке окна в каркасном доме является расположение его относительно внутренней и внешней части проема. Вся несущая конструкция каркасного строения выполняется из бруса шириной около 150 мм. После обшивки к этому значению прибавляется еще примерно 50 мм: гипсокартон с внутренней части стены и плита OSB снаружи.

Возникает вопрос, каким образом установить блок по отношению к внутренней и внешней плоскости стены?

Обычно оконный блок устанавливается в районе утеплителя. В том случае, если планируется устройство вентилируемого зазора или внешнего утепления, то окно зачастую монтируют заподлицо с обшивкой. Если с внешней стороны не будет дополнительных слоев, то блок утапливают на треть от толщины слоя утепления.

Главное не устанавливать окна в местах, где не будет утепления, иначе на окне будет образовываться конденсат. Кроме того, нужно иметь в виду, что окно, установленное слишком далеко от внешней плоскости стены, оставит открытой значительную часть несущего бруса, что приведет в конечном итоге к его промерзанию.

Полезное: Как залить стяжку на деревянный пол

Подставочник

Крепление подставочного профиля к нижней перекладине рамы образует негерметичное соединение с окном. При этом хорошо запененные монтажные зазоры в районе стыка рамы и подставочника будут пропускать воздух и влагу.

Для устранения этого недостатка подставочный профиль на время снимается и на профиль окна приклеивается ПСУЛ (саморасширяющаяся лента).

Крепеж

Крепление оконных блоков в проемах осуществляется двумя способами:

• При помощи анкерных дюбелей

Обеспечивает более надежное крепление, но при этом в профиле просверливаются сквозные отверстия для установки дюбелей, что отрицательно сказывается на теплозащитных свойствах рамы. К примеру, для крепления рамы общей площадью более 2 кв. м., потребуется не менее 6 таких отверстий –по одному снизу и сверху в перекладинах, по два на боковых и рядом с импостом.

Важно отметить, что правильная установка анкера должна быть выполнена таким образом, чтобы его шляпка проходила сквозь пластик с внутренней стороны и была зафиксирована на металлическом каркасе, расположенном внутри профиля. Получившиеся после установки отверстие закрывается специальной заглушкой.

• С применением металлических закладных

Монтаж пластиковых окон при помощи пластин производится быстрее и проще, но большие по площади окна на таком креплении могут держаться некрепко и болтаться при открывании.

Суть такого крепления состоит в том, что анкерные пластины, защёлкиваются в пазы с наружной стороны рамы и фиксируются при помощи коротких саморезов. На внутренней стороне рамы не остаётся следов от креплений.

Такой вариант крепления становится единственно возможным в двух случаях:

• при монтаже окна заподлицо с обшивкой дома.
• когда в откосах, в местах, непосредственно прилегающих к раме, не имеется твердой основы для установки анкеров.

На боковых сторонах, в местах открывающихся створок, крепежных элементов должно быть больше, чем со стороны глухих. Минимальное количество пластин – две на каждую боковую стойку.

Интервалы размещения крепежа

Вне зависимости от способа крепления расстояние от крепежного элемента до внутреннего угла коробки должно быть 15-18 см, а от импоста до крепежного элемента — 12-18 см.

Демонтаж стеклопакета

Открывающиеся створки просто снимаются с петель, с глухими дела обстоят иначе. В этом случае для последующей установки оконного блока необходимо расстеклить профиль.

• Окно укладывается горизонтально на пол.
• Тупая стамеска аккуратно вставляется по центру в небольшой зазор между стеклопакетом и штапиком, подбивается киянкой и поворачивается, вследствие чего штапик отскакивает.
• Стеклопакет в раме закрепляется рихтовочными пластинками (одна ближе к опорному углу, там, где петля, другая по диагонали ближе к верхнему углу без петли.

Работы со стеклопакетом лучше производить в перчатках, так как он имеет острые края. Лучше если это будут прорезиненные перчатки, чтобы стеклопакет не выскальзывал из рук.

После установки окна оно снова застекляется. Перед тем, как поставить штапики на место, положение стеклопакета центрируется рихтовочными подкладками. Далее ставят на место короткие штапики, а затем длинные.

Опорные подкладки

Подставочный профиль опирается на подоконник с помощью опорных подкладок, которые могут быть изготовлены из пластика или обработанного антисептиком дерева.

Для трехстворчатого окна достаточно четырех точек опоры – две под вертикальными импостами и две по краям, в двухстворчатом – трех.

Клинья не должны прерывать собой контур, образуемый монтажной пеной, и не вылезать за него. То есть после запенивания их не должно быть видно, иначе будут иметься мостики холода. Нижние подкладки остаются на месте, боковые можно вынуть и места установки заполнить пеной.

Монтажная пена

При установке окон в каркасном доме немаловажное значение имеет монтажная пена, поскольку она обеспечивает звукоизоляцию помещения, удерживает тепло и заполняет пространство между рамой и проемом. Поэтому так важно знать, в чем отличия бытовой и профессиональной пены.

Профессиональная пена:

• обладает более плотной структурой, чем бытовая;
• наносится с помощью специального пистолета;
• не оказывает ощутимого давления при расширении на примыкающие к ней конструкции;
• ее в баллоне в 2-3 раза больше, чем бытовой пены;
• если баллон не был использован полностью, его можно хранить и пользоваться на протяжении некоторого времени.

Излишки монтажной пены, вышедшие за пределы шва, почти невозможно убрать бесследно с поверхности рамного профиля. А в случае, когда профиль имеет покрытие ламинированной плёнкой, удалить пену вообще никак не получится.

В отдельных случаях монтажная пена может применяться для склеивания поверхностей. Свойства пены, обеспечивающие склеивание между собой стенки проема и оконной рамы, играют роль в усилении крепления окна в проеме, но только, когда установщик не забыл про увлажнение монтажного шва.

Четверть

В каменных домах четверть устраивается в процессе кладки, она создает надежную защиту монтажного шва и является основанием для наружных откосов.

В каркасном здании четверть можно сформировать при помощи обшивки каркаса или же с применением различных материалов (ЭППС, деревянные бруски, доски) устроить фальшчетверть.

Ширина четверти должна быть 40-50 мм (25 мм требуется на то, чтобы перекрыть шов и еще 15-25 мм для упора окна в четверть).

Кроме того, четверть необходимо устраивать таким образом, чтобы гигроскопичные материалы, используемые при ее формировании, могли после намокания беспрепятственно высохнуть.

Установка отлива

Еще при установке рамы должен предусматриваться необходимый допуск для устройства уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды.

На поверхность отлива с внутренней стороны следует не забыть приклеить звукопоглощающую прокладку.

Устройство подоконника

Важный момент в установке подоконника — это заполнение пеной пространства под подоконником. Если ее будет недостаточно, и под подоконником появятся пустые участки, это повлечет за собой сквозняки и промерзание. Если же пены будет чересчур много, то она может выгнуть своим давлением подоконник. Вероятность этого тем больше, когда используется непрофессиональная пена.

Москитная сетка

Крепления для москитной сетки устанавливаются при помощи саморезов длиной 8-10 мм. Это лучше делать снизу и с боков – так сетка будет меньше прогибаться по середине.

Опорные подкладки

Для опоры подставочного профиля на подоконник нужно использовать опорные подкладки. Они могут быть как из пластики (рекомендуется использовать специальные) либо из пропитанного антисектиком дерева твердых пород.

В трехстворчатом окне точек опоры должно быть четыре. Две по краям и две под вертикальными импостами рамы, а в двухстворчатом – три. Клинья должны везде не прерывать пенный контур и стоять вдоль окна, либо подрезаться после установки окна, чтобы не вылезали за пенный контур. То есть вы не должны их видеть после запенивания через несколько часов (иначе это будет мостик холода). Нижние должны остаться, а боковые можно вынуть после установки и запенить дырки после них.

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Важно. Из-за ограничений с полом потребуется дополнительное обустройство строительных лесов или наличие высоких стремянок, чтобы был доступ к оконному проему.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

1. 
   Достать стеклопакет и створки из рамы.

2. Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
3. В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
4. Соединить две части окна обратно.
5. На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
6. Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

1. На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
2. Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
3. Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
4. Задуть все швы монтажной пеной.
5. Установить на место створки и стеклопакеты.
6. Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
7. После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

Важно. В некоторых случаях рекомендуется устанавливать четверть или фальшчетверть на оконный проем в каркасном доме. У кирпичных домов она делается для того, чтобы уменьшить вероятность выпадения окна, а также для защиты проема от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Отделка

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

1. 
   Внутренняя, которая выступает в качестве влагоизоляции, для защиты рамы и каркаса дома от пара, а также дополнительной теплозащиты.
   Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался.

   Его объединяют с внешним контуром гидро- и ветрозащиты (обычно мембрана).

2. Центральный слой состоит чаще всего из монтажной пены. Она дает основное усиление шумо- и теплоизоляционных свойств.
3. Наружный нужен для защиты центрального шва от внешнего воздействия влаги, солнечных лучей, а также других погодных проявлений. Его объединяют с внешним контуром пароизоляции и утеплителя.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

1. Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
2. Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
3. Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
4. Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
5. Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
6. Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
7. Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
8. Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
9. Установить декоративный наличник.

Важно. Рекомендуется использовать доски, которые обработаны лакокрасочными материалами изначально, так как если они «чистые», то промазывать их придется после установки. Также следует обрабатывать деревянные детали антисептиками, чтобы они не начали гнить.

Настройка и использование

Настройка окон проводится после полного высыхания пены в процессе обратной установки стеклопакетов и створок.
Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Четверть

Для чего нужна четверть? В каменных домах она обычно есть изначально, она помогает защитить монтажный шов и служит основой для внешних откосов или шпаклевки.

В каркасном доме можно делать четверть с помощью обшивки каркаса либо делать фальшчетверть из разных материалов: ЭППС (пеноплекс и т.п.), деревянный брусок/куски доски/доска, изоплаата. Размер четверти в ширину должен быть 4-5 см, так как 2,5 см нужно на закрытие шва и еще пару сантиметров для упора в четверть окна.

Главное помните — всё, что может намокнуть, должно иметь возможность беспрепятственно высохнуть. Особенно гигроскопичные материалы в четверти, такие как изоплаат. В случае с деревом или МДВП псул необязателен. Но если ваша четверть из ЭППС или другого панонепроницаемого материала, то обязательно между окном и четвертью нужен псул, который выпустит через себя пар. Я вообще решил не ставить себе четверть, это необязательно, хоть и рекомендуется.

А вот как выглядит четверть из МВДП

Преимущества пластиковых оконных систем

Почему особой популярностью при строительстве каркасного дома пользуются именно пластиковые оконные системы? Секрет такой тенденции заключается в том, что они имеют весь необходимый набор качеств отличного теплосбережения, способны обеспечить в помещении достойный уровень поглощения шумов, не требуют сложных манипуляций в процессе монтажа, а также являются отличным вариантом в категории «цена-качество».

Кроме того, эксплуатационный срок пластиковых конструкций превышает идентичный показатель деревянных аналогов.

Пленки

Это отдельный разговор

Наружная гидрозащитная пленка.

Если стена закрывается мембраной (как на картинке), то мы загибаем мембрану внутрь проема. Таким образом, у нас остаются не закрыты мембраной только углы. Режем на кусочки мембрану и крепим по углам скотчем и скобами.

Если на стене мембраны нет, то мы просто крепим полосы ветрозащитной пленки по руководству Tyvek.

При этом они должны заходить друг на друга и закрывать углы друг друга, то есть боковые заходят на низ, верх заходит на боковые.

Следующий слой гидроизоляционной пленки крепится уже на сам оконный профиль одной стороной и на общий контур гидроизоляционной пленки дома второй.

Есть как минимум два способа монтажа этого узла. 1. Покупаем гидроизоляционную самоклеящуюся двухстороннюю дифузионную пленку (например, Робибанд НЛ). В таком случае мы просто клеим ее к профилю окна и к нашей пленке на стене, заведенной в проем. 2. Покупаем специальный двухсторонний скотч (например, СП1 Juta или Tacoflex). Клеим его одной стороной на профиль, ко второй клеим просто кусок обычной ветрозащитной пленки (отрезанный самостоятельно). А к проему этот кусок крепим опять же скотчем.

Пароизоляционная лента

Пароизоляционная лента монтируется аналогично, но внутри и с припуском на дальнейшее укрывание пены.

Подготовка к монтажу

Перед началом установки окон монтируют несущие конструкции — коробку для рамы
Монтаж окна в доме на деревянном каркасе имеет свои особенности. Проемы здесь формируются при пересечении несущих элементов и стоек. При этом кратность шага не изменяется, а размеры собственно проема измеряются самостоятельно. Для этого нижний срез перекрывают доской и подоконным брусом, а верхний – доской.

Оконный проем образуют во время возведения каркаса. Затем пространство вокруг окна утепляется и облицовывается обычным способом. Герметизация стыков между каркасом и оконной конструкцией выполняется позже, во время монтажа последнего.

С внешней стороны на стену закрепляют гидрозащитную пленку, а с наружной – пароизоляции. Пленкой заделывают весь проем, фиксируют скотчем и степлером.

Габариты пластикового окна должны быть по нормам на 2,5–3 см меньше размером проема.

В подготовительные работы включают выбор заполнения. При этом учитывают характеристики дома:

• Если сооружение недорогое и рассчитано на 15 лет эксплуатации, нет нужды устанавливать здесь дорогие многофункциональные конструкции.
• Фахверковый дом с его массивными опорными элементами нужно оборудовать качественными долговечными окнами.
• Учитывается тип вентиляции. Если в доме устанавливают принудительную систему, годится любой тип окон.
• Если обеспечивается естественная тяга, выбирают конструкции с поворотно-откидными створками, так как здесь важно обеспечить хорошее проветривание.

Добиться оптимального микроклимата в помещении можно, установив дополнительные приспособления: запорные устройства, воздухообменники, смешивающие холодный и теплый воздух перед подачей его в комнаты.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками. По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Сквозная установка деревянных оконных блоков отличается простотой и дешевизной

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Отверстия для дюбелей выполняются с помощью дрели

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне

Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах.

Особенности оконных проемов в конструкциях из каркаса

Каркасные дома надо отличать от брусовых: если последние похожи на срубы из бревен, то в данном случае это система сравнительно тонких перемычек, стоек, зашитых листами (щитами) облицовки, утеплителя.

Стены в данном случае многослойные: стандартная комплектация внешних включает 9 пластов (тепло, гидроизоляция, плиты ОСП и т. д.), внутренних – 4.

Нормативная база по проемам для оконных конструкций стандартная (нет отдельных документов именно для каркасных объектов): ГОСты 30971, Р 52749, СП 52.13330.2011 и 23.102.2003.

Скелет (остов) каркасника рассчитывается на предельно допустимые нагрузки, особенно на угловые части. Делают и верхнюю, и нижнюю его обвязку с шагом стоек около 1 м, но там, где проемы нет возможности придерживаться этого промежутка – расстояние будет шире, соответственно, возрастет давление. Проблема решается не только перемычками, но и усиленными опорными стойками (стенками) проема.

Если длина окна превышает 120 см, то это усложняет конструкцию, потребуется вносить индивидуальные правки в проект, дополнительно усиливать брус. Это важно, так как каркасники проектируются строго под определенные нагрузки.

Все их элементы должны находиться точно на своих местах и они связанные между собой в намного большей степени, чем в иных сооружениях, неравномерность нагрузки (отсутствие укрепления) в одном месте значительно повлияет на всю конструкцию.

Проемы в каркасных постройках под окна и двери делают двумя способами:

• С хидерами. Эти элементы наиболее похожие на перемычки. Стойки-стенки проема при наличии данных деталей часто дополнительно усиленные – сдвоенные, строенные.
• С ригелями. Это обвязка из длинных и толстых габаритных досок по верхней части всей стены, периметра дома. Стойки у стенок отверстия для окна могут быть одинарными, так как такая конструкция более устойчивая, прочная.

Хидер – это поперечная балка, именно перемычка в прямом значении слова, выполняет роль верхней стенки проема для оконного блока. Своими концами с двух сторон она упирается в сдвоенные боковые стойки.

И ригель, и данная перекладина может примыкать вплотную к верхней обвязке. Но вторая это лишь верхняя, сравнительно короткая стенка по ширине проема, а первый являет собой своеобразный пояс по всей длине стены.

Хидер обычно являет собой сбитые гвоздями 2 – 3 доски, установленные на ребро, и тут равномерно нагрузку распределяют именно короткие стойки, идущие сверху от него к обвязке (несущим балкам), и внизу проема. Также есть вариант, когда данная деталь являет собой сплошную доску, вплотную примыкающую к верхнему поясу.

Интересно! Хидерная конструкция характерна для канадской технологии сборки каркасников, ригельная – для финской.

Если ставить стандартные окна, то по надежности разницы особой нет, но если монтируют особо тяжелые типоразмеры, то предпочтительно использовать последнюю. У ригельного устройства есть плюс: с ним стойки тоньше, их меньше, поэтому снижается вероятность и количество мостиков холода.

Ригель – большие, как можно более длинные, цельные, соединенные в пояс опорные балки, на которые опираются другие несущие и прочие детали, зачастую они как бы врезаются в данное усиление.

Это основа над проемом в виде скрепленных между собой толстых длинных досок, установленных на ребро. Такой пояс максимально напоминает обвязку по внешнему виду, функциям, может примыкать к ней, являться ее продолжением, усилением.

Для оконного проема ригель размещается вверху стоек каркаса в длину стены и он, как правило, только один. Подпорки, другие детали крепятся к нему, связываются им в прочную конструкцию, равномерно распределяющую нагрузку, тем самым снижая ее на участке оконных, дверных блоков.

Между этими стойками и расположен проем, но они уже чаще одинарные, а перемычка над ним такая же – обычная, сравнительно тонкая, так как нет необходимости ставить более усиленные элементы.

Усредненные параметры для стоек проема такие:

• для внешних стен 150×50 (40);
• для внутренних 100×50 (40).

У досок должна быть ширина как минимум в 2 раза больше толщины. Но в конечном итоге сама стена, соответственно, оконный проем, может быть намного толще с учетом слоев утепления, изоляции, облицовки, и размер этого пирога влияет на заглубление стеклопакета в нем.

Обсада

Для домов из бруса зачастую для компенсации нагрузок при усадке строения ставят обсаду (окосячку, колоду, лафет, короб), но для каркасных построек она, как правило, не применяется: в ней нет необходимости, так как обрамление для проема проектируется изначально и стойки сразу делаются с нужными параметрами для заполнения.

Тут также происходит деформация, но такие дома легкие и рама окна, ее крепления с легкостью противостоят влияниям, хотя все-таки минимальные изменения не исключаются.

Для остова каркасника применяют намного лучше высушенную древесину, конструкция легкая, элементы более зависимые друг от друга, что делает распределение, компенсацию нагрузок оптимальными. Поэтому такой дом дает минимальную усадку, а рама окна способна противостоять деформациям ограждающих конструкций. Чтобы ее защитить достаточно хидера с усиленными стойками (сдвоенными, строенными) или ригеля.

Теоретически сделать окосячку можно, но тогда придется усиливать нижние и верхние стойки, увеличивать их количество.

Четверти

Проем для окон в каркасниках, как и во всех прочих строениях (каменных, из брусов, бревен), можно обустраивать как с четвертями, так и без них. Четверть – это выступ буквой П по периметру проема, за которым прячется рама окна.

Роль четверти как преграды для выпадения стеклопакета второстепенная, так как и без нее он будет надежно удерживаться саморезами, пластинами. Она, конечно же, усложнит выдавливание конструкции, но основные ее задачи такие: упростить и повысить надежность, стабильность фиксации, а главное, улучшить теплоемкость, изоляционные свойства, защиту монтажного шва, который является основным слабым местом.

Данный элемент не обязательный и много домов без него, но большинство специалистов рассматривают его как желаемую деталь строения. Кроме того, четверть выступает удобной основой для отделки внешних откосов (шпаклевки, штукатурки, панелей), в нее можно упереть окно, что удобно при монтаже.

Для каркасников четверти не делают при сборке сооружения, так как ее размер будет зависеть от заглубления заполнения, ширины рамы, монтажного шва. Эти детали создают в процессе установки окна, после того, как изделие заказано, определено, как оно будет размещено.

Данные выступы делают той же обшивкой каркаса, из пеноплекса, бруса, досок, крепят клеем и шурупами. Толщина четверти как минимум 4 см, так как она должна закрыть монтажный шов (а это около 2,5 см) и еще должно остаться место для упора рамы (несколько см). Ширина соответствует удалению конструкции от кромки проема, то есть зависит от расстояния ее заглубления.

На фото ниже традиционный способ создания четвертей в каркасниках: когда выпиливается в обшивке проем, он делается по верху и по сторонам уже на ширину монтажного зазора (2-2,5 см) плюс 1-2 см для упора рамы. Окно ставят всегда вплотную к выступу, но перед этим на раму в месте стыка наклеивают ПСУЛ ленту, которая расширяется и проникает в зазоры, создавая надежную герметизацию.

В данном случае четверть служит преградой, чтобы окно не вывалилось и чтобы не попадала вода внутрь до момента отделки. Потом можно будет заменить: выпилить в ней 2–3 см и поставить ответные планки, прикрывающие стык.

Плиты обшивки

Стена в каркасных постройках обычно зашивается панелями ОСП наглухо и только потом (согласно СП 31-105-2002) в них пропиливаются проемы. То есть не ставят уже готовые щиты с вырезами по проему. Так делается всегда для того, чтобы скрыть все стыки, обвязки, а также, чтобы плиты дополнительно стянули скелет постройки и стали полноценными элементами жесткости каркаса.

Это достигается за счет того, что щиты крепят непосредственно к стойкам, но с зазором 2-4 мм, так как они изначально сухие, а при осадках немного расширятся. При влажности среды плиты разбухают и зазоров практически нет. При этом есть дополнительный плюс – косой дождь не проникнет внутрь, так как все стыки затянулись.

Выбор систем

Деревянные системы различаются по качеству изготовления. От данного параметра зависит их стоимость.

Обыкновенные окна из дерева продаются без стеклопакетов. В таком случае стекло отдельно монтируется в пазы, после чего сверху прибиваются штапики. Чаще всего готовые окна из дерева продаются не только без стекла, но и без покраски и без уплотнителей. Рама может быть одинарной или двойной. Существуют и деревянные конструкции с установленным стеклопакетом. Подобные системы стоят в несколько раз дороже. Как правило, они изготавливаются из дуба или лиственницы.

Пластиковые окна могут различаться качеством профиля, а также конструкцией самого стеклопакета, шириной воздушной прослойки, качеством сделанных стыков профилей и уплотнителей, качеством фурнитуры.

Вы можете смело устанавливать как деревянные, так и пластиковые конструкции. Доступно несколько вариантов:

• деревянные окна без покраски с двумя рамами (подобные раньше ставили в большинстве пятиэтажных домов), штапиков и стекла нет;
• крашеные деревянные окна с двумя раздельными рамами и стандартными форточками, со стеклом, уплотнителем и ручками;
• пластиковые окна с различным количеством стеклопакетов, уплотнителем, ручками и прочими принадлежностями.