Расчет стропил своими руками: используем в работе онлайн калькулятор

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность сделанной крыши. При желании с обустройством стропильной системы можно справиться самостоятельно. Хотите узнать как? Изучите следующее руководство!

Стропила своими руками

Элементы стропильной системы крыши

Разновидности стропильных систем

Существуют наслонные и висячие стропильные системы. По статистике чаще всего применяются конструкции наслонного типа. При обустройстве такой системы стропила упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы монтируются поддерживающие балки.

Разновидности стропильных систем

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

В случае же с висячими стропилами конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, способствующими оптимальному распределению нагрузки по всей площади кровельной конструкции.

Виды стропил

Изготовление и монтаж стропил обеих разновидностей осуществляется в аналогичной последовательности, но с учетом перечисленных выше особенностей и различий.

Видео — Стропильная система

Конструкция и типы крыша из бруса.

Например кровли из бруса
Вот самое важное, что необходимо знать, что существует множество типов крыш из бруса:

• односкатная, с уклоном в одну сторону. Прежде всего удобна для пристроек или строений с небольшим поперечником;
• двускатная, наиболее часто применяется в индивидуальном домостроении, с одинаковыми или разными углами наклона скатов;
• вальмовая или четырехскатная, характерная для построек большой площади. Из-за этого торцы покрытия представляют собой треугольник или вальм.

Конструкция стропильной системы

Конструкция стропильной системы
Любая стропильная система состоит из таких основных компонентов:

• стропильные ноги. Монтируются параллельно по отношению к скатам. Предотвращают прогиб кровельной конструкции;
• прогон. Представляет собой поперечный брус, устанавливаемый продольно сверху;
• лежни и стойки – поддерживают прогоны стропильной конструкции;
• подкосы – компоненты подстропильной фермы, благодаря которым обеспечивается дополнительная устойчивость стропил.

Схема стропил

Для расчёта используйте калькулятор расчета длины стропильных ног.

Наиболее важные характеристики крыша из бруса.

Бес сомнения, основные достоинства конструкции из бруса:

• экологичность и гигиеничность;
• простота выполнения;
• малый вес, позволяющий экономить на несущих конструкциях (стены, фундамент);
• низкая стоимость;
• хорошая тепло- и звукоизоляция, при сочетании с правильно подобранным материалами покрытия и утепления;
• простота обслуживания.

Конечно, как и у всех древесных материалах, у бруса есть характерные недостатки:

• малая огне- и биостойкость. Из-за этого требуется пропитка соответствующими составами;
• высокие требования к качеству древесины и ее влажности.

Из чего делать стропила?

Из чего делать стропила

Узел крепления к балке
Чаще всего стропила изготавливаются из хвойной древесины. Это сравнительно недорогой, достаточно прочный и простой в обработке материал

В случае самостоятельного изготовления стропил лучше всего использовать брус сечением 10х10 либо 15х15 см.

Также при выборе древесины нужно обращать внимание на ее влажность. Максимально допустимый показатель – 20%. При более высоких значениях материал даст усадку, что приведет к нарушению конфигурации всей кровельной системы.

Цены на различные виды бруса

Брус

Видео — Ошибки строительства крыши

Виды кровельных материалов

Кровельный материал предпочтительно выбирать наиболее легкий и прочный. Существует несколько вариантов кровельных материалов.

Ондулин

Представляет собой довольно прочные листы волнистой формы, считается более совершенной альтернативой шиферу, но более эластичен. Легкий, удобный в монтаже материал, обладающий хорошей шумоизоляцией. Изготавливается из битума, целлюлозных волокон и минеральных пигментов.

Металлочерепица

Прочный и долговечный материал, который эффектно смотрится, имитируя фактуру обычной черепицы. Более дорогостоящий вариант, чем все остальные, но эксплуатационные свойства и эстетичный вид вполне оправдывают финансовые затраты.

Профнастил и оцинкованные листы

Профнастил считается более экономным вариантом металлочерепицы. Он также обладает высокой прочностью и огнестойкостью, а для дополнительной защиты от воздействия внешней среды оцинкованная сталь покрывается полимерной краской. Со временем может подвергаться коррозии.

Другие материалы

Довольно популярным материалом является мягкая (гибкая) черепица. Она изготавливается из стеклохолста или стеклоткани. В отличие от стальных листов, такая кровля хорошо поглощает звуки и не подвержена коррозии. Она долговечна и красиво смотрится. Однако мягкая черепица трудоемка в процессе монтажа и обладает высокой стоимостью.

Для домов из бруса можно выбрать любой кровельный материал – все зависит от стилистического решения проекта и личных предпочтений заказчика. Проектирование и монтаж кровли – сложный и ответственный процесс, который лучше доверить профессионалам. Специалисты компании Holz House помогут вам воплотить ваши представления об идеальном доме из клееного бруса и выберут наиболее подходящий проект. Узнать цены и заказать строительство можно у наших менеджеров.

Предварительные расчеты

Стропильная система крыши
Рассчитываем оптимальную длину стропил. Стандартная длина изделий фабричного изготовления составляет 450 или 600 см. При необходимости длину стропил можно изменять.

Для определения оптимального сечения бруса нужно знать следующее:

• длину стропил;
• шаг монтажа элементов;
• расчетные показатели будущих нагрузок.

Необходимая информация приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Выбор шага установки стропил в зависимости от их длины и сечения

Остальные элементы кровельной системы должны иметь такие сечения:

• мауэрлат – 10х10 либо 15х15 см. Также допускается монтаж мауэрлата из бруса сечением 10х15 см;
• диагональные стропильные ноги и ендовы – 10х20 см;
• затяжки – 5х15 см;
• прогоны – 10х10, 10х20 см;
• подкосы – 10х10 или 15х15 см;
• подшивочные доски – 2,5х10 см;
• ригели – 10х15 или 10х20 см.

  
  Расчет нагрузки на стропила

Зная длину и сечение стропил, а также шаг их монтажа, вы с легкостью рассчитаете нужное количество элементов, ориентируясь на длину стены строения.

Расчет стропильной системы

Дополнительно должен быть выполнен расчет стропил на прогиб. То есть нужно узнать, насколько стропила смогут прогнуться, пока не сломаются. К примеру, при конструировании мансардной кровельной конструкции расчет фермы надо сделать так, чтобы прогиб составлял не более 1/250 от протяженности участка, который подвергается давлению.

Расчет стропильной системы

Исходя из вышесказанного, если длина стропил равна 500 см, максимально допустимое значение прогиба составит 0,2 см. Показатель кажется несущественным, но в случае его превышения прогиб кровли будет зрительно заметен, да и на надежности конструкции это отразится не лучшим образом.

Стропила односкатной крыши

По возможности, проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метров

Для определения длины стропила воспользуйтесь теоремой Пифагора

Расчет сечения стропил зависит от материала кровли

Видео — Расчет стропил своими руками

Варианты крыш

Красота архитектурного облика во многом зависит от формы крыши. Красивые дома увенчивают ломаные многосложные конструкции с башенками, оконными проемами, арочными элементами. Возведение таких конструкций требует инженерных знаний, специальных навыков и опыта.

Существуют несколько типов крыш:

• односкатные, использующиеся в основном для хозяйственных построек, гаражей;
• двускатные, самые распространенные и не сложные в обустройстве;
• двускатные, щипковые, с отдельным островерхим элементом, напоминающим скворечник;
• четырехскатные, в их числе вальмовые;
• ломаные, многоуровневые с жилым внутренним помещением, мансардой.

Каждый тип имеет свои варианты, к примеру, четырехскатные могут быть шатровыми, полувальмовыми, шпилевыми. Для всех конструкций используются разные типы кровли.

Важно! Для жилого дома однозначно не может быть использован односкатный тип, это не только испортит, сделает примитивным, упростит его внешний облик, но и сузит жизненное пространство (нет чердака), усложнит задачу создания качественного микроклимата необходимого для комфортного проживания.

Посмотрите готовые бани по ссылке, чаще в таких небольших строениях используют одоскатный вариант. Который более удобен в транспортировке.

Преимущества двускатной крыши для дома из бруса в сочетаемости материалов, простоте конструкции, относительной легкости монтажа. Увенчать дом двускатной конструкцией можно без привлечения строительных бригад, удобно и просто производить её утепление. Чердачное помещение довольно просторное, может быть использовано как жилая площадь или как склад. Бюджет не велик, особенно при самостоятельном возведении, кроме того возможность использования буквально всех существующих кровельных материалов делает двускатную крышу наиболее популярной. К недостаткам можно отнести сложное обслуживание в процессе эксплуатации, парусность.

Более удобной в плане эксплуатации и ремонта является вальмовая крыша. Четыре ската обеспечивают качественный сход снега и дождевых потоков. Конструкция надежнее и долговечнее всех прочих. Благодаря небольшой высоте она обладает отличной ветроустойчивостью. Чердак большой, утеплять внутри чердачное пространство проще, но обустроить конструкцию вальмовой крыши гораздо сложнее. Потребуются расчеты с использованием формул, точные измерения тщательные и скрупулезные. Сделать вальмовую крышу своими руками можно, но без консультаций со специалистами не обойтись.

Важно! Крыша дома из бруса не должна обременять большим весом несущие стены и фундамент. Чем сложнее конструкция, тем больше вес. Расчет общей нагрузки крыши, состоящей из собственного веса с учетом воздействия ветра задача первостепенная.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблона

Схема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропил

Разметка противоположного конца стропил

Полноразмерный шаблон стропил

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Требования к материалам

Типы древесины, используемые для строительства, зависят от их доступности в данной местности. Но, как правило, для изготовления используются три основных вида древесины: ель, желтая сосна и красный кедр. Эту древесину можно укрепить путем нанесения клея или ламинированием более тонких частей, склеенных вместе, чтобы сформировать брус увеличенного, против стандартного, размера поперечного сечения.

Перед применением брусья тщательно просушивают: влажность пиломатериала не должна превышать 20%.

Важно: допустимо применение планок из клееного шпона. Их длина может быть до 5 раз длиннее, чем стандартного деревянного бруса.

Помимо дерева, иногда встречаются рекомендации по установке металлических ферм, элементы которых изготовлены из строительных марок сталей.

Несмотря на заверения производителей, такие прутки не являются адекватной заменой дереву, поскольку они не только увеличивают массу всей конструкции, но и усложняют процесс монтажа стропильной системы.

Неудачи со стальными конструкциями объясняются тем, что
металл не является материалом, который может противостоять нагреванию так эффективно, как дерево. Ещё хуже дело обстоит с коррозией и электробезопасностью. Поэтому, чтобы избежать проблем в будущем, лучше выбрать дерево вместо металла.
Для изготовления напольной обрешётки и контробрешётки используются доски из массива древесины. Преимущественно используются хвойные породы, причём сосна лучше, чем ель. Более дорогой вариант – лиственница. Эти породы уже естественным образом (выделяющейся смолой) защищены от гниения. Доски кладут бок о бок, чтобы затем соединить их с брусьями стропильной системы. Затем элементы можно надёжно закрепить с помощью гвоздей или стальных скоб.

Основную обрешётку рекомендуется выполнять из досок прямоугольного поперечного сечения 30×100 мм, контробрешётку чаще делают из квадратных брусьев размерами 50х50 мм.

Порядок сборки фермы

Для удобства можно соорудить леса
Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие нагрузки.

Установка коньковой балки и первых стропил

Воспользуйтесь калькулятором расчёта высоты конька стропильной системы.

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.

Еще одно стропило на месте

Вид установленных стропил

Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.

Установка стропил

Коньковые балки

Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

Монтаж стропил из бруса

Этапы монтажа двускатной крыша из бруса

Как видим монтаж можно выполнить двумя вариантами:

Во-первых это наземная сборка, подъем на верх готовых элементов. Из-за этого для большепролетных покрытий потребуется строительный подъемник или кран, аренда которых достаточно затратна.

Во-вторых — сборка на кровле. По этой причине потребуется подъем бруса, досок, инструмента и крепежа.

Установка мауэрлата

На верхний срез стен укладывают слой гидроизоляции — это может быть геотекстиль, кровельный битумно-полимерный материал, обычный рубероид не годится, так как имеет малую долговечность. Поверх на анкерные болты крепят мауэрлат, выравнивая по внутренней грани стены по уровню.

Установка опор и коньков

При установке наслонных стропил на внутреннюю несущую стену по гидроизоляционной прокладке на анкерные болты крепят лежень, на него устанавливают стойки с заданным шагом, закрепляя гвоздями или шурупами на металлические уголки. По стойкам укладывают коньковый прогон, крепеж аналогично.

Висячая система требует временной установки стоек, брус-мауэрлат крепят на стену металличесими стяжками, так как основную нагрузку именно мауэрлат воспринимает.

Способы крепления

Способ крепления стропила к мауэрлату должен обеспечивать надежность и сопротивление ветровым и снеговым нагрузкам. Жесткость крепления при наслонных стропилах обеспечивают металлические уголки или крепеж в запилы.

Монтаж обрешетки

Шаг обрешетки выбирают по рекомендациям производителя кровельного материала, так как для металлочерепицы разных типов, асбестоцементных листов, профнастила он отличается, а под мягкие материалы, такие, как битумная черепица, ондулин, рулонные битумно-полимерные, обрешетка должна быть сплошной. роме того, шаг зависит еще и от угла наклона ската. В этих случаях оптимально выполнять настил из листовых материалов — влагостойкой фанеры, ДСП, ОСП.

При использовании разреженной обрешетки у конька, на карнизе, у мансардных окон, в местах прохода труб и коммуникаций, в ендовах на ширину 350…500 мм так же выполняют сплошной настил.

Установка стропильной фермы

Варианты врубки стропил в балку

Измерения и разметка вальмового стропила
Установку стропильных ферм выполняем в следующей последовательности:

• монтируем крайние фермы;
• фиксируем центральные фермы.

При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил:

• основание треугольника устанавливаем на мауэрлат либо же верхний сруб в случае обустройства крыши деревянного строения;
• предварительно делаем в основании несколько отверстий для его последующего скрепления со срубом;
• обязательно контролируем прямолинейность установки фермы. Для этого используем отвес, закрепленный на ригеле;
• основание стропильной фермы закрепляем только после подтверждения ровности его установки;
• для обеспечения дополнительной устойчивости фермы закрепляем укосины от сруба к стропильной ноге. Длину подбирайте по ситуации, принципиального значения она не имеет;
• прежде чем затягивать укосину шурупами, повторно убеждаемся в прямолинейности ее размещения.

  
  Стропильная система

  
  Изготовление нижних поясов стропильных ферм Сборка стропильной фермы Сборка стропильной фермы

  Читайте также:  Яхтный лак: характеристики, плюсы и минусы лака для внутренних или внешних работ по дереву + какой выбрать и как использовать

  
  Стропильные фермы установлены в проектное положение

После завершения монтажа крайних ферм переходим к фиксации центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг установки ферм – 100 см.

Для закрепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После того как будет установлен козырек, укосины можно убрать. Рекомендации по креплению центральных и остальных ферм такие же, как и в случае с крайними конструкциями.

После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему обустройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизолированию, а также монтажу выбранного финишного покрытия.

Каркас дома со стропилами

Удачной работы!

Сборка коньковой фермы

Монтаж коньковой фермы

Монтаж стропил Монтаж стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео – Стропила своими руками. Односкатная крыша

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Способы крепления стропил

В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, при каркасном строительстве, их закрепляют прямо на стене. А в верхней части стропильные ноги совмещают с коньком. Каждый обозначенный узел можно создать несколькими способами.

Соединение с мауэрлатом

Жёсткое крепление стропил на мауэрлате гарантирует отсутствие любых смещений элементов узла. Оно выполняется путём врубки в определённой последовательности: 1. Для ускорения работы из куска доски или толстого картона делают шаблон. На заготовке проводят линию, отступив от бокового края расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают точку прилегания к брусу мауэрлата, по которой чертят вторую линию, перпендикулярную первой.

2. Под углом наклона кровельного ската шаблон подставляют к краю мауэрлата, следя за тем, чтобы отмеченная на куске дерева точка находилась строго напротив угла бруса. От неё карандашом ведут две черты — вертикальную и горизонтальную, в результате чего получают на заготовке треугольник, который аккуратно выпиливают. 3. Изготовленный шаблон оценивают на правильность, насаживая на мауэрлат в нескольких местах. Если сделанный паз оказался меньше или больше чем нужно, то лекало изготавливают заново, исправляя допущенную ошибку. 4. Шаблон кладут на горизонтально расположенное стропило. Треугольник в лекале обводят карандашом. То же самое делают с другими стропильными ногами. При этом следят за тем, чтобы горизонтальная линия паза в лекале каждый раз находилась в одном и том же месте стропила. В противном случае выемки будут созданы на разных расстояниях от конька. 5. Начерченные на стропилах треугольники выпиливают ручной ножовкой. Инструментом действуют не спеша, дабы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. Обладая навыками работы с электрической пилой, выемки можно делать и этим прибором. 6. Правильность размера сделанных пазов проверяют лекалом. При обнаружении несоответствий выемку корректируют ножовкой. 7. Наверх дома ставят две крайние стропильные ноги. Пазами их вставляют в мауэрлат, фиксируя с боковых сторон металлическими уголками или скобами. 8. По нижнему краю между двумя установленными элементами протягивают верёвку. Затем к мауэрлату одну за другой прикрепляют оставшиеся стропильные ноги.

Чтобы соединить главные элементы кровельного каркаса с мауэрлатом нашивкой упорного бруска, делают следующее: 1. На крыше сначала устанавливают стропила, образующие фронтоны. На некоторое время их фиксируют металлическими уголками.

2. От широкой доски отрезают фрагмент длиной более 40 см. 3. Кусок древесины вертикально ставят на мауэрлат вплотную к временно установленному стропилу. Взглянув на другую сторону стропила, определяют, сколько требуется отрезать от фрагмента доски. Для этого между стропилом и доской прочерчивают наклонную линию. 4. На куске древесины по проведённой карандашом черте делают рез. Готовый брусок подставляют под стропило, чтобы проверить, хорошо ли он встаёт на своё место. Если проблем не возникает, то упорные бруски создают для всех остальных стропильных ног. 5. Фронтонные стропила по очереди освобождают от крепежей. Под них подставляют ранее изготовленные упорные бруски. С обеих сторон соединение стропильных ног, коротких досок с запилом и мауэрлата фиксируют металлическими уголками. Дополнительно связь упорного бруска и стропила усиливают посредством металлической пластины.

Скользящий метод крепления стропил

Благодаря ему можно избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда брёвен, который заменяет мауэрлат. Выбор скользящих стропил обоснован только тогда, когда для главных элементов каркаса кровли предусмотрен коньковый брус, в который они могли бы упираться своей верхней частью.

Когда стропила закрепляют на мауэрлате скользящим методом, предпринимают определённые шаги: 1. В магазине покупают фиксаторы, предназначенные специально для крепления скользящих стропил с обеих сторон. Они называются плавающими металлическими механизмами или скользящими опорами для стропил.

2.Временно, чтобы посмотреть, в каком месте главные элементы каркаса кровли соприкасаются с мауэрлатом, устанавливают фронтонные стропильные ноги. 3. С целью увеличить область совмещения двух элементов стропильной системы с брусьев мауэрлата снимают острый угол. Если в качестве основания для деревянного каркаса кровли выступают брёвна, то с них срезают верхний слой, чтобы зона крепления стропильных ног была не круглой, а плоской. В случае невыполнения этого условия стропила в скором времени начнут продавливать мауэрлат, что повлечёт за собой деформацию целой стропильной системы. Поставленную задачу необязательно выполнять по всему периметру. Достаточно снимать углы только в зонах упора стропил. Там на расстоянии, немного превышающем ширину доски, требуется сделать два пропила. Древесину в получившейся выемке надо аккуратно удалить долотом, выравнивая поверхность.

4. Фронтонные стропильные ноги осторожно кладут на обработанные участки и окончательно фиксируют крепёжными элементами. Их устанавливают таким образом, чтобы у стропил появилась возможность опускаться в случае усадки. 5. Между крайними стропильными ногами по нижней части натягивают верёвку. Её воспринимают как ориентир при установке остальных элементов каркаса кровли.

Наслонный метод

При закреплении стропил на мауэрлате наслонным методом выполняют следующее: 1. Определяют, при какой длине каждое стропило своим торцом будет вставать на мауэрлат. Для этого измеряют угол наклона упорной плоскости. Используя его, на стропильной ноге от торца к боковой части проводят черту. Если ширина доски позволяет, то ближе к кромке стропила направление линии меняют, уводя её резко вправо. В результате этого из наклонной она превратится в вертикальную, а запил получится с зубом, который не даст стропилу смещаться вперёд. Когда выполнить это условие не представляется возможным, то после монтажа стропил к их низу прибивают опорные бруски длиной 40 см.

2. По намеченной линии от каждого стропила отрезают лишний кусок. Работу выполняют ручной ножовкой. 3. Дабы наслонные стропила не уходили вбок, после установки на мауэрлат их фиксируют металлическими уголками или скобами. Также для крепления можно использовать гвозди, главное, чтобы они не были большими. Забивание толстых гвоздей чревато растрескиванием древесины. 4. Для стропил подыскивают кобылки — специальные элементы несущей конструкции крыши, которые помогут вывести стропильные ноги за пределы внешних стен здания. В качестве кобылок обычно используют обрезные доски толщиной не менее 3 см. По длине они подбираются с учётом предполагаемой протяжённости карнизного свеса. Изготовленные кобылки прибивают к стропильным ногам.

Совмещение с балками перекрытия

Крепить стропила к балкам перекрытия можно только если вы уверены, что стены здания выдержат давление каркаса кровли. При отсутствии мауэрлата нагрузка на дом получается не равномерной, а точечной. Без сомнений стропила крепят на балки перекрытия, если строят лёгкую мансардную крышу. При этом в качестве потолочных балок используют доски сечением 5×15 см. Стропила соединяют не с мауэрлатом, а с балками чердака, если точно знают, что они выдержат оказываемое давление.

Чтобы прочно закрепить стропильные ноги на балках перекрытия, выполняют следующие задачи: 1. На стропилах делают врубку с шипом, причём доску начинают резать, отступив от края торцевой области хотя бы 2,5 см. Вырез в стропиле не должен получиться большим. Лучшая глубина — 1/3 или ¼ толщины балки перекрытия. 2. В потолочных досках тоже создают небольшие выемки. Они пригодятся, чтобы крепче соединить стропила с заменившими мауэрлат балками. Отказаться от пазов можно лишь тогда, когда доски сделаны не из древесины твёрдых лиственных пород, которая отличается особой прочностью.

3. Стропила устанавливают на балки. Под углом в них забивают гвозди. Для усиления связи к элементам узла прикрепляют металлические накладки.

Крепление к стене

Если по неким причинам стропила приходится фиксировать прямо на стенах, то их обязательно потребуется соединить затяжкой. Она снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропильными ногами. Стропила ни в коем случае нельзя напрямую соединять с внешними стенами здания, если они построены из пено- или газоблоков. Эти материалы беспрепятственно передают свою влагу древесине и неспособны удержать в себе крепежи. На стене стропила можно закрепить скользящим методом, однако это не самое разумное решение.

Чтобы надёжно зафиксировать стропильные ноги на стенах, необходимо принять меры: — Под нужным углом сделать на стропилах запил с одним зубом. — Торцом установить стропила на стены и вбить в них по гвоздю длиной 10–12 см. — При необходимости по бокам стропил прикрепить металлические уголки.

Нагрузка на стропила по схеме

Различают три типа нагрузки:

• Постоянная. Это значение, которое не будет изменяться на протяжении всего срока эксплуатации кровли. К этой категории относят массу кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции, обрешетки, доборных деталей кровли, а также внутренней отделки мансарды. То есть, суммированное значение массы элементов и будет ожидаемой нагрузкой. Ее средняя величина составляет 40-45 кг/м2, но не более 50 кг/м2. Желательно предусмотреть запас прочности, равный 10 % от общей массы.
• Переменная. Имеется в виду интенсивность выпадения осадков, нагрузка от снега и ветра, которые могут существенно варьироваться в зависимости от времени года или погодных условий.
• Особая. К данной группе относят экстремальные природные явления – землетрясения, торнадо, сильные ветры. В этих случаях запас прочности делают существенно больше обычного.

Способы устройства крыш над срубом

Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю. Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства. Для этого следует принимать во внимание силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильно способы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают схему двускатной крыши с учетом всех особенностей данного материала и проекта.

Немного теории

Для начала разберемся в том, как устроен каркас кровли. Стропильные ноги соединяют балки или мауэрлат – уложенный на продольные стены и надежно закрепленный брус – с коньковым брусом.

Схематичное изображение стропильной конструкции

Ноги могут быть:

1. Наслонными, то есть имеющими промежуточную или центральную опору. Под массой снега или при боковом ветре они испытывают наименьшую изгибающую нагрузку, что делает конструкцию в целом более прочной;

Обратите внимание: кроме того, при обустройстве наслонных стропил минимизируется усилие, распирающее продольные стены.

1. Висячими. Они соединяют мауэрлат или концы балок с коньком без дополнительных опор. Висячие ноги испытывают существенные изгибающие нагрузки и под снеговыми и ветровыми нагрузками распирают стены с большим усилием. Именно поэтому в таких системах они всегда связываются затяжкой – горизонтальным брусом.

Разные системы ограничены разными значениями максимальной длины пролета.

Крепление стропил к коньковому брусу всегда делается неподвижным и максимально жестким, а вот соединение ног с мауэрлатом или верхним венцом деревянного сруба часто оставляется подвижным. Таким образом, компенсируется неизбежная усадка дома при сушке бревен или бруса естественной влажности.