7 главных этапов технологии сборки брусового дома – от подготовки фундамента до монтажа кровли

Натуральная древесина по праву считается самым экологичным материалом для строительства домов.
Брус – это подвергшееся специальной обработке бревно, возведение стен из него происходит немного проще, нежели сруба.

В результате получается прочный, теплый, «дышащий» дом, который может простоять более 50 лет.

Что собой представляет?

Необработанная древесина имеет несколько существенных недостатков, которые успешно устраняются при производстве бруса.
Изготавливаются элементы согласно технологическим расчетам, по одинаковым меркам.

Благодаря одинаковой длине, толщине и ширине – стены из этого материала складываются быстро и без дополнительных хлопот.

Брус не подвергается усадке, со временем сохраняет свои свойства, если за домом ухаживать. Готовая поверхность получается ровной, дополнительная отделка не требуется, можно сразу приступать к облицовочным работам.

Разновидности бруса для строительства стен:

• Непрофилированный из древесного массива. Для него бревнам придают квадратную форму, где стороны равны 100-250 мм, в зависимости от назначения будущего строения. Высушиваются элементы в естественных условиях. Плотного прилегания у такого бруса не наблюдается, используют его для хозяйственных построек и нежилых зданий.
  Потребуется дополнительная обработка швов, стен до гладкости, пропитка от грибка и влаги. Это самый недорогой и доступный вариант.
• Профилированный. Здесь бревно обрабатывается на высокотехнологичном оборудовании, производится готовый брус также из массива. Соединительные боковые грани крепятся способом паз-гребень. Они надежно смыкаются при строительстве, не образуют мостиков холода. Поверхность бруса гладкая, дополнительной обработки не требует. Между элементами можно заложить утеплитель и сделать дом еще надежнее. К недостаткам относят усадку.
• Клееный. Каждый элемент состоит из нескольких досок, склеенных между собой по горизонтали. Процесс производства проводится под прессом, у бруса улучшаются технологические свойства, материал становится прочнее, выдерживает большие нагрузки. Исключается деформация, появление трещин. Соединяются элементы системой паз-гребень.
• ЛВЛ – шпонированный. Создается из древесных отходов, которые соединяются в массу, далее в доски и после проклеиваются подобно клееному брусу. Получаются гибкие элементы, которые обладают высокой прочностью и устойчивостью. Это самый дорогостоящий из представленных материал, применяют его для отдельных узлов здания.

Все перечисленные виды бруса подходят для строительства стен. Перед окончательным выбором нужно понять какие цели преследует владелец дома, готов ли он тратить время на дополнительную обработку, какой бюджет строительства.
О том, что представляет собой деревянный брус, читайте здесь.

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты будущей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

• бетон, песок, щебень;
• опалубка;
• армирующие прутья.

Любой дом начинается с подготовки фундамента Источник penza-press.ru
Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.

Требования к толщине стен

Выбор толщины бруса для строительства стен зависит от минимальной температуры и климата, который будет окружать строение:

• для холодных регионов, где температура опускается до -40 градусов подходят элементы не менее 18*18 см толщиной;
• при -30 градусах параметры бруса не должны быть меньше 15*15 см;
• для перегородок и ненесущих стен используют элементы 10*10 и 10*15 см.

Купить брус нужной толщины можно сразу или создать его самостоятельно, отрезать лишнее с помощью пилы. Обрезанная часть называется горбыль, используется при возведении кровли, чердачных перекрытий и других частей строения.

Основные этапы

При сборке дома необходимо помнить о его усадке.Это правило особенно актуально в том случае, если возведение осуществляется по технологии монтажа звеньев естественной влажности. Усадка будет составлять примерно 15 см, если применяется материал естественной влажности. Просушенный сруб усаживается примерно на 9 см.Сборка разделяется на несколько этапов.

На первом составляется проект, затем возводится фундамент.Основным этапом является сборка сруба. Заключительными работами становятся манипуляции по устройству кровли. После усадки проводятся внешние и внутренние работы.

Технология шумо- и звукоизоляции

Древесина не самый лучший материал, чтобы обезопасить дом от лишних звуков с улицы. Первое, что делают владельцы домов из бруса – создают надежную шумоизоляцию, чтобы не слышать на втором этаже все, что происходит на первом.

Есть несколько способов создать надежную защиту от звуков:

• Отделка. Любой дополнительный материал на стене создает защиту от шумов. Существуют специальные виды отделки, которые помогают увеличить пользу покрытия. Одним из них является натуральная пробка, которая поддерживает концепцию экологичности строения. Оптимальным считается гипсокартон – недорогой, функциональный и устойчивый к коррозии материал.
• Специальные звукоизолирующие материалы. Основной из них – минеральная вата с высокой плотностью. Ее вставляют между элементами для утепления, укладывают поверх стены внахлест, закрепляют с помощью строительного степлера. Чтобы поверхность стены оставалась прямой и материал не скатывался под силой тяжести, применяют каркас из тонкого бруса.
• Рулонная шумоизоляция. Если есть задача сохранить максимум рабочего пространства – рулонный материал станет оптимальным решением. Толщина полимерного покрытия может составлять всего 3 мм, он же станет дополнительным гидроизолирующим слоем. Крепится виниловый шумоблок на каркас из тонкого бруса.

При создании звукоизоляции стен нужно соблюдать 2 правила: материал должен крепиться к стене плотно, не оставляя пространства для проникновения звука и, если потребуется, сочетать материалы, создавать несколько слоев.

Проводят работы, как правило, внутри дома. В критичных случаях, с обеих сторон стены.

Использование нагелей в качестве соединения

Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса сопровождается использованием нагелей.Они представляют собой шипы и штыри для крепления элементов конструкции. Изделия обладают продолговатой формой и имеют круглое или квадратное сечение.

В основе могут быть:пластик;металл;древесина.Если стены собираются из профилированного бруса, то лучше остальных подойдут деревянные нагели.Такое крепление используется, когда влажность бруса больше 20 %. Это делается для того, чтобы при высыхании материал не деформировался, а между венцами не образовались трещины. Нагель будет работать на изгиб и не допустит изгибания бруса.

Гидро- и пароизоляция

Паро- и гидроизоляция проводится для всех деревянных домов из-за особенностей материала. Древесина гигроскопична, быстро впитывает влагу и разбухает.
Гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя перед окончательным отделочным слоем.

Предотвратить неприятные последствия от проникновения влаги можно следующими материалами:

• Полиэтиленовая однослойная пленка. Подходит для перегородок, тонкая, но недорогая и простая в монтаже.
• Армированная полиэтиленовая или пропиленовая пленка. Двухслойный материал, прочная, но может создать парниковый эффект. Для жилых домов не лучший вариант.
• Пароизоляционная мембрана. Существует несколько классов, для внутренней и внешней отделки, прочная, вентилируемая, но по цене выходит значительно дороже конкурентов. Есть 2 основных типа: антиконденсатные и фольгированные (лучше сохраняют тепло).
• Изоспан. Прочная, долговечная пароизоляция, но не вентилируемая.

Фиксируется паро- и гидроизоляция на скотч или строительным степлером на каркас, удерживающий утеплитель.

Для осуществления гидроизоляции есть еще 3 способа:

• Обмазочный. Осуществляется с помощью битумной мастики. Брус очищают от мелкого мусора, зацепов. После обрабатывают грунтовкой и покрывают мастикой. После полного просыхания утепляют или наносят отделочный материал.
• Окрашивание. Самый технически простой способ. Для осуществления используют специальные жидкие составы на полимерной основе.
• Пропитка. Подходит тем, кто хочет сохранить внешний вид бруса таким, как он есть, без отделки. Как вариант, используется жидкое стекло. Состав заполняет микротрещинки в древесине, создает надежный прозрачный слой, препятствующий проникновению влаги.

При нанесении пленочной паро- и гидроизоляции, требуется создать качественную вентиляцию в строении. Иначе есть вероятность появления конденсата и порчи отделочного материала.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Технология возведения

Швы в стенах из бруса прямые, горизонтальные, в отличие от строений из бревен. Есть 2 основных способа, которыми выкладывают брус:

• «в обло» – остается остаток материала по краям;
• «в лапу» – без остатка.

В швы прокладывают теплоизоляционный материал. Им может служить пакля, войлок или минеральная вата. После наружные стены конопатят и покрывают краской или другим отделочным материалом. Внутренние и внешние стены возводятся одновременно.

Облицовка проводится только после полной усадки стен.

Краткая инструкция по сборке стены из бруса:

1. Между первым рядом стены и цоколем укладывается рулонная гидроизоляция. Поверх нее кладут доску, пропитывают ее мастикой. Поверх нее размещают слой пакли, следом еще один слой гидроизоляции, чтобы предупредить возможное гниение бруса из-за влажности основания.
2. Брусья укладывают с перевязкой в углах. Элементы внутренней и внешней стены могут иметь разную длину. Углы первого ряда (венца) соединяются способом «вполдерева».
3. Углы остальных рядов соединяются путем перевязки с коренным шипом. Для него проделывается паз, элемент плотно вбивается внутрь, закрепляется нагелем (из металла или дерева) с текущим и последующими венцами.
4. Соединение внутренних стен с основными производится с помощью шипов и вставных шпонок. Монтаж производится в паз, созданный при помощи электрической пилы.
5. Оконные и дверные проемы также создаются при помощи пилы.

Сборка путем соединения на коренной шип считается одной из самых сложных, но она создает непродуваемый угол. Соединения получается теплым, ровным, однако, все приходится выпиливать вручную, поэтому процесс длительный и дорогостоящий. Окупается экономией на отоплении.

Больше информации о возведении стен из бруса вы найдете здесь.

Утепление

Для защиты дома от холодного ветра используются:

• Навесные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт. Для монтажа на стене создается каркас, утеплитель крепится пластами на скобы или тарелкообразные дюбели. Поверх стену покрывают отделочными материалами.
• Пенополиуретановое напыление. Монтаж проводится с помощью специального оборудования. Материал хорошо сцепляется с поверхностью и экологичен.

Особенности утепления стен из бруса:

• работы начинаются после полной усадки дома;
• перед началом утепления необходимо заделать все трещины, укрепить швы, провести обработку поверхности от грибка;
• теплоизоляционный материал должен сочетаться с деревом, из которого сделан брус.

Правильно проведенная процедура утепления позволяет сэкономить приличную сумму на отоплении дома при дальнейшей эксплуатации.

Процесс утепления стен из бруса показан в видео:

Подробнее об утеплении стен из бруса рассказано в нашем материале.

Правила формирования проемов

Дверные и оконные проемы удобнее всего создавать на полностью готовой стене с утеплителем и гидроизоляцией. Порядок действий:

1. С помощью лазерного уровня произвести разметку будущего проема, учитывать размер двери/окна + обрамление, которое будет укреплять конструкцию.
2. Обычной пилой прорезать верхний слой, убрать все лишнее до бруса (утеплитель, каркас).
3. Электропилой вырезать нужный проем. Для укрепления внутри здания делают окосячку – оформление дверного проема брусом по периметру.

Проемы, контактирующие с улицей, требуется дополнительно утеплять. Для этого перед монтажом окосячки внутри него по периметру выпиливают паз, прокладывается утеплитель и только после этого укрепляющий материал.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

О трещинах и причинах их появления

Трещины в брусе встречаются нечасто, но неприятность может проявиться уже в первый год эксплуатации и даже в процессе усадки. Есть несколько основных причин, которые приводят к повреждениям материала:

• Большая нагрузка. Неправильные расчеты в проекте, толщина или древесина, не способные выдержать высокое давление приводят к появлению трещин.
• Некачественный брус. Если материал плохо просушен и из него возвели стену, в процессе естественного высушивания наружный слой начнет сжиматься. Под давлением появится дефект.
• Неправильный монтаж. К появлению трещин приводит отсутствие компенсационных зазоров при формировании проемов или неправильное соединение элементов в стене.
• Преждевременная эксплуатация. Перед первым запуском отопления в доме должно пройти как минимум 12 месяцев, чтобы стен успели дать усадку. В противном случае материал под воздействием температур не выдерживает и трескается.

Удалить трещину можно смесью из клея ПВА и опилок, использовать специальный герметик или законопатить.

О трещинах и борьбе с ними вы узнаете из этой статьи.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

• VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
• FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
• CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

1. Планировка общая и помещений.
2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

• Раскладка в ряды по осям.
• Карты домокомплекта.
• Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
• Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

О правилах обработки

Обработка бруса делается с целью защиты материала от грязи, гниения, повреждений, осадков и влажности. Для этих целей используют несколько технологий:

• 
  Антисептирование. Стены обрабатываются специальным составом, предотвращающим появление и распространение микроорганизмов, защищающим от насекомых.
  Непрофилированный строительный брус может погружаться в антисептик целиком. Клееный достаточно обрабатывать только снаружи.

• Окрашивание. Проводится на окончательных этапах стройки. Краска меняет оттенок, защищает от солнца и влаги. При этом текстура древесины может сохраняться (называется такое покрытие лессирующим) или нет (укрывное покрытие).
• Комплексная обработка. Сочетает в себе окрашивание и антисептик. Экономически получается выгоднее.

После того, как дом будет готов стены проверяют по следующим правилам:

1. Замер влажности. Оптимальные пределы 12-15%.
2. Первая шлифовка. Проводится для удаления лишних элементов, подготавливает поверхность к быстрому проникновению антисептика.
3. Нанесение антисептика, если он будет применяться отдельно от краски.
4. Грунтование. Проводится для подготовки бруса к окрашиванию. Для наружных стен применяют краску с антисептиком, наносят тонким слоем.
5. Повторная шлифовка. Убирает лишние частички, оставшиеся после грунтовки.
6. Окрашивание в несколько слоев, в зависимости от вида краски.
7. Герметизация стыков по технологии, указанной на упаковке выбранного герметика.

Окрашивание дома из бруса производится в течение 3-6 месяцев после строительства. Процесс рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже 15 градусов.

Как и чем обрабатывать стены из бруса, узнайте из этой статьи.

Расчет материала и стоимости строительства

Перед началом расчетов потребуется уточнить параметры будущего строения, тип и размер бруса, который будет использоваться. Чтобы рассчитать количество бруса на 1 куб. м понадобится:

1. Рассчитать периметр строения.
2. Перемножить периметр и высоту стен.
3. Полученное произведение умножить на толщину бруса.

Далее узнаем сколько единиц элементов в одном кубометре:

V=H*B*L, где

1. H и B толщина и высота бруса,
2. L – его длина.

Чтобы определить количество элементов в одном брусе делим единицу на полученное произведение.

Готовый расчет количества бруса в 1 куб.м. при длине 6 м.

Размер сечения+длина бруса (см*см*см)	Количество в 1 куб.м.
10*10*600	16,7
10*15*600	11,1
15*15*600	7,4
10*15*600	8,3
15*20*600	5,6
20*20*600	4,2

Примерная стоимость постройки из клееного бруса без отделки– 6500 руб./кв.м. С отделкой – 8500 руб./кв.м.

При строительстве под ключ, небольшое здание до 100 кв.м стоит 500-700 тыс. руб. коробка без отделки. Готовый дом с отделкой больше 100 кв.м – 2,5-3,5 млн руб.

О расчете стоимости дома из бруса читайте здесь.

Рекомендации при использовании нагелей

Если в качестве крепежа вы решили использовать нагели, то можете воспользоваться некоторыми советами, которые упростят работу.Между собой следует соединять не более двух брусьев.

Нагели располагаются в шахматном порядке. Шаг между ними не должен быть больше 1 500 мм.Нагели должны иметь примерно такую же влажность, как и брус.Отверстия для установки крепежей сверлятся вертикально на 1,5 бруса. Диаметр отверстий может быть больше диаметра крепежных изделийна 1 мм.

Лучше, если этот параметр будет таким же.Нагель забивается киянкой и утапливается в брус. При сборке дома из профилированного бруса вы должны выбирать нагели, длина которых окажется меньше длины отверстия на 30 мм. Это требование обусловлено компенсацией усадки.

Плюсы и минусы применения

К преимуществам относят:

• оптимальная паропроницаемость;
• абсолютная экологичность, безвредность для здоровья;
• отличная теплоизоляция;
• легкость, минимум нагрузки на фундамент;
• долговечность;
• эстетичность;
• прочность;
• доступность.

Недостатки:

• заметная усадка после окончания строительства;
• сложности при отделке «влажных» помещений (ванной, кухни);
• вероятность появления смол;
• необходимость обработки от появления микроорганизмов, возможность атаки насекомых и грызунов;
• слабая пожароустойчивость.

Подробнее о плюсах и минусах домов из бруса рассказано тут.

Демонтаж: как разобрать?

Разборка стен из бруса требуется, когда здание отслужило свое и пора менять его на новое, а также при критических повреждениях материала. Процесс непростой и может стать опасным, если провести его неправильно. Основные способы:

• Ручной. Подходит для небольших строений, можно сохранить часть стен для дальнейшего использования.
• Автоматизированный. Рекомендован для крупных строений, помогает произвести работы быстро и безопасно.
• Комбинированный. Подходит в тех случаях, когда нужна аккуратность и требуется сохранить часть материала.

Перед началом работ по демонтажу здания целиком потребуется получить разрешение, составить проект сноса и согласовать его с ответственными органами власти. После демонтажа составляется акт проведенного сноса и передается в инстанции.

По правилам, первой разбирается кровля, далее балки перекрытия, обрешетка. Затем разбирается непосредственно брус.

Если дом находится на труднодоступном для техники месте, требуется проводить работы с привлечением специалистов и ручной техники. Самостоятельно разбирать брус опасно, поскольку конструкция могла обветшать за время пользования, есть угроза обрушения.