12 необычных способов декоративной обработки древесины

Здравия желаю читателям Из-дерева-своими-руками!

Давайте рассмотрим некоторые варианты обработки древесины натуральными веществами, что может очень пригодиться в отсутствии специальных средств.

Льняное масло

Обработка льняным маслом — это классический метод для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. Возможны варианты:

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

Пример применения: рукоятку ножа ( или иное изделие) нужно на несколько дней поместить в льняное масло.

Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупорена.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Льняное масло, разбавленное наполовину скипидаром. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина ( не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.

Терпентином издавна называют

смолистые выделения из ран, нанесенных деревьям. Теперь это вещество обычно называют живицей.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается. Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50% дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1) Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, чтобы не привести к возгоранию!

Деревянные изделия можно вощить, вот один из рецептов лака:

воск — 100 частей канифоль — 25 частей скипидар 50 частей (части указаны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака — канифоль, растворённая в скипидаре.

Старинные рецепты дешёвых и прочных красок для деревянных поверхностей

Творожно-известковая

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость. Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.

Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.

Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

Крахмально-малярная

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.

Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.

Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.

Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.

Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

Картофельная краска

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

Обработка деревянных и других изделий

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

Зольная щёлочь — это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто — сжигаются дрова (лучше всего берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду — для стирки или для обработки древесных изделий.

2. В крепком отваре измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (пару часов), либо вымачивали (сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетёные — из лыка, льна, конопли, тростника… Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки повышали свою прочность на порядок.

Финишная отделка дерева. Как изготовить и нанести шеллак
Изготовление мебельного воска и техника вощения дерева
Чем покрыть резьбу по дереву. Технология тонировки

« Предыдущая запись

Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс

В данном случае дерево обрабатывается при помощи особых щеток, которые имеют прочную (чаще всего металлическую) щетину. Смысл производимых действий сводится к тому, чтобы стали заметны годовые кольца на дереве. Это делает поверхность визуально рельефной.
Происхождение термина связано с английским словом brush – щетка. Многим известен такой инструмент, как кордщетка. Именно она подойдет для брашированиия древесины.

В настоящее время полностью ручная обработка дерева щетками встречается все реже. Гораздо чаще применяются автоматические устройства. Более того, существуют даже специальные крупногабаритные станки, оснащенные соответствующими ворсистыми частями. С их помощью можно быстро обрабатывать большую поверхность.

Браширование идеально подойдет для работы с лиственницей, сосной, елью, ольхой и дубом. Иными словами, речь идет о твердых сортах дерева.

Не рекомендуется брошюрование дерева для таких пород, как груша, клен, тик, бук и вишня.

Освоить процесс браширования древесины своими руками не так сложно. Для начала потребуется набор необходимых инструментов:

Щетка (с металлической либо иной плотной щетиной)
Краска (один или несколько оттенков)
Растворитель
Поверхность для проверки (своего рода “палитра”)

Когда все готово, время почувствовать себя художником и немного поработать кистью!

Обезжирьте древесину
Тщательно подобранный оттенок краски набирайте кистью в достаточном количестве, излишки можно устранить ветошью.
Проверьте цвет и визуальный эффект на “палитре”. Если все хорошо, можно продолжать.
Начинайте кистью наносить краску на деревянную поверхность, совершая движения строго вдоль волокон древесины. Рекомендуется при этом идти в одном направлении, без реверсных движений и повторов, однако это не столь обязательно. Во время работы не стоит давить на кисть – щетинки не должны подворачиваться или сминаться.
Когда все готово, простой дайте изделию высохнуть.

Браширование дерева своими руками завершено!

Максимум усилий направляйте на обработку выступающих частей изделия – тщательно пройдитесь по ребрам, углам и т.д. Это создаст иллюзию 3d эффекта и подчеркнет рельефность, что всегда выглядит выигрышно.

Особенности Инкрустации

Главное правило инкрустации

– изготовление гнезда после изготовления вставки точно по ее размерам. Подогнать вставку к заранее вырубленному гнезду очень трудно, обычно работа получается неряшливой. Выемку под полоски делают либо шпунтиком, либо пилкой с переставным упором.

Если есть станок, используют фрезу. Под угольные вставки делают вырубку долотом или стамеской по разметке шилом. Инкрустация полоской металла, вбиваемой в прорезанную ножом щель. Прямоугольную полоску при этом держат наискось, сначала вбивают угол, затем отрезают под прямым углом вбитый кусок от основной полосы и забивают следующий.

Выступы и неровности затем срезают ножницами или пилкой и напильником. Этим способом можно выполнить любой рисунок, вплоть до букв и портретов. Разумеется, предварительно на основание карандашом должен быть нанесен абрис – рисунок. Поверхность шлифуют шкуркой на куске древесины, излишки металла спиливают напильником.

Полоску нарезают ножницами из цветного листового металла. Пригодны для этой цели латунь, красная медь, мельхиор толщиной 0,5 мм. Более толстые полоски, применяемые обычно в виде прямолинейных рамок, нарезают пилой и обрабатывают напильником с одной стороны. Если полоска должна выступать за плоскость, верхнюю кромку обрабатывают полуваликом и заполировывают.

Можно вклеивать и круглую проволоку, наполовину утопив ее в канавку. Эпоксидный клей будет держать ее достаточно хорошо. Следует лишь для большей прочности припаять в углах и посередине штырьки, уходящие в глубь основания.

Как состарить древесину

Довольно популярными в наше время являются вещи из далекого прошлого. Это не обошло и сферу дизайна. Дизайн дома, в котором присутствуют нотки из прошлого в виде старой деревянной мебели, балок перекрытия, разнообразных старинных деревянных элементов декора, придают ему шикарности, дороговизны. Можно даже подумать, что хозяевам в наследство от прадедов достался шикарный дом, которому не один век.

На самом деле все намного проще. Дело в том, что с модой на все старое пришло понятие имитации под старое. Точно также получилось и с деревом, ведь в любом строительном или мебельном магазине можно найти элементы декора, сделанные под давний стиль. Конечно, цены на такие предметы немаленькие, поэтому их редко кто может себе позволить.

Обработка дерева под старину производится с помощью 3 распространенных способов, а именно:

браширование;
обжиг;
щелочь.

В домашних условиях большое предпочтение отдается именно 1 варианту.

Первым делом необходимо выбрать древесину, которую будем обрабатывать. Если вы хотите искусственно состарить доски или брус для дальнейшего создания из них различных предметов и мебели, то можно выбирать материалы с различными дефектами (сколы, мелкие трещины, выбоины, сучки). После должной обработки такие дефекты только улучшат результат. Если для старения выбирается готовая мебель, то нужно использовать экземпляры, которые имеют внешний вид, как сделанные вручную в прошлые века. Перед обработкой мебель необходимо полностью разобрать, дабы была возможность добраться до труднодоступных мест.

Также нужно подготовить необходимые материалы, такие как:

жесткая металлическая щетка;
более мягкая металлическая щетка;
кисти для покраски;
акриловая краска, лак, воск или морилка;
наждачная бумага.

Не мешает перед работой с подготовленным материалом немного потренироваться на ненужных, небольших кусочках древесины.

Некоторые операции могут нанести вред здоровью (при обжиге или использовании химических средств), поэтому их лучше проводить на свежем воздухе и с соблюдением правил безопасности.

От чего нужно защищать древесину

Любые строительные природные материалы подвержены воздействию внешней среды – они способны расширяться при повышении температуры, впитывают в себя влагу, а также выцветают под лучами солнца. Дерево с этом плане особенно уязвимо. Оно является живым организмом, и после спила с корня оно теряет влагу. Процесс высушивания сопровождается растрескиванием и деформацией, и вместе с тем при повышенном уровне влажности воздуха или даже соприкосновении с водой древесина начинает активно ее впитывать, и как следствие, разбухать.

Скопление влаги в древесину обязательно приведет к тому, что в ней поселятся споры плесени и грибка, которые начинают быстро развиваться и разрушать структуру, проникая глубже и захватывая поверхность. Признаками подобного поражения будут визуальные отличия – это неоднородность текстуры древесины, налет серого/белого/синеватого и черного цвета, пятна, которые портят внешний вид древесной конструкции. Постепенно дерево становится обычной трухой.

Обратите внимание, что гниль, вызванная грибками, опасна не только разрушающим воздействием на древесину, но еще и очень вредная для человеческого здоровья. Грибковые споры, которые есть в воздухе, проникают глубоко в легкие и начинают вызывать разные заболевания.

Для множества конструкций такая ситуация будет очень опасной, даже если к ним не предъявлены высокие эстетические требования. К примеру, если заранее не продумать, чем именно покрывать крыльцо сарая или обрабатывать деревянные столбы забора, то спустя непродолжительное время все сгниет и забор не сможет нести нагрузку, которая была рассчитана ранее.

Вторым опасным фактором является огонь, которому дерево не может противостоять без особой обработки. Кроме того, насекомые-древоточцы, которые в нем прогрызают много ходов, будут необратимо разрушать структуру материала и лишать его былой прочности.

Более того, спустя определенного время поверхность необработанных деталей из древесины начинает темнеть и получается некрасивый серый оттенок, материал же покрывается глубокими трещинами. Все это далеко не самым лучшим образом будет сказываться на внешнем виде, и поэтому стоит решить, чем покрывать древесину на улице, чтобы на протяжении долгого времени была сохранена и прочность, и красота материала.

Патинирование дерева

Коричневый или зеленоватый поверхностный налет патины больше характерен для металла. Прежде всего, он касается медных и бронзовых предметов, оказавшихся под влиянием окисления.

e4ff561f178dac0036cea758d1067463.jpe

a405a5d1a8accfffcc764ba4559d5062.jpe

Однако патина может появляться и на неметаллических предметах. В этом случае под патиной понимается уже любой налет, который со временем возникает на поверхности независимо от оттенка и происхождения.

Состаривание дерева методикой патинирования делает его неравномерно темным, словно многократно побывавшим в человеческих руках, испытавшим воздействие высокой влажности и времени.

В зависимости от целей можно искусственным способом добиться более или менее темной патины на дереве, сделать поверхность похожей на металл и даже придать ей вполне конкретный цвет. Например, очень распространено состаривание дерева белой патиной (процесс известен как лайминг) или придание ему благородной бронзоватости.

Породы дерева, с которыми оптимально работает техника патинирования, – вишня, клен, бук и другие, не имеющие явной текстуры.

Самостоятельно разобраться, как состарить дерево краской и как добиться патины, помогут инструкции и советы ниже.

Процесс обработки деревянного изделия и необходимые инструменты зависят от того, какой из видов патинирования выбрать. Рассмотрим основные.

В данном случае используется битумный лак и шеллачный лак. Первый наносится на чистое сухое дерево мягкой кистью или губкой. Вторым изделие покрывается целиком для закрепления эффекта патины.

Это максимально простой и понятный способ, поэтому он идеально подходит для тех, кто впервые пробует состарить дерево своими руками. Понадобится только акриловая краска нужного цвета, кисть или валик, а также ткань для пропитки излишков краски.

Процесс прост: наносим акриловую краску в места углублений неплотным слоем, прикладываем сухую ветошь для снятия лишнего. Далее остается только дождаться полного высыхания.

Необходимо нанести на окрашенную и зачищенную деревянную поверхность небольшое количество окислителя (щелочь, нашатырь). В течение нескольких минут поверхность начнет окисляться, за счет чего изменятся ее цвет и вид.

Для закрепления результата после применения щелочи нужно протереть дерево уксусным раствором. Для нашатыря этого не требуется.

Помимо указанных средств в процессе химического патинирования можно травить дерево железным или цинковым купоросом, хлористым кальцием или калиевым хромпиком. Необходимо создать раствор на основе любого из этих веществ и поместить в него дерево. Чем дольше держать древесину в растворе, тем более явным будет эффект разъедания поверхности.

При химическом патинировании нужно быть максимально внимательным, чтобы не испортить изделие и не добиться избыточного эффекта. Кроме того, не обойтись и без техники безопасности – обязательно используйте перчатки, работайте в хорошо проветриваемой комнате.

Потребуется восковая полироль, которую нужно растереть по дереву. В целом древесина моментально станет более гладкой и блестящей. А со временем добавится дополнительный итог – в углублениях и местах скопления воска станет заметна тонировка, блики и отсветы станут мягче.

Воск на дереве просыхает достаточно долго, поэтому при использовании этого способа придется набраться терпения.

Общая последовательность действий при цветовом патинировании дерева своими руками такова:

Обезжириваем и зачищаем дерево Производим мягкую шлифовку Наносим грунтовку, уделяя пристальное внимание углублениям и бороздам Начинаем аккуратно наносить краску тонким слоем (прежде, чем придать цвет дереву окончательно, нужно удостовериться, что оттенок подобран правильно) Завершаем окрашивание дерева Коротко проходимся по окрашенной поверхности наждаком Производим патинирование одним из описанных выше способов Затираем дерево сухой тканью При желании покрываем обработанный предмет лаком из распылителя либо кистью

Термическая и химическая обработка древесины

Термическая обработка древесины.

Эти способы можно назвать родственными, так как разрушение верхнего слоя дерева происходит почти без механических воздействий. Это более опасные способы, чем предыдущие, поэтому обработку следует производить на воздухе и с соблюдением мер безопасности.

d38a11acc721b6e7f63305bd75228ae7.jpe 487063a49eaddd6ab4361668c06841bf.jpe

bd7655974f7fb4ec37862d665fe32c49.jpe 8e509b1b77ca50b9575993c0d4932b6a.jpe

Суть обжига заключена в том, что мягкие волокна разрушаются при воздействии открытого огня. Для этого поверхности обрабатываемого изделия обжигают пламенем паяльной лампы или специальной газовой горелки на глубину до 3 мм. При поверхностном обжиге эффект старения будет незначительным, при более глубоком – проявится сильнее. Мастер при этом регулирует процесс в зависимости от своего вкуса и потребностей.

После обугливания верхнего слоя в дело пускают металлическую щетку или насадку на дрель, соскабливая нагар до получения нужного цвета и фактуры. Окраске такую древесину можно не подвергать, потому что она будет уже иметь темные и светлые участки. Окончательная обработка заключается в шлифовке шкуркой и лакировании изделия.

При химическом способе декорирование дерева под старину происходит в процессе воздействия щелочей или нашатырного спирта. Для этого можно применять аэрозоли для чистки кухонных плит или средство для канализации. Необходимо перед применением ознакомиться с составом средства, оно должно содержать щелочь

Особое внимание следует уделить мерам предосторожности при работе с ним

Попадая на поверхность дерева, эти химические вещества «выжигают» часть мягких волокон, одновременно окрашивая дерево в серый цвет. После обработки все поверхности промывают водой и покрывают слабым раствором столового уксуса или лимонной кислоты (1 ч.л. на 200 мл воды), удаляя остатки щелочи.

Просушенные изделия подвергают очистке щеткой и окрашиванию, если нужно.

Обработка древесины перечисленными способами поможет хозяину самому декорировать интерьер квартиры под старину, не вкладывая больших средств и не затрачивая много времени на это. Доступность материалов и инструментов для обработки позволяет заниматься таким видом творчества и искушенному мастеру-столяру, и новичку, и даже женщине с фантазией и умелыми руками.

Виды декоративной обработки металлов

содержание .. 11 12 19 ..

Рифление

— наиболее простой способ декоративной отделки кованого металла, напоминающий при тщательном выполнении гравировку и травление.

Применяют рифление в основном для отделки небольших кованых изделий, элементов фурнитуры, мебели, декоративных накладок, изделий малых форм. При рифлении используют чеканы в основном в виде зубил с разным углом заточки и различной кривизны. От зубил они отличаются более затупленной рабочей кромкой, которая не рассекает металл, а вдавливает его. Чеканом с полукруглой рабочей частью прежде всего выдавливается средняя часть линии, а ее края плавно сходят на нет. При стыковке со следующей линией насечки образуется плавный переход.

Контур рисунка переносят на изделие с помощью шаблона, процарапывая линии чертилкой, в свободной композиции его рисуют карандашом от руки и линии насекают зубильцем. Рисунок получается за счет разницы гладкой и рифленой поверхности.

Зернение

выполняют так же, как и рифление, с той лишь разницей, что для него применяют чеканы с иной рабочей частью. Простейший способ изготовления чеканов для зернения следующий: конец разогретой заготовки устанавливают на напильник с односторонней насечкой и по ней наносят удары молотком. При этом на заготовке образуются равномерные параллельные углубления в виде конусов. Операцию повторяют, повернув заготовку на 90° Затем производят термообработку.

Рекомендуется изготавливать несколько чеканов разных размеров и с различной частотой расположения зубчиков. При работе таким чеканом с одного удара сразу фактурится определенная площадь изделия. Более трудоемким является зернение чеканом, имеющим форму рабочей части в виде обратной полусферы, так как с одного удара получают только одну фактурную точку. Однако после обработки и легкой полировки поверхности, обработанной таким чеканом, она получается как бы покрытой мелкими шариками.

Декоративная отделка зернением широко применялась для отделки старинного оружия и ювелирных украшений.

Для лучшего скольжения чекана по металлу его рабочую часть необходимо протирать тряпкой, смоченной маслом.

Травление

— способ отделки, при котором часть металла с поверхности удаляется не механическим, а химическим способом. Оно может быть позитивным или негативным. При позитивном травлении металл удаляется по линии рисунка, при негативном — линия остается нетронутой, а удаляется фон.

При позитивном травлении обезжиренное изделие покрывают защитным составом, а затем с помощью иглы и резцов по линии рисунка его удаляют, тщательно процарапывая до металлической поверхности. Подготовленное изделие погружают в раствор и травят на необходимую глубину.

В качестве защитного состава используют клей 88Н, разбавленный растворителем, или восковые мастики следующего состава, %:
Рецепт 1
Натуральный воск 40-65 Парафин 15-25 Канифоль 10-40
Рецепт 2
Натуральный воск 50-70 Канифоль 50-30

Приведенные мастики пригодны для травления не только кислотами, но и щелочами. Удаляют их с изделия путем погружения в горячую воду. Если на изделии, имеющем большую площадь, необходимо вытравить небольшой участок, его ограждают обечайкой из плотного картона и закрепляют пластилином. Полученную ванночку изнутри в несколько слоев покрывают защитным составом.

Травление можно проводить и в растворах для химического фрезерования, Сталь травят в следующих растворах (температура 20-40 °С), г/л:
Рецепт 1
Соляная кислота (плотность 1,19) 45 Серная кислота (плотность 1,84) 550
Рецепт 2
Хлорное железо 70 Азотная кислота (плотность 1,4) 650 Соляная кислота (плотность 1,19) 300

После травления деталь необходимо промыть щелочным (содовым) раствором для нейтрализации остатков кислоты.

Медь травят раствором (температура 20-30 °С) следующего состава, г/л: хлорное железо — 75, соляная кислота (плотность 1,19) — 3.

В простейшем случае медь и латунь можно травить разбавленной азотной кислотой. Воду в раствор добавляют до тех пор, пока в нем не прекратится образование пузырьков. Интенсивное образование их свидетельствует о том, что раствор еще крепкий.

Алюминий травят в растворе едкого натра — 100-200 г на 1 л воды при температуре 70-80 °С. Так как восковая защитная мастика расплавится при такой температуре, то в этом случае используют следующий состав, г/л: сернокислая медь (медный купорос) 500, хлористый натрий (поваренная соль) 200, соляная кислота 125.

Для приготовления состава сернокислую медь заливают горячей водой, в перенасыщенный раствор добавляют хлористый натрий и соляную кислоту, после чего его перемешивают и охлаждают до комнатной температуры.

Деталь опускают в раствор на 20-25 с, затем вынимают и удаляют образовавшийся шлам. Повторяют так несколько раз, пока не достигнут необходимой глубины травления.

При негативном травлении поступают наоборот — защитным составом покрывают линию рисунка, а фон оставляют открытым. Восковую мастику наносят с помощью кисточки или стеклянной трубочки с оттянутым носиком, набирают ее небольшими порциями, чтобы она не застывала. Далее рисунок ретушируют с помощью стальных игл и скальпеля, удаляя лишнее покрытие.

Защитный состав для алюминия состоит из 100 г клея 88Н, 90 г каолина и растворителя, в качестве которого используют этилацетат и бензин в соотношении 2:1 или один бензин. Растворитель добавляют до получения удобной для работы пасты.

Травлением можно получать не только графические, но и рельефные изображения и фактуру. Для этого травление проводят в несколько этапов. Сначала на эскизе отмечают детали, которые должны иметь наибольшую высоту, затем — детали рисунка второго плана, третьего и т. д. На металле разервным составом покрывают детали первого плана. Сняв металл на некоторую глубину, этим же составом изолируют детали второго плана и продолжают травление незащищенных участков. Так поступают несколько раз. В разрезе такой рельеф имеет форму ступеней с отдельными элементами рисунка, разными по высоте. Варьируя глубину травления различных участков, можно создать пластичный рельеф. Обработав его с помощью чеканов (сбив острые грани), рельефу придают мягкие плавные линии.

Инкрустация

— способ декоративной отделки, при котором углубления, образованные травлением или гравировкой, заполняются другим металлом или инкрустационной массой. В качестве массы используют сургучи различного цвета. Для приготовления сургуча на водяной бане растапливают 25 г натурального воска и добавляют 100 г мелкорастолченной канифоли. В расплавленную смесь небольшими порциями добавляют 20 г просеянного мела (зубного порошка или каолина) и 40 г пигмента. Мел является наполнителем, а пигмент придает цвет сургучу, В качестве пигмента используют оксиды металлов: оксид железа дает коричневый цвет, кобальта — синий, окись хрома — зеленый и т. д. Пигментами могут служить сухие красители, применяемые в строительстве.

Расплавленную инкрустационную массу хорошо перемешивают и выливают в формочки, желательно в виде желобков, чтобы застывший сургуч имел форму палочек. Оплавляя конец такой палочки, удобно заполнять сургучом углубления.

При другом способе приготовления сургуча его крошат и растворяют спиртом до получения кашицы. Этой пастой с помощью шпателя заполняют углубления. После застывания сургуча его излишки с поверхности удаляют пемзой или наждачной бумагой. При этом поверхность будет матовой. Чтобы инкрустация заблестела, изделие слегка нагревают до оплавления сургуча или глянцуют тканевым тампоном, смоченным в спирте.

На черном металле углубления заполняют также расплавленной латунью или медью. Можно произвести прямое наплавление газовой горелкой, а затем шабером удалить лишний металл. На плоском изделии углубления заполняют смесью латунных опилок с бурой и нагревают его обязательно с обратной стороны, потому что струя газов из горелки может выдуть металл из углублений. При значительной массе детали ее нагревают на кузнечном горне.

Углубления в металле, образованные травлением, можно заполнить сплавом, имитирующим золото. Для этих целей иногда используют сплав называемый «американское золото», состав которого может быть следующий, частей по массе:

Медь 100 Олово 17 Магнезия 6 Винный камень 9 Нашатырь 3,6 Негашеная известь 1,6

Вытравленные орнаменты на черном металле можно покрыть золотом. Самый простой способ золочения — «золотым эфиром». Для приготовления его золотую стружку заливают царской водкой — смесью концентрированной азотной (1 часть) и соляной (3 части по массе) кислот — и добавляют такое же количество эфира. Смесь готовят в бутылке с притертой стеклянной пробкой. Бутыль встряхивают до тех пор, пока растворенные соли золота не перейдут в эфир. Затем смеси дают отстояться до полного разделения кислоты и эфира, более легкий эфир будет располагаться над кислотой. Его осторожно сливают в другую емкость с притертой пробкой. Полученный «золотой» эфир наносят кисточкой на тщательно обезжиренное изделие, эфир улетучивается, а оставшаяся соль восстанавливается до металлического золота и при нагревании изделия прилипает к основному металлу. Полученное покрытие глянцуют стальным полировальником.

Серебрение

выполняется втиранием волосяной щеткой увлажненной смеси серебряного порошка, полученного химическим восстановлением азотнокислого серебра, с измельченной поваренной солью. Частицы серебра имеют форму правильных шестиугольников толщиной менее 0,1 мк и легко прилипают к очищенному металлу. Оксидную пленку на металле удаляют поваренной солью. При соотношении серебряного порошка и поваренной соли 1:3 покрытие получается крупнозернистое, при соотношении 1:50 образуется мелкозернистая пленка.

Чернение

— способ декоративной отделки металла, заключающийся в наложении на поверхность изделия легкоплавкого сплава черного цвета (черни). Обычно чернью декорируют изделия из золота и серебра после гравировки. Она также хорошо кладется на медь и может применяться для заполнения травленого рисунка. Основными компонентами сплава для чернения являются серебро, медь, свинец и сера. Существует множество рецептов его состава, отличающихся по цвету и блеску в зависимости от компонентов. Приведем несколько рецептов сплавов для чернения, частей по массе:

Серебро 4, медь 9, свинец 9, сера 48, бура 2
Серебро 2, медь 5, свинец 3, сера 24, бура 1
Серебро 2, медь 9, свинец 15, сера 75, хлористый алюминий 2,5
Серебро 9, медь 1, свинец 1, сера 30, висмут 1
Серебро 1, медь 2, олово 3, бура 6

Чернь можно приготовить несколькими способами.

Первый способ.

В тигле или куске древесного угля с выемкой расплавляют серебро и медь. Затем добавляют свинец и небольшое количество буры в качестве флюса. С расплавленной шихты удаляют шлаки и добавляют серу.

Сплав постоянно перемешивают деревянной или глиняной мешалкой. Далее вновь добавляют буру, удаляют шлак и расплав выливают на чугунную сковороду. Остывшую и затвердевшую чернь дробят на куски и вновь переплавляют с добавлением буры и серы. Операцию повторяют не менее трех раз.

Второй способ.

В тигле расплавляют серебро, медь и свинец, полученный сплав выливают в другой тигель с предварительно расплавленной серой, которой должно быть в полтора раза больше (по объему). Иногда ее предварительно не расплавляют, а в порошковидную серу вливают металлический сплав. После перемешивания содержимое выливают на чугунную сковороду и дают остыть. Затем сплав дробят и переплавляют, но уже без дробления серы. Операцию также повторяют несколько раз.

Третий способ.

Готовят отдельно сернистое серебро, медь и свинец, а затем сплавляют их вместе в необходимом соотношении. Для приготовления 1 кг черни по этому способу берут 97,8 г чистого серебра в виде стружки и 20 г серы в порошке. Полученную смесь засыпают в тигель и нагревают в муфельной печи до температуры 300-400 °С. Сера под воздействием тепла диффундирует в металл и образует сернистое серебро. Таким же способом получают сернистую медь и сернистый свинец (на 800 г меди 250 г серы и на 400 г свинца 75 г серы).

Полученные соединения измельчают в порошок и смешивают в следующих пропорциях, г:

Сернистое серебро 111,2 Сернистая медь 466,6 Сернистый свинец 422,2

Смесь высыпают в холодный тигель и сверху присыпают древесным углем, чтобы не допустить выгорания компонентов. Тигель помещают в муфельную печь, нагретую до 800 °С. Через 30-40 мин добавляют хлористый аммоний из расчета 284 г аммония на 1 кг черни. После полного расплавления смеси ее выливают на подогретую чугунную сковороду, в которой сплав постепенно остывает. В качестве флюса применяют хлористый аммоний, поташ с поваренной солью и буру.

На изделие чернь накладывают сухим или мокрым способом. Перед наложением ее поверхность изделия шлифуют, потому что в оставшиеся риски и раковины может попасть чернь и исказить рисунок. Края изделия, места пайки и части, которые не будут чернить, замазывают огнеупорной глиной, замешанной на воде.

При сухом способе чернения поверхность изделия смачивают раствором флюса, через сито на нее наносят порошок черни, удаляя его с мест, не подлежащих чернению. Затем изделие переносят в муфель, нагретый до 400 °С, где происходит оплавление черни, при этом внимательно следят за процессом, не допуская перегрева. Как только чернь оплавится, нагревание прекращают.

При мокром способе порошок черни смешивают с водным раствором флюса и в сметанообразном виде с помощью деревянного шпателя наносят на изделие. После просушки его обжигают. Излишки черни удаляют шабером и опиловкой напильником с последующей полировкой. Глубина линий рисунка, который будут чернить, не менее 0,2 мм.

Используя вышеописанные рецепты для химического фрезерования, в изделиях, имеющих значительную толщину металла или повышенную твердость его, можно выполнить сквозные фигурные отверстия, не применяя вырубку и выпиловку. Этим же способом изготавливают и обрабатывают фасонные чеканы и другой инструмент с фасонной рабочей поверхностью, в том числе и из закаленного металла.

Нанесение декоративно-защитных покрытий на металлы.

Нанесение декоративно-защитных покрытий является завершающим этапом отделки изделия художественной ковки, от качества которого во многом зависит внешний вид его и сохранность. При обработке стали кузнечным способом на ее поверхности образуется слой окалины красивого серо-голубого цвета. Однако этот слой не защищает изделие от коррозии, а является продуктом окисления и состоит в основном из окиси и закиси железа. Имея разную толщину и плотность, он подвержен постепенному отслаиванию от основного металла, поэтому при окончательной отделке кованого изделия окалину следует удалять. Для удаления ее изделия малых форм можно обработать растворами следующего состава, г/л:
1. Соляная кислота 150-200 Уротропин 40-50 2. Соляная кислота 150-200 Йодистый калий 0,5-1,0 Уротропин 9-10
С больших изделий окалину удаляют механическим способом — наждачной бумагой, металлическими щетками, а затем молотой пемзой с водой. После этого изделие промывают и высушивают. Дальнейшая обработка изделий, которые будут использоваться в сухом помещении, состоит в оксидировании путем нагревания их поверхности горелкой или паяльной лампой. При этом на металле образуются цвета побежалости — от соломенно-желтого до сине-черного. В момент достижения нужного цвета резко прекращают нагревание. Единственной сложностью данного приема является то, что деталь в месте нагрева может иметь различную толщину, что приведет к неравномерному ее нагреванию и соответственно образованию разных цветов побежалости. Избежать этого можно, начиная нагревание с массивной части детали, тепло от которой будет передаваться более тонкой. В некоторых случаях оксидирование используют как декоративный прием для получения разных цветов на отдельных частях изделия.

Оксидированное изделие покрывают слоем воска, растворенного в бензине. Когда восковое покрытие высохнет, его полируют волосяной щеткой. После такой обработки полнее выявляются цвет и фактура кованого металла. Черный цвет на изделиях из стали получают натиранием очищенного от окалины металла льняным или иным растительным маслом и последующим нагреванием до получения пленки нужного цвета.

Масло не должно воспламеняться. При повышенной температуре оно разлагается и, проникая в поры окислов, надежно соединяется с металлом, образуя пленку черного или серо-коричневого цвета в зависимости от подготовки поверхности. После охлаждения слой высыхает и не липнет. Полученное покрытие смазывают техническим вазелином или воском, растворенными в скипидаре или бензине.

На изделия, испытывающие значительные атмосферные воздействия, целесообразно наносить лакокрасочные покрытия. Хорошие результаты дает применение для этих целей герметиков для покрытия днища автомобилей, которые после высыхания приобретают черный матовый цвет. Предварительно поверхность изделия грунтуют соответствующим для данного покрытия грунтом. Затем, приготовив герметик согласно инструкции, его наносят на изделия кистью или пульверизатором.

Кованое изделие можно воронить химическим способом в густой черно-коричневый цвет. Размер изделия, которое необходимо воронить, будет ограничен имеющейся в наличии емкостью. В качестве ванны можно использовать пластиковую бочку со срезанным верхом.

Обезжиренное изделие погружают в раствор для воронения (в 1 л воды последовательно растворяют 15 г хлористого железа, 30 г железного купороса и 10 г азотной кислоты) и выдерживают до появления ржавого налета, который удаляют щеткой. Затем изделие снова погружается в раствор, через некоторое время опять появится ржавый налет, который также удаляют. Процесс повторяют до получения густого черно-коричневого цвета. Воронение протекает при комнатной температуре.

Для получения черно-синего цвета на стали в 1 л воды растворяют 100 г двухромовокислого калия (хромпик). Изделие погружают в раствор и выдерживают в течение 20 мин. После этого его высушивают при высокой температуре над электроплитой или пламенем горна. На металле появляется серо-бурый цвет. Операцию повторяют до получения черно-синего цвета.

Черную матовую пленку на стали можно получить химическим оксидированием в растворе следующего состава, г/л: вода 1000, гипосульфит натрия (поташ) 80, хлористый аммоний 60, ортофосфорная кислота 7, азотная кислота 3.

При комнатной температуре процесс оксидирования длится около часа, а при повышении ее до 70 °С время его сокращается до 20 мин.

Для придания стали синего цвета используют раствор, состоящий из 120 г воды, по 30 г соответственно хлорного железа, азотнокислой ртути и соляной кислоты с добавлением 120 г спирта. Рабочая температура раствора 20 °С, время покрытия 20 мин.

Перед всеми видами покрытий изделия необходимо обезжирить и декапировать, т. е. химическим способом удалить пленку окиси с поверхности металла.

Обезжиривают поверхность изделия бензином, ацетоном и другими растворителями. После этого желательно меньше касаться ее руками, так как малейшее прикосновение оставит незаметные жировые пятна, на которых в процессе покрытия образуются дефекты.

Декапирование проводят в слабых растворах серной или соляной кислоты в воде (3-5 г/л). Изделие перемещают в растворе с помощью проволочных подвесок, после декапирования его промывают проточной водой для удаления остатков кислоты.

При работе с черными металлами часто возникает необходимость в удалении ржавчины. В зависимости от интенсивности поражения ржавчиной выбирают более или менее сильные растворы для ее удаления.

Место, частично пораженное ржавчиной, зачищают наждачной бумагой, предварительно смочив его керосином. При значительной площади ржавчину удаляют химическим способом, используя для этого препарат под названием «Преобразователь ржавчины» или приготовив раствор на основе фосфорной кислоты. Действие раствора прямо пропорционально содержанию в нем кислоты. Слабый раствор содержит 1000 мл воды, 15 г концентрированной фосфорной кислоты и 4 г бутилового спирта (его можно заменить этиловым). Спирт добавляют для лучшей смачивающей способности раствора.

Раствор наносят на изделие тампоном, закрепленным на деревянной ручке, и после высыхания обрабатывают металлической щеткой.

Более сильное воздействие на ржавчину оказывает раствор следующего состава, г:

Азотнокислый калий 6 Хромовый ангидрид 3 Фосфорная кислота 275 Винная кислота 12 Фосфат цинка 8 Тиокарбамид 3 Вода 100 мл

После полного удаления ржавчины в раствор можно добавить 6 г изопропилового спирта. При этом одновременно произойдут обезжиривание и пассирование изделия.

Менее сильным, но более доступным является следующий раствор, г:

Вода 680 Этиловый спирт 160 Эмульгатор (стиральный порошок) 60 Фосфорная кислота 200

Этот раствор также наносят тампоном, до полного удаления ржавчины.

При проведении реставрационных работ или удалении ржавчины с изделий, имеющих художественную ценность, необходимо применять щадящие растворы, которые хорошо удаляют ржавчину и минимально поражают основной металл. Такой раствор можно приготовить в домашних условиях. Для этого понадобятся сухие стебли и листья некоторых растений — чистотела, алтея лекарственного, тысячелистника, а также картофеля и помидоров. Листья и стебли измельчают и заливают пятипроцентным раствором соляной кислоты, чтобы он полностью покрыл травяную массу. Емкость закрывают крышкой и выдерживают не менее восьми дней, затем готовят травильный раствор. Если ржавчины много, то раствор готовят следующий, частей по объему:

Экстракт 5 Концентрированная соляная кислота 40 Вода 75

Более слабый раствор состоит из 10 частей экстракта и 20 частей кислоты, количество воды немного увеличивают. В таком растворе изделие выдерживают до полного удаления ржавчины.

Цинк

и оцинкованное железо можно окрашивать в разные цвета в результате реакции цинка с различными веществами, дающими окрашенные соединения.

Для получения черного цвета на изделиях из цинка требуется раствор, частей по объему:

Нитрат меди 2 Оксид меди 3 Соляная кислота 8 Вода 64

После появления окраски поверхность промывают, водой и высушивают.

Зеленую окраску цинка получают в растворе, частей по массе:

Сульфат меди 10 Винная кислота 10 Вода 12 Раствор едкого натра в воде (1:15) 24

При появлении окраски изделие следует ополоснуть водой во избежание появления бурого оттенка.

В синий цвет изделия из цинка окрашивают в растворе 6 г сернокислого никеля и 6 г хлорида аммония на 100 г воды.

Окрашивание в золотистый цвет производят в растворе, частей по объему:

Винная кислота 1 Сода 2 Вода 1

Компоненты смешивают с чистой глиной или каолином. Затем поверхность изделия натирают смесью и после ее высыхания споласкивают водой.

Коричнево-бронзовый цвет получают в растворе из 1 части яри-медянки и 5 частей по массе кислоты. Поверхность натирают смесью, промывают водой и просушивают.

Для получения медного цвета на изделии из цинка достаточно смочить его раствором медного купороса, поскольку цинк активней меди.

Медь

и ее сплавы наиболее восприимчивы к нанесению декоративных покрытий. В черный цвет медь тонируют в растворе, в котором на 100 мл воды берут 0,9 г едкого натра и 0,3 г персульфата аммония (применяется в фотографии). Обезжиренную и декапированную деталь, подвешенную на проволоке, опускают в раствор температурой 90-100 °С.

В растворе хлорида калия, сульфата никеля и сульфата меди (соответственно 4,5, 2 и 10,5 г на 100 мл воды) при той же температуре медь и латунь приобретают шоколадный цвет.

Черный и серый цвет на меди и латуни можно получить в растворе серной печени комнатной температуры. Чтобы приготовить серную печень, берут одну часть порошковой серы и одну часть поташа. Полученную смесь расплавляют в металлической емкости до получения массы темно-бурого цвета. Затем еще выдерживают 15 мин. Появление сине-зеленого пламени не ухудшит качества массы. Нагрев прекращают и дают спекшейся массе остыть. После остывания ее размалывают в порошок и хранят в плотно закрытом сосуде. Серную печень растворяют в воде (10-15 г/л), раствор хранят не более суток. Тонирование выполняют погружением изделия в раствор или протиранием его смоченным тампоном.

Не следует стремиться сразу получить насыщенный цвет. Тонирование лучше производить постепенно, в несколько этапов, погружая изделия в раствор на 1-2 мин. Процесс легче контролировать, нанося раствор на изделие тампоном. При этом можно регулировать глубину окрашивания в разных местах изделия, нанося дополнительное количество раствора. Для нанесений легкой серой патины растворяют 2-3 г поваренной соли и такое же количество серной печени в 1 л воды.

Наиболее качественным является раствор, состоящий из серной печени и сернистого аммония. В зависимости от количества введенного в сернистый аммоний раствора серной печени (от 5 до 15 г) получают оттенки оксидных пленок от светло-коричневого до темно-коричневого, включая черный цвет, который более насыщенный на меди.

Коричневый цвет с красноватым оттенком получают в растворе 2,5 г пятисернистой сурьмы в 1 л четырехпроцентного едкого натрия.

При необходимости высветлить отдельные участки рельефа их протирают тряпкой с увлажненным песком. Песком протирают все изделия, если их перед тонировкой не обезжиривали и не декапировали. Тряпичный тампон смачивают тонирующим раствором, обваливают в песке и тщательно протирают изделие. Песок выполняет роль абразива, удаляя жировые пятна и окисные пленки, а красящий раствор, которым смочен тампон, соединяясь с очищенным металлом, создает первый, грунтовочный слой для последующей тонировки.

Этот способ удобен при обработке больших чеканок и скульптур.

Протирание песком повторяют до тех пор, пока изделие не покроется первым равномерным слоем тонировки, не имеющим пятен.

Цвет античной патины на изделиях из меди, латуни и бронзы получают в растворе 50-250 г хлористого аммония и 100-250 г углекислого аммония в 1 л воды.

Раствор с ускоренным образованием патины имеет следующий состав, г/л:

Хлористый аммоний 64 Среднеуксуснокислая соль меди 132 Уксусная кислота (5%-ная) 1 л

Серо-зеленую патину получают в растворе, г/л:

Серная печень 50 Хлористый аммоний 74 Уксусная соль железа 50 Углекислый аммоний 60 Уксусная кислота (5%-ная) 35

При замене в этом рецепте уксусной соли железа уксусной солью меди получают черно-зеленую патину.

Сине-зеленый цвет подобный малахиту можно получить в следующем растворе, г/л:

Хлористый аммоний 40 Виннокислый калий 120 Хлористый натрий 160 Азотнокислая медь 200

Лазурный цвет латунь приобретет при кратковременной выдержке в растворе 3 г ацетата свинца, 6 г тиосульфата натрия (гипосульфита) и 5 г уксусной кислоты в 100 мл воды. Температура раствора около 80 °С.

Медь можно позеленить. Для этого ее обрабатывают в растворе 20 г нитрата меди, 30 г нашатырного спирта и по 40 г углекислого аммония (нашатыря) и ацетата натрия в 100 мл воды. Ацетат натрия получают, смешивая соду с уксусом.

Приведем некоторые старинные рецепты для химического окрашивания металлов

* (Здесь и далее в старинных рецептах современное название веществ следующее, сурьмяное масло — треххлористая сурьма, серноватисто-натровая соль — серноватистокислый натрий, свинцовый сахар — уксуснокислый свинец, углекислая окись меди (или углемедная соль) основной карбонат меди; молочный сахар — лактоза, уксусномедная соль (ярь-медянка) — основная уксуснокислая медь, виннокаменно-медная соль медное производное виннокаменной кислоты.

)

Придание железу каштаново-бурого цвета.

Наливают 16 капель азотной кислоты в фарфоровый сосуд, нагревают, прибавляя 32 капли сурьмяного, затем 16 капель рафинированного оливкового масла и кипятят до полного соединения масла с остальными веществами. Подогретые предметы покрывают этой протравой, оставляют на 12 часов, обтирают щеткой, снова подогревают, покрывают протравой и еще раз протравливают через 12 часов. Такую операцию повторяют в третий раз, после чего обмакивают шерстяную тряпку в костяное масло и натирают предметы до блеска.

Блестящую чернь на железе получают нанесением при помощи волосяной кисточки кипяченого раствора серы в скипидаре. После испарения последнего остается тонкий слой серы, который соединяется с металлом при нагревании на газовой горелке.

Чернение меди.

Приготавливают раствор сернокислой меди и прибавляют к нему столько нашатырного спирта, чтобы смесь приобрела яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемое изделие опускают в этот раствор на несколько минут, затем вынимают и слегка нагревают, пока оно не почернеет. Более прочное чернение получается, если медное изделие погрузить в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

Второй рецепт чернения меди: приготовляют насыщенный раствор сернокислой меди и прибавляют столько углекислой соды, чтобы образовался осадок углекислой меди. Жидкость из этого осадка сливают, а его промывают и растворяют в нашатырном спирте, В остальном поступают, как в первом рецепте.

Для чернения медное изделие можно также опустить в раствор хлорного железа (1 часть по массе на 1 часть воды).

Окрашивание латуни в разные цвета.

Бурый цвет получают погружением очищенных песком с водой и высушенных латунных предметов в раствор хлорного железа после предварительного протравливания их в разведенной серной кислоте.

Фиолетовый цвет получают погружением в раствор хлорной сурьмы, шоколадно-бурый — обжиганием металла с влажной красной окисью железа и последующей полировкой небольшим количеством свинцового блеска.

Окрашивание латуни в синий цвет.

В емкость вливают полведра дистиллированной воды, где растворяют 600 г серноватисто-натровой соли, а в другой немного большей емкости растворяют 200 г свинцового сахара в таком же количестве воды. Емкость следует использовать фарфоровую, стеклянную или эмалированную, не имеющую сколов и трещин, во избежание контакта раствора с металлической поверхностью. Первый раствор смешивают со вторым и нагревают смесь до 94-95 °С. После этого кладут в нее чисто отполированные предметы и равномерно нагревают в песчаной бане в течение 4 мин. При достижении желаемого оттенка вынимают предметы и тщательно ополаскивают их водой. Другой способ, особенно пригодный для тонких предметов, состоит в погружении в раствор из 50 частей хлорного железа и 50 частей желтой кровяной соли, после чего изделия покрывают бесцветным лаком.

Окрашивание латуни в черный цвет.

Смешивает 180 г углекислой окиси меди, 400 г нашатырного спирта и 400 г воды. В эту смесь погружают предварительно очищенные латунные предметы, почаще и быстро вынимают их для наблюдения, затем ополаскивают водой и высушивают в опилках. Процесс повторяют еще два раза. В заключение изделия из латуни слабо натирают небольшим количеством льняного масла.

Гладко выточенные детали или отполированные латунные предметы можно покрывать золотисто-желтым, оранжевым или коричнево-красным слоем окиси, опуская их в смесь из 5 частей едкого натра, 50 воды и 10 частей влажной углемедной соли (углекислой окиси меди). Оттенки появляются через несколько минут. При получении желаемого тона вынимают латунный предмет, промывают хорошенько водой и высушивают в мелких опилках.

Латунным изделиям можно придать золотисто-желтый цвет с помощью жидкости, приготовляемой кипячением в течение 15 мин 4 частей едкого натра и 4- молочного сахара со 100 частями воды и прибавлением 4 частей концентрированного раствора медного купороса при непрерывном помешивании. Полученную жидкость охлаждают и кладут в нее предварительно очищенные предметы. При длительном нахождении в таком растворе они приобретают сначала голубоватый, а потом радужный цвет.

Окрашивание цинковых поверхностей.

Совершенно чистый и не содержащий свинца металл натирают песком и соляной кислотой, промывают, высушивают пропускной (промокательной) бумагой и затем погружают в раствор температурой около 10 °С, состоящий из 3 частей виннокаменно-медной соли, 4 — едкого натра и 48 частей дистиллированной воды. В зависимости от продолжительности погружения получают различное окрашивание: 2 мин — фиолетовое, 3 — темно-синее, 4,5 — золотисто-желтое и 8,5 мин — пурпурно-красное.

По достижении желаемого оттенка цинк промывают водой и для лучшего сохранения цвета покрывают лаком.

В XIX в. медали из медных сплавов оксидировали, т. е. бронзировали. Бронзирование производилось составом из одинакового количества киновари и чернязи (темной охры) с добавкой около 1/16 части нашатыря. В полученную смесь заливали ледяную уксусную кислоту (разбавленную наполовину водой) до сметанообразного состояния. Кистью состав наносили на медаль, укрепленную на проволочной подвеске, затем сушили над жаром, а после полного высыхания опускали в холодную воду и обтирали тряпкой.

По другому способу медаль натирали смесью, состоящей из 1/3 графита и 2/3 железного купороса, погружали в раствор сернистого аммония, протирали и сушили.

Тонирование алюминия.

Алюминий тонируют нанесением на его поверхность слоя расплавленного парафина с последующим обжигом паяльной лампой. В результате на поверхности образуется золотистая пленка. Для получения гаммы тонов от золотистого до черного металл натирают деревянным маслом и обжигают. Глубина цвета зависит от количества нанесенных слоев. Вместо деревянного масла можно использовать скипидар, олифу и растительное масло. При обжиге пламя не должно касаться поверхности изделия. Алюминий, покрытый скипидаром, после обжига приобретает золотисто-коричневый цвет, а олифой — красно-коричневый и черный.

Серый цвет получают натиранием изделия тонким слоем олифы с последующей выдержкой над коптящим пламенем. Хорошее коптящее пламя создает факел из толя, рубероида или других материалов, содержащих смолистые вещества и выделяющих при горении большое количество сажи, частички которой прочно сцепляются с олифовым покрытием.

Поскольку для электрохимического тонирования алюминия требуется надлежащее оборудование, приведем более простую технологию химического оксидирования.

Изделие предварительно обрабатывают щелочью — в едком калии или натрии, затем промывают и повторно обрабатывают в виннокислом калии со щелочью. После этой обработки изделие погружают в раствор из 130 г медного купороса или 4 г хромовокислого цинка, 3-5 г азотной кислоты и 15 г фтористого цинка в 1 л воды.

Цвет покрытия — от желтого до золотистого.

содержание .. 11 12 19 ..

Подготовка к работе

Разные породы древесины можно состарить разными методами. Ряд способов не подойдёт для работы с определёнными сортами.

Таблица 1. Способы состаривания и виды пород, которые можно подвергать методикам.

Технология	Какие породы рекомендуется использовать
Состаривание при помощи химического воздействия	Дуб, ива, орех, клён, бук, красное дерево, липа, осина.
Методики, связанные с механической обработкой поверхностей	Всё кроме тика, клёна, вишни, бука и груши. Особенно подходят: сосна, лиственница, дуб и ясень.

Результат состаривания сосновой доски с помощью браширования и раствора уксуса и стальной ваты

Воздействия на поверхность при помощи специальных составов можно разделить по техникам:

использование сухой кисти;
патинирование;
лессировка;
набрызг;
кракле;
методика создания потёртостей (Шебби Шик);
травление (использование составов типа морилок).

Короед – техника нанесения рисунка, имитирующего движение по дереву личинки жука-короеда (можно использовать зубопротезный бур с крупной насадкой)

Также возможна обработка с физическим воздействием на деревянные плоскости:

браширование – техника с использованием щёток с металлическим ворсом (кордщёток);
обжиг – применение огня или нагретого до высокой температуры металла;
в горячем песке.

Возможны и иные способы – например, имитация естественных повреждений, которая достигается при помощи шила, наждачной бумаги и прочих инструментов.

Мастер-класс. Как состарить дерево?

Пара рецептов дерева «под старину»

Можно найти немало рецептов по состариванию дерева с помощью подручных средств, но все они являются производными уже описанных методов обработки. Рассмотрим некоторые из них.

Использование воска

С помощью обычного воска можно достичь неплохого эффекта, понадобится всего лишь 2 типа воска (цветной и обычный), а также машинка для шлифовки дерева. Этот способ удобен тем, что не понадобятся дополнительные этапы вроде браширования дерева или использования кислоты для удаления мягких частей древесины.

Приобрести можно любой цвет воска

Технология выполнения работы будет выглядеть следующим образом:

сперва доска шлифуется, причем направление – строго вдоль волокон;
затем наносится цветной воск, на предыдущем этапе поры древесины раскрылись, так что проникать внутрь он будет неплохо. На твердение покрытия нужно отвести примерно сутки;
далее придется нанести бесцветный воск поверх цветного, при этом часть цветного воска неизбежно удалится.

Пример обработки древесины цветным воском

Беленое дерево

В любом интерьере необычно будет выглядеть беленая древесина. Стоит она немало, но можно и своими руками добиться такого же эффекта при окрашивании дерева. Основная задача при этом заключается в том, чтобы белый цвет не «забил» полностью текстуру дерева, в идеале древесина должна иметь чуть сероватый оттенок и сквозь слой белой краски должен проглядывать рисунок дерева.

Беленое дерево

Получить нужный эффект можно с помощью технологии браширования, а ключевой момент будет заключаться в том, как покрасить доску под старину так, чтобы рисунок дерева остался заметен после покраски.

Для этого можно использовать тонированный и прозрачный лаки, а покраска будет выполняться в несколько этапов:

если дерево плотное и плохо впитывает лак, то можно подготовленную поверхность обработать сразу тонированным лаком в пару слоев;
затем поверх него наносится бесцветный лак для защиты тонировки.

Тонированный лак от именитого производителя

Того же эффекта можно добиться и с использованием белой краски, но тут нужно учесть, что легко закрасить рисунок дерева на 100%. Поэтому после нанесения краски ее можно аккуратно промокнуть губкой, чтобы стала видна текстура доски.

Отделочные материалы из дерева: виды продукции

Создать неповторимую и очень органичную, естественную атмосферу в доме очень просто. Главное – знать обо всех типах погонажных изделий из натуральной древесины, которые сейчас выпускаются известными производителями. Если вы будете в курсе современного ассортимента, то это облегчит процесс выбора нужной отделки. Итак, сейчас предлагаются следующие виды дощатого покрытия для облицовки фасадов и интерьера:

Вагонка.
Имитация бруса.
Планкен.
Декинг, террасная и палубная доска.
Напольная доска.
Клееный брус.

Теперь поговорим поподробнее о самых популярных деревянных пиломатериалах.

Как состарить дерево? Подготавливаем материал

Для начала перед состариванием дерева его необходимо предварительно подготовить. В первую очередь для браширования лучше остановиться на мягкой древесине, либо древесине средней твердости, которая обладает ярко выраженной древесной текстурой. Это может быть, к примеру, ель, или сосна. Данные порода отличаются тем, что их мягкие волокна образованы зачастую весной и летом, а в этот период быстрее всего растут годичные кольца дерева, поэтому волокна более «рыхлые». Древесина с однородной и практически невыраженной текстурой, например, бук и клен, не подойдет для состаривания.

Перед началом работы поверхность дерева необходимо тщательно подготовить. Все загрязнения и возможные дефекты удаляются, это могут быть следу жира, пота, прочие пятна – дело в том, что они могут проявиться при нанесении тонировочного раствора. Любые деревянные изделия необходимо обрабатывать в разобранном виде, не зависимо от их размера – так вы сократите временные затраты и достанете щеткой во всех местах, обеспечив тем самым однородность эффекта состаривания.

Ручное скобление

Продукция, обработанная этим способом, обозначается аббревиатурой HS («Hand-Scraped»). Также ручное скобление иногда называют просто соскабливанием. Название метода — это не маркетинговый ход: ручное скобление действительно делается только вручную. Это непростая и кропотливая работа, но её результат по-настоящему впечатляет.

Как и в случае с брашированием, у покрытия, подвергнутого ручному скоблению, ярче выражен древесный рисунок. Но главное – создается очень заметный «эффект старины», причём не только визуальный, но и вполне ощутимый тактильно (руками или при ходьбе босиком). Помещение с таким полом выглядит уже не новомодным жильем со свежим ремонтом, а местом с традициями, с историей. Благодаря ручному скоблению имитируются дефекты пола, которые самостоятельно могли бы проявиться только спустя десятки лет после укладки. Прежде всего, это неровности, вмятины, а также червоточины и трещины в древесине. Важно то, что это именно имитация: если подобные настоящие дефекты могут привести к скорому разрушению пола, то у искусственно состаренного покрытия они несут чисто декоративную функцию, тщательно обработаны воском и залакированы. Срок службы искусственно состаренного пола ничем не отличается от обычного.

В линейке Amber Wood продукция с ручным скоблением представлена в Нефритовой коллекции.

Брашировка древесины своими руками

При большом желании искусственно состаренную древесину можно изготовить и самостоятельно:

Выбранную заготовку нужно немного увлажнить, это избавит от выделения древесной пыли при работе. Вначале заготовка обрабатывается твердой металлической щеткой. Ее жесткость подбирают опытным путем. Необходимо чтобы щетка хорошо удаляла мягкие поверхностные волокна, но при этом не нарушала структуры твердых волокон. Движение закрепленной на шлиф машинки или болгарке щетки проводят по направлению волокон. Скорость вращения также подбирается предварительно на образце, для каждой древесины скорость может существенно различаться. При работе вручную проблем с подбором скорости вращения щетки не возникает, но при этом значительно усложняется и удлиняется процесс подготовки древесины.
После использования металлической щеткой используют с абразивной щетиной. С помощью этой насадки или щетки снимаются все обрывки волокон и шероховатости. На этой стадии при помощи стамески можно дополнительно добавить различные углубления и бороздки. Им можно придавать вид естественных трещин на дереве.
В дальнейшем необходима финальная полировка, она обычно проводится при помощи щетки с сизалевой щетиной. Вручную можно использовать наждачную бумагу. На этом этапе необходимо добиться идеального полирования всей поверхности.
Особый декоративный вид деталь приобретает, если на последних этапах ее тонировать, окрашивать, золотить. Часто используется морилка. Пропитывание морилкой и ее быстрое удаление позволяет прокрасить участки с самыми мягкими волокнами, а твердые при этом практически не окрашиваются.
Оригинальный вид дереву придает окраска золотистой или серебристой краской. Частицы красящего пигмента при нанесении красителя забиваются в микротрещины, что обеспечивает появление бликов в солнечную погоду. Использовать для окраски можно разные красители, но они обязательно должны быть предназначены для работ с деревом. После окрашивания поверхность рекомендуется еще раз полировать, это избавит изделие от шероховатостей.
На последнем этапе нужно нанести несколько слоев лака. Перед нанесением слоя лака предыдущий должен хорошо просохнуть и его нужно также полировать.

При достаточном опыте процесс браширования древесины и использование при этом специальных устройств не отличается особой трудностью. При этом можно изготовить самые эксклюзивные изделия, начиная от настенных полок и заканчивая шкафами и кухонными гарнитурами.

Как самому можно состарить древесину, расскажет видео:

Браширование

Этот способ состаривания древесины своими руками называется так от понятия brush, что переводится как щетка. Второе название — структурирование дерева.

Степень того, насколько надо состарить определяется ее предназначением. При необходимости создать видимость глубокой старины вырезы делают до 3 мм. Для напольных покрытий такое состариваниене подойдет, поскольку будет собирать много грязи, а отмыть ее сложно. В среднем оставляют глубину около 0,7 мм. Таким методом состарить можно только твердые породы древесины. Браширование древесины повышает ее качественные характеристики. Она становится прочнее, дольше служит, не подвержен атаке грибков и паразитов.

Инструменты и материалы для обработки

Основа метода состаривания брашированием–очистка жесткой щеткой из металла. Очистка мягких волокон производится вручную. С помощью этого инструмента формируют рельеф. Чем короче ворс у щетки, тем сильнее состарится он после процедуры. Стамеской выполняют нанесение прямых глубоких полос, меняя их кривизну. Наждачной бумагой подчеркивают получившийся эффект.

После окончания первой стадии, древесину покрывают краской, имеющей свои естественные деревянные оттенки. Красящий состав наносится неравномерно умышленно. Так состариваются верхние слои, они приобретают темный оттенок, а нижние остаются светлее. Рельеф после такого окрашивания выделяется еще сильнее. Идеальную фактуру старения древесины создает серо-белая краска. До того как она окончательно высохнет, верхний слой стирают с поверхности. Получается внешний вид дерева, которому как минимум 10 лет.

Технология обработки

Перед началом состаривания структурированием дерево необходимо подготовить. Пиломатериал подбирают без дефектов с влажностью 10-15%. В противном случае волокна не поддадутся обработке, разорвутся. Как правильно состаривать древесину своими руками:

Увлажнить поверхность, чтобы при работе не было много пыли.
Щетка должна двигаться по направлению волокон. Удалять только мягкие волокна древесины.
Скорость должна быть умеренной, чтобы древесина не нагревалась.
Полимерной щеткой с абразивом делаютпервичнуюшлифовку. Снимают рваные остатки волокон, можно наждачной бумагой. После удаления шероховатости станет понятно насколько качественно произведено состаривание.
При необходимости углубления сделать более качественными, пройдясь щеткой повторно.
Декорирование производится стамеской. Создается видимость трещин.
Полировка. Проводится сизалевой или волосяной щеткой, если состаривание ведется болгаркой или шлифовальной машинкой. Придается окончательный вид заготовке. Для этих же целей используют наждачную бумагу мелкой зернистости при ручной обработке.
Далее кусок пиломатериала нужно высушить, потом полностью очистить от пыли.
Слой морилки создает контрастный рисунок. Обильный слой без втирания с быстрым удалением излишков прокрасит мягкие волокна, а твердые оставит светлыми. Золотой и серебряный цвет смотрится особенно выигрышно, если состарить дерево.
Патинирование — затемнение глубоких борозд. Придает благородности при состаривании.
В завершение полируют повторно, стирая неровности после покраски.
Лакировка производится паркетным лаком.

Если состаривать заготовку таким образом, то это позволит сохранить характеристики породы надолго.

С помощью свечки

Это универсальная техника, которая помогает придать древесине или деревянной мебели старинный вид. Ее можно использовать как на необработанном дереве, так и на уже окрашенной древесине и мебели. Подходит для покраски в один или несколько слоев.

Давайте детально разберем, как с помощью этого метода покрасить дерево, сделав три слоя (коричневого, белого и желтого цвета).

Необходимые материалы:

краска (коричневая, белая и желтая)
кисть, свечка, тряпка.

Шаг 1: Первый слой краски

Определитесь с цветом краски, которую возьмете за основу. Это будет первый, нижний слой краски, который нанесем непосредственно на дерево. В данном случае используем темно-коричневый цвет.
Покрасьте древесину немного хаотичными мазками, не закрашивая поверхность полностью и равномерно.
Оставьте до полного высыхания.

Шаг 2: Используем свечку

Возьмите свечу и потрите ей поверхность дерева в нескольких вразнобой выбранных местах (при этом довольно сильно давите на свечу, чтобы на дереве остался явный след от воска или парафина).

Шаг 3: Второй слой краски Выберите цвет для следующего слоя и нанесите краску (здесь используем белый). На этом этапе краску можно наносить равномерно на всю поверхность, а не мазками, как с первым слоем. Оставьте до полного высыхания.
Шаг 4 :После этого возьмите тряпку и протрите поверхность, причем с некоторым давлением. В тех местах, где был нанесен воск, краска отстанет от поверхности. Если вам достаточно двух слоев, то на этом можно и остановиться, а если нет – следуем дальше.
Шаг 5: Третий слой краски Повторите шаги 2 и 3, но последний уже с использованием краски другого цвета (здесь это будет желтый). После того, как краска высохнет, можно нанести защитный лак. Последнее не обязательно в силу того, что мы специально придавали старинный вид, так что если краска со временем начнет немного отставать этого не будет заметно.

Деревянные изделия: область применения

Сфера использования дерева как отделочного стройматериала очень широка, так как охватывает и внешнее, и внутреннее оформление дома. Все благодаря универсальности погонажа, о которой мы уже упоминали ранее.

Качественно изготовленные изделия из природной древесины способны выдержать самые сильные ветровые, снеговые и другие механические нагрузки. Правильно подобранные доски отлично помогут в обустройстве простых и вентилируемых фасадов. Да еще и создадут эстетичный облик вашего жилища! Для этого многие производители предлагают большой ассортимент лаков и красок, которые подчеркнут приятную текстуру дерева и придадут ему необходимый оттенок.

Отдельные виды стройматериалов прекрасно подойдут для благоустройства участков, не имеющих навеса. То есть лоджий, балконов, веранд, террас. С внутренней деревянной отделкой, конечно, побольше вариантов. При необходимости древесными пиломатериалами можно оформить практически все помещение. Облагородить стены, полы и потолки сейчас не составляет особого труда, ведь выбор дощатых покрытий широк как никогда.

К этой теме мы еще не раз вернемся в ходе блога – оставайтесь на текущей странице! При помощи качественного дерева можно также отделать межэтажную лестницу, дверные проемы и прочие элементы современного интерьера.

Эффект старины: что это такое

Парадоксально, но чем больше общество развито технологически, тем сильнее оно ценит старинные изделия. Казалось бы, с появлением на рынке огромного ассортимента инновационных строительных материалов, с помощью которых можно построить и отделать своё жильё в ультрасовременном стиле, многие отдают предпочтение старым вещам.

По внешнему виду входной двери можно определить статус, уровень благосостояния и личные пристрастия владельцев дома

Стиль Райта (прерий) легко отличим по чётко выраженным линиям, плоским или шатровым кровлям с широко выступающими карнизами и максимальной интеграции домов в окружающий ландшафт

Каким стилям эффект старины подходит

французский, шведский или немецкий;
викторианский, средневековый и готический;
кантри, барокко, рококо, классицизм;
модерн или альпийский;
стиль русской усадьбы.

Благодаря деревянным элементам оформления супермодный промышленный стиль лофт не кажется безжизненным и серым, а напротив — уютным и стильным

Если изначально помещения в стиле лофт были грубыми и порой брутальными, то в последнее время такие жилые комнаты становятся всё более изысканными и модными

Хотя этот супермодный тренд считается богемным и самым дорогим, всё же привнести характерные элементы такого чердачного стиля можно в любое помещение без особых затрат. Возможно это благодаря существованию техник состаривания материалов.

afc5bf42701d7a257de741e117f01aca.jpe

6e008fbcc71232a540b736d10a22bdf5.jpe