Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.
Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.
Читайте по теме: Все о столярных стамесках: виды, характеристики, тонкости выбора
ИНСТРУМЕНТЫ
- столярный угольник;
- разметочный рейсмус;
- карандаш или разметочный нож;
- обушковая пила;
- широкая столярная стамеска.
Тип соединения «в полдерева»
Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим — врубка «в полдерева» — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.
После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.
Разметка
Для разметки нужны угольник, рейсмус, нож или разметочный нагель. Карандашом наносят разметку только на материал с грубой необработанной поверхностью. На мелковолокнистой или гладкой поверхности разметочную линию проводят ножом или нагелем: неглубокая бороздка послужит и для ровного ведения пилы.
Подготовленные бруски или планки укладывают рядом параллельно друг другу и размечают одновременно. Так достигается полное совпадение разметочных линий, что служит гарантией безупречного, без перекосов соединения всех деталей. Важно сделать все точно с первого раза, поскольку в дальнейшем вносить исправления будет довольно сложно.
Так наносят разметку паза.
Рейсмусом отмечают половину толщины планки с узких сторон.
Для разметки никогда не пользуйтесь шариковыми ручками, фломастерами, чернилами или тушью, так как они оставляют на дереве практически ничем не смываемые следы.
При обработке стамеской мягкое дерево может легко расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.
Виды
Тёплый угол облагораживает внешний и внутренний вид строения, поскольку его стены лишены неровностей и ненужных выступов. Чтобы сделать качественный тёплый угол, необходимо рассмотреть разные методы рубки стыков, которые имеют свои особенности, однако, механизм крепления у них одинаковый.
Укладка с остатком
Такие соединения имеют название «в обло». Оно имеет два основных преимущества – высокий уровень герметизации, а также прочность стыка без фиксации. Эта замковая система конструкции предусматривает разные типы стыков.
- Односторонний замочный паз представляет собой поперечный надпил в каждом бруске, при этом его ширина соответствует этому же параметру бруса. Он располагается вверху и чаще всего применим к профилированному виду древесины, поскольку идеально подходит к его конструкции. Пазы делаются прямой и квадратной формы. В некоторых случаях разрешается закреплять соединение с помощью нагелей.
- Более сложным является двухстороннее соединение. Для него брус пропиливается с верхней и нижней стороны на 1/4 толщины. Двойная фиксация делает конструкцию более прочной, что полностью исключает смещение. Непременное требование – это гладкая структура дерева с отсутствием дефектов в виде трещин и сучков.
- Четырёхстороннее соединение – это самое надёжное в смысле герметизации, но отличается более сложной подготовкой брусьев, поэтому применяется довольно редко.
Стыки без остатка
Экономичность – это главное достоинство этой технологии, при этом торцовые части бруса не выступают из стен. Однако есть и минусы такого соединения – оно менее прочное, нежели при других способах стыковки.
Различается несколько вариантов получения ровных углов брусового дома.
- Вполдерева – это стыковка, при которой брусья с одной и другой стены спиливаются на 50% их толщины, после чего эти спилы должны быть зафиксированы нагелями, ведь такое соединение довольно слабое. В этом случае позже применяется конопачение. В лапу – это аналогичный метод, который отличается более сложными работами с подготовкой материала, благодаря чему и качество соединения более высокое и прочное.
- Соединение с помощью шпонок, которые производят только из твёрдых и прочных пород древесины. Они выполняют задачу вкладыша в пазах. По сути, ими и скрепляются брусья боковой стороной и торцом. Такая стыковка способствует плотному прилеганию и препятствует любым смещениям. Эти запчасти могут иметь любую форму – косую, продольную и поперечную. Особенно актуальны шпонки в виде ласточкиного хвоста. К сожалению, их сложно сделать самостоятельно, ведь для этого нужен специальный станок.
- Самым простым считается тёплый угол встык, при этом распиливать брус не нужно. Торцы материала фиксируются в шахматном порядке с использованием угольников, скоб, хомутов либо металлических пластинок с гвоздями. Скрепление происходит по длине. Если применяется влажный стройматериал, избежать деформации крайне трудно, поэтому, как правило, в дальнейшем требуется тщательное утепление зазоров. Провести работу можно самостоятельно, но лучше применять сухое дерево.
- Наиболее распространённое крепление – это в коренной шип. Когда точно рассчитаны все необходимые выпилы, а их может быть довольно много, так как применяется до 5 пазов и шипов, то такая конструкция наиболее надёжна и устойчива. Одновременно с соединением в пазы помещается льняной или джутовый утеплитель. Это предотвращает продувание и вспомогательной защиты не требуется.
Прямая стыковка часто проводится в коренной шип или предусматривает соединение продольного бруса встык с помощью шпонок. Косой замок, вообще, применяется редко, так как нерентабелен по всем параметрам.
Продольное скрепление осуществляется посредством шпунтов, обычно берёзовых и к ним предъявляются высокие требования – такие изъяны, как расслоение, сучки просто недопустимы, к тому же древесные волокна в этих метизах должны располагаться только параллельно оси. Квалифицированные мастера, конечно, могут провести такие работы, но имеет ли это смысл, когда есть более простые и качественные виды тёплого угла.
Двойная обвязка дома брусом
Это основание делается, когда необходимо увеличить надёжность обвязки свайного фундамента. Это: поднять дом из-за высокой влажности грунта, для устройства погреба и пр. Двойная обвязка по сравнению с одинарной обеспечивает:
- лучшую сохранность тепла;
- высокую прочность, так как запилы под лаги можно не делать, что также облегчает их замену при необходимости.
Для первого венца берётся брус сечением 200×200 мм и укладывается вышеуказанным способом. Сверху монтируется второй ряд из материала размером 100×150 мм с перекрытием стыков (если они есть) первого венца. Элементы устанавливаются на торец, чтобы внутри периметра получилась полка. На неё устанавливаются лаги и крепятся гвоздями.
При желании обвязку можно смонтировать из досок, набранных в шахматном порядке. Такая конструкция прочнее цельного бруса на излом, так как дефекты древесины не совпадают в одном месте. Доски непременно должны быть скреплены гвоздями с загибом.
Шип в проушину
Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.
Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.
Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.
Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.
Как правильно уложить окладной венец?
Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.
Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.
Для гидроизоляции основания сруба используют рубероид, стеклохолст или тканый геоматериал с битумной пропиткой. Для сцепки с фундаментом, устранения трещин и воздушных каверн, слой гидроизоляции обрабатывают открытым огнем.
Советы, как получить идеальный угол соединения.
Даже сделав рез с идеально прямыми углами в 45 градусов, углы не всегда идеально прилегают друг к другу на стене. Углы у стен, могут при строительстве иметь отклонения, оконные и дверные проемы в стене могут отличаться слегка от размера рам, выступать или быть утоплены в проемах. Вот тогда и начинается возня с углами, чтобы получить плотную посадку. В большинстве случаев вы будете делать корректировки с углами в n- градусов. Если разрыв в соединении небольшой (около 2 мм), нужна обрезка одного угла. Если разрыв больше, то придется обрезать обе доски.
Вот трюк, который заставит угол соединения отлично смотреться, но он работает только если вы установили боковые наличники и у вас готов к установке верхний наличник. Нанесите тонкий слой столярного клея на каждый край наличников. С помощью влажной (не мокрой) салфетки удалите излишки клея по швам, 120-наждачной бумагой шлифуйте место соединения двигая бумагой в двух направлениях по шву. Опилки от шлифовки будут смешиваться с клеем и заполнять любые маленькие зазоры. Таким способом можно удалить даже любые незначительные различия в уровнях между наличниками.
Если угол соединения в плинтусах имеет незначительный разрыв по внешнему углу среза, его можно скрыть, потирая кончик среза круглой частью отвертки. Изогнутые волокна будут маскировать щель, а слегка округленный угол будет давать меньше шансов получить сколы или повреждения. Лучший способ устранить эту проблему — отрезать углы на 1 градус острее, чем фактический угол. Это позволит оставить небольшой зазор в задней части угла, где он едва заметен.
Есть много способов найти разницу углов, но большинство плотников делают так. Угол между этими двумя стенами выглядит меньше, чем 45 градусов. На первом бруске отрезаем угол 30 градусов, теперь разделим 30 градусов и на два втором бруске делаем рез под углом 15 градусов. Как видно из рисунка, есть щель в соединении, так что мы должны увеличить угол среза до 16 градусов.
Косое соединение вполдерева
Косое соединение вполдерева вырезается так же, как и обычное поперечное соединение, но вырезы выполняются под углом. Главное различие заключается в разметке заплечиков.
Разметка соединения
Разметка угла 45° не вызывает затруднении при использовании ерунка. Для разметки другого угла воспользуйтесь выставленной по транспортиру малкой или точным чертежом. Нанесите одну линию разметки косого заплечики на лицевой стороне нижнего элемента. Положите верхний элемент на линию и отметьте его ширину (1). Прочертите вторую линию разметки заплечика по этой отметке. Прочертите перпендикулярные линии до середины кромок и разметьте рейсмусом линию между ними по центральной оси кромок.
Положите на место верхний элемент лицевой сторон ой вверх и разметьте ширину нижнего элемента на обеих боковых кромках верхнего (2). Разметьте вырез на нижней стороне с помощью ерунка или малки.
Вырезание соединения
Вырежьте пилой и стамеской отходную часть материала из обоих элементов так же, как и при выполнении поперечного соединения вполдерева, но с учетом размеченного угла.
Соединение бревен в углах без остатка
При этом способе соединения отсутствует часть бревна, выступающая за внешний периметр стены. Для надежного соединения необходим «присек»: концы бревен фиксируют шипами. Чтобы «присек» не продувался ветром, горизонтальные плоскости врубки выполняют наклонными.
Это соединение называется «ласточкин хвост»: клиновидная часть одного бревна заклинивается между двумя наклонными плоскостями. В том случае, если к стене необходимо пристыковать перегородку, выполняется Т-образное соединение. Концу бревна перегородки придают форму усеченного конуса, в основании которого – квадрат.
Внешняя часть конуса расширена. В соответствующей части стены вырубают аналогичную выемку. Соединение будет надежным за счет заклинивания деталей.
Соединение сруба из бруса «в лапу»
При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей. Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.
Плюсы сруба дома
Натуральная древесина самый экологичный материал из всех возможных базовых стройматериалов. В любом бревенчатом доме легко и приятно дышать. Природный микроклимат, насыщенный кислородом, со специфическими микроэлементами и смолами той или иной породы дерева всегда будет способствовать стабильному здоровью и хорошему самочувствию жильцов. Пиломатериалы из кедра еще и оказывают антисептическое и очищающее воздействие на человека и окружающую среду в целом. Подробнее про свойства кедра в строительстве.
Быстрые сроки возведения.
С момента доставки материала участок до полного возведения сруба может пройти всего несколько дней. Процесс возведения умелыми мастерами не занимает много времени. За исключением возведения срубов больших площадей и сложный проектов. Другое дело его усадка, о которой мы поговорим ниже в статье.
Низкая теплопроводность.
Качественный сруб не нужно дополнительно утеплять искусственным материалами. Но при этом толщина стены не должна быть тоньше 25 см.
Хорошая шумоизоляция.
Деревянные стены практически не пропускают шумы. При умеренном уровне шума жильцы в соседних комнатах не будут слышать друг друга. Исключением являются экстремальные шумы доносящиеся с улицы, которые могут быть слышны в доме из любого материала.
Долговечность.
При нормальном уходе и постоянном проживании качественный сруб прослужит до сотни лет. В наше время сохранилось достаточно много примеров подобных бревенчатых домов, крепости которых позавидуют многие современные материалы.
- Дышащий дом. Природный и естественный газообмен сруба, всегда создает внутри дома насыщенную чистым кислородом атмосферу. При этом сруб дома не требует монтажа дополнительной вентиляции. Такому дому достаточно естественного поступления воздуха через окна и двери.
- Достаточно легкий дом. В сравнен с тяжелыми каменными, кирпичными домами, деревянный сруб не требует такого массивного и тяжелого фундамента, поскольку значительно легче. Таким образом, возможна некоторая экономия при возведении фундамента.
- Красивый внешний вид. Сруб дома –это строение на котором невольно и надолго задерживается взгляд любого человека. Его хочется рассматривать и им хочется восхищаться снова и снова. Бревенчатый конструктив, неповторимый древесный рисунок каждого бревна и бруса делает каждый сруб по своему красивый. Можно построить некрасивый каменный дом, однако построить сруб просто невозможно. Один только взгляд на собственный, рубленный дом, приносит большое удовольствие.
- Уникальная и уютная атмосфера. Нельзя не выделить в отдельное достоинство такую способность сруба. Подобная атмосфера создается естественным способом. В таком доме, само дерево как бы наделяет жильцов своей силой и природным вдохновением. Благотворная обстановка сруба способствует максимальной продуктивности и творческому духу его хозяев.
Виды соединения в углы без остатка
Основное преимущество этого способа поднятия углов – его экономичность. На возведение сруба с углами без остатка требуется значительно меньшее количество материала, поскольку концы деревянных деталей не выступают за границы углов сруба.
Существует много способов выведения углов без остатка. Можно выделить четыре основных:
- «В стык»;
- Соединение «вполдерева»;
- С коренным шипом;
- Крепление с использованием шпонок.
Способ укладки углов без остатка называют еще креплением «в лапу».
В стык
Самым простым из видов крепления «в лапу» является соединение деревянных частей «в стык».
Этот вид крепления не требует дополнительной обработки пиломатериалов. Бревна укладываются торцами друг к другу и скрепляются между собой вспомогательным крепежом. В качестве крепежа используются шипованные пластины, гвозди, уголки или скобы.
Т-образные углы укрепляются металлическими уголками – так значительно сокращается время на строительство. Однако нужную герметичность углов в этом случае можно достичь лишь при идеально ровном брусе без геометрических изъянов.
Важно: металлический уголок не рекомендуется применять для крепления угловых соединений профилированного или клееного бруса – в данном случае он будет виден, и стены потребуют дополнительной отделки.
Крепление «в стык» не обладает необходимой надежностью для капитальных построек. Оно не обеспечивает максимальную прочность строения и его герметичность. Поэтому не стоит применять его при возведении жилого дома – этот вид скрепления деревянных угловых деталей больше подойдет для хозяйственных построек.
C коренным шипом
Соединение с коренным шипом, или «теплый угол», позволяет предотвратить смещение стен и проникновение в помещение сквозняков.
При этом способе лес загодя подготавливается особым способом:
- На одном из соединяемых брусьев обрезается край таким образом, чтобы образовался шип, равный по длине 1/3 его толщины. Шип должен иметь прямоугольную форму с небольшим расширением к наружному краю.
- На поперечном брусе вырезается соответствующий паз с небольшими зазорами для свободного вхождения шипа одного бревна в паз другого. Щели между пазом и шипом герметизируют утеплительными материалами.
- После того как шип вставлен в паз, деревянные части следует укрепить между собой нагелями.
На шпонках
Углы сруба на шпонках – усовершенствованная разновидность крепления «в стык».
При этом на торце одного сопрягаемого бруса и на соответствующей поверхности другого вырезается выемка; при их соединении в угол образуется общий паз, в который вставляется шпонка. Этот способ может придать прочность и герметичность конструкции только в одном направлении.
Чтобы обеспечить максимальную прочность соединения и герметичность в обоих направлениях, шпонку изготавливают в форме ласточкина хвоста, где ее середина более узкая, чем расширяющиеся краевые грани. Таким же образом вырезаются и пазы в брусьях. Довольно сложный способ, требующий скрупулезности и точности при подготовке пазов и изготовлении шпонки.
“Вполдерева”
Крепление «вполдерева» также требует дополнительной обработки сопрягаемых частей дерева.
Торцы обоих сопрягаемых деталей спиливаются до половины толщины, обеспечивая необходимую плотность стыковки. Дополнительно между собой бревна закрепляются с помощью нагелей. При этом обязательно следует утеплить образовавшиеся пазы паклей или другим строительным уплотнителем.
Тавровое соединение (врубка) вполдерева
Это сравнительно прочное рамное соединение используется, когда один его элемент должен при пересечении с другим оканчиваться заподлицо на внешней кромке второго.
Разметка элементов соединении
После разметки выреза на поперечном элементе по методу выполнения поперечного соединения вполдерева срежьте под прямым углом конец вертикального элемента и разметьте ширину поперечного элемента на нижней стороне вертикального. Продолжите линию на кромки и рейсмусом прочертите линии вдоль кромок и на торце (1).
Вырезание элементов соединения
Пилой и стамеской удалите отходную часть древесины с поперечного элемента (2). Сначала пропилите до линии разметки рейсмуса (пила движется по отходной части древесины), а затем линии заплечиков, чтобы отделить отход в вертикальном элементе (3).
Преимущества рубки теплого угла
Достоинства этого метода сборки настолько существенны, что о них стоит сказать отдельно.
- Сборка стен настолько прочная и плотная, что в дополнительном укреплении стыков нет совершенно никакой необходимости.
- Ввиду отсутствия просачивающейся влаги, в доме не будет образовываться плесень, гниль и грибок, углы будут оставаться теплыми даже в самые сильные морозы.
- Здание, закрепленное таким образом, настолько прочное, что совершенно не боится движений грунта, землетрясений и прочих силовых воздействий. Это свидетельствует о высокой надежности и долговечности строения.
- Дом приятно выглядит как внешне, так и изнутри.
- Конструкция теплый угол брусового дома выполняется без какого-либо крепежа, что значительно сокращает расходы на строительство и позволяет по максимуму упростить конструкцию.
- Строительство дома происходит достаточно быстро благодаря тому, что пазы на брусе готовятся заранее, на пилораме.
Причины выбрать брус для строительства дома
Брус из древесины позволяет исключить некоторые свойств дерева, усложняющие строительный процесс, делающие его более трудоемким. Брус изготавливаются унифицированного профиля и длины. Сложить дом из него получится быстро. Если внимательно просчитать требуемый объем, можно избежать лишних отходов материала, что значительно уменьшит сметную стоимость строительства.
Клееный брус не подвержен усадке, не трескается от воздействия окружающего климата. Он не теряет свойства при длительной эксплуатации. При укладке бруса, имеющего плоские грани, образуется ровная стена, ее легко покрыть материалом для отделки или утеплителем.
Соединение углов с остатком
Сопряжение бруса с остатком – это два основных преимущества:
- Высокая степень герметичности;
- Высокая прочность и надежность соединения без элементов дополнительной фиксации. Прочность сопряжения достигается за счет давления веса верхних венцов, поэтому смещение или изменение размеров поверхности стен невозможно даже при сейсмическом воздействии средней силы.
Угловые соединения без остатка и с остатком
Замковый (замочный) односторонний паз не использует шип в сопряжении – по одной стороне бруса выбирается паз, перпендикулярный продольной оси, глубиной на ½ толщины бруса. Паз делается квадратным, чтобы в него так же равномерно вошел другой брус. При реализации этого сопряжения каждый из брусовых элементов прочно фиксируется по отношению к нижнему брусу, уложенному в одном направлении. Обычно такое соединение из бруса усиливается нагелями, поэтому допускается соединять и квадратный брус, и профилированный прямоугольный.
Двусторонний замочный паз реализовать немного сложнее за счет того, что выборка пиломатериала делается и снизу, и сверху. При таком сопряжении выборка делается на ¼ толщины бруса. Двухсторонняя выборка делает пару соединяющихся элементов жестко фиксированной в двух направлениях, и их смещение практически невозможно даже при сильных колебаниях температуры и влажности. Перед тем, как сделать паз в брусе, необходимо проверить место выборки на отсутствие сучков сколов и трещин.
Замковое соединение
Четырехсторонний замочный паз – решение не для каждого случая. Такое сопряжение, действительно, самое герметичное, но больше у него преимуществ нет – прочность соединения остается такой же, а сложность работ увеличивается. Более сложные соединения «шип-паз», «шип-гребень», «в лапу», «в обло», «ласточкин хвост» и другие делаются на фрезеровочном оборудовании.
Соединения углов без остатка – наиболее экономичное решение, так как торцы бруса не выходят за стену. Такая экономия приводит к уменьшению надежности и герметичности сопряжения.
Четырехсторонний замочный паз
Существующие способы соединения бруса в углах без остатка – встык, на шпонках, вполдерева, в лапу. Рассмотрим каждое более подробно:
Сопряжение встык – самое простое и не требует дополнительной обработки бруса. При таком соединении пиломатериал укладывают в шахматном порядке, а смещений и сдвигов избегают дополнительными креплениями бруса нагелями или другими метизами, в том числе и металлическими – скобами, хомутами. Такое соединение делается по длине, и его простота позволяет выполнить работу без каких-либо практических навыков. Единственное условие для такого сопряжения – сухой брус. Недостатком является необходимость утепления (уплотнения) зазоров, которое не спасет от деформации бруса при изменении влажности воздуха. Поэтому брус рекомендуется пропитывать влагостойкими составами.
Разновидности сопряжения встык
» alt=»»>
Шпоночное соединение из бруса – это выборка древесины в торце одного бруса и сбоку другого брусового изделия. Эти выборки скрепляются шпонкой, которая помогает избежать больших сквозняков в зазорах, и смещения бруса по одному направлению. Минимизировать смещение по другому направлению может применение шпонки в форме ласточкиного хвоста. Этот паз имеет расширение к краям выборки, и такую форму самостоятельно сделать сложнее – обычно при заказе исполнения проекта на заводе такие соединения делаются станочным методом.
Сопряжение из бруса вполдерева – это технология, при которой торцы бруса спиливаются на ½ их толщины, и длина шипа равняется его ширине. Такое соединение обязательно следует усиливать нагелями, так как само по себе оно слабое. Герметичность тоже невысока, поэтому потребуется конопатка.
Сопряжение вполдерева
Разновидность этой простейшей технологии – сопряжение «в лапу». Этот способ заключается в изготовлении более сложных форм торцов бруса, что обеспечивает более высокую прочность соединению.
Соединение в теплый угол (в коренной шип) делает обоюдостороннее смещение брусовых стен невозможным, а также обеспечивает полную ветрозащиту.
Соединение в коренной шип
Как подготовить пиломатериал к соединению в теплый угол:
- Конец одного бруса обрезают с таким расчетом, чтобы остался шип, по длине и ширине равный 1/3 поперечного сечения изделия. По форме шип может быть расширенным к законцовке или прямоугольным;
- Второй брус имеет паз, который не обязательно делать точно такого же размера, что и шип, так как это соединение будет уплотняться;
- Шип вставляется сверху в паз, брус дополнительно усиливают нагелями.
» alt=»»>
Маркировка
Вначале четкой разметочной линией на деталях обозначают контуры пазов. Чтобы при обработке деталей ничего не перепутать и не допустить ошибок, участки, которые предстоит удалить, следует пометить штриховкой. Особенно велика опасность ошибиться при обработке деталей, которые должны стать перемычками и перекладинами.
Помечать штриховкой удаляемые участки нужно так, чтобы контуры пазов не были перекрыты: основная разметка должна быть хорошо видна при последующих операциях.
Легкой штриховкой на деталях помечают те участки, которые следует удалить. При этом нельзя перекрывать разметочную линию.
Для пропилов деталей по разметке используют ножовки или лучковые пилы с тонкими частыми зубьями, чтобы срез получился как можно более гладким.
Линия пропила должна проходить по тому участку детали, который пойдет в отходы. Сначала делают пилой небольшую насечку. Затем пилят вдоль переднего края по линии разметки до нижнего ограничения. Таким образом, линия разметки всегда будет перед глазами, а значит, можно точно вести пилу и сразу вносить поправки, ес — ли распил начнет уходить в сторону от линии разметки.
Предлагаем ознакомиться: Как сделать паз в доске своими руками
Когда пропил одного угла готов, деталь переворачивают и делают то же с другой стороны. Только после этого пилу располагают горизонтально и таким путем завершают пропил.
При обработке даже широких деталей подобным образом пропил получается очень точным. Излишки дерева можно в дальнейшем удалить стамеской и напильником или наждачной бумагой.
При первых движениях направляйте полотно пилы большим пальцем, пока не сделаете насечку.
Пилите сначала вдоль переднего края детали, ведя пилу под углом точно по линии разметки.
Затем проделайте то же с другой стороны, пока не будет захвачена вся горизонтальная линия разметки.
На завершающей стадии пилу ведите горизонтально.
Углы «с остатком»
Основным недостатком крепления «с остатком» в деревянном срубе является повышенный расход дерева.
К преимуществам таких углов можно отнести:
- Высокая герметичность соединений, не дающая возможность проникновению внутрь строения воздуха извне.
- Строения, срубленные из дерева в углы «с остатком», отличаются высокой прочностью соединения и выдерживают даже землетрясения средней силы.
Крепление при укладке в угол «с остатком»
Самым распространенным способом при укладке углов «с остатком» является угловое соединение брусьев «в чашу».
Для этого на концах брусьев вырезаются выемки, позволяющие укладывать поперечные бревна друг на друга достаточно плотно, венец за венцом, образуя замок. Эта технология проста в выполнении и надежна в эксплуатации. Благодаря простоте соединения, его широко применяют и для крепления профилированного бруса.
А – простая чаша в полдерева Б – в «курдюк» В – в «охряп»
Замочные пазы для такого типа крепления могут быть выполнены в трех видах:
- Однострочные
- Двусторонние
- Четырехсторонние
Однострочные пазы
В верхней части каждого из угловых брусьев делается перпендикулярная выемка (обло), по ширине равная сечению перпендикулярного бревна. При этом деревянные детали укладываются в угол поочередно, чашей кверху. Таким способом происходит их укладка в своеобразный замок.
Двусторонний пазовый замок
В данном случае пропилы делаются в верхней и нижней плоскостях брусьев на глубину около ¼ части их высоты. Это очень качественный замок, но его подготовка требует скрупулезности в работе плотника, чтоб избежать трещин и сколов дерева при его подготовке или укладке.
Четырехсторонний пазовый замок
Для четырехстороннего пазового замка пропилы бруса делаются со всех четырех сторон. Это намного увеличивает надежность крепления и плотность укладки венцов между собой. Однако подготовка строительного деревянного материала таким способом требует точности и аккуратности.
Итак, мы ознакомились с основными видами угловых соединений бруса в деревянных срубах. Учитывая особенности, преимущества и недостатки каждого вида, можно без ошибки выбрать именно тот вариант крепления, который приемлем именно для вашего строения – будь то баня, жилой дом или хозяйственная постройка. Имея необходимый багаж знаний и немного опыта, можно без опаски приступать к возведению своей будущей постройки. Удачи вам!
Виды Т-образного фиксажа для сооружения внутренних перегородок
Этот способ крепления предназначается для создания перегородок. Для этого можно воспользоваться такими вариантами фиксирования перегородки к стене:
- сковороднем (ласточкин хвост) – создаётся шип трапециевидной формы;
- прямым пазом на коренном шипе;
- замочным пазом на вставном шипе.
Т-образное крепление стены с перегородкой практически не отличается от продольного и углового монтажа бруса. С торца сырья выпиливается шип, в стене делается паз. Брус, предназначающийся для внутренней перегородки, вставляется в паз и фиксируется.
Думаю, с вопросом, как соединить два бруса, мы разобрались.
Что ещё сказать? Брус часто используют для перекрытий чердака, жилых этажей и подвала. В данном случае, конечно, рекомендуется использовать цельный пиломатериал. Стыки и соединения сильно прослабят конструкции, а несущие нагрузки здесь невероятно большие.
Анекдот не в тему: Когда джентльмен приглашает леди в сауну, леди расценивает это как грязное предложение.
Таким образом, из множества вариантов соединения бруса, каждый человек сможет выбрать тот способ, который подарит устойчивость, надёжность и прочность конструкции. Выбирай!
Тепла и уюта Вашему деревянному строению, будь то дом или баня! Пока!
Цитата мудрости: Ничто не может быть красиво со всех точек зрения (Гораций).
Соединение бревен в углах с остатком
Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.
Сруб в чашу
Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».
Разметка чаши верхней и нижней
По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.
Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.
Виды чаши для соединения бревен в углах
Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.
Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.
Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.
Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.
Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.
Соединение в охряп
Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.
Бревно в охряп
А. По углам дома
Соединение с остатком
Это значит, что концы заготовок по углам строения будут несколько выступать за его периметр. Недостаток – повышение расхода стройматериала. Но есть и «плюс» такого соединения – оно более прочное, к тому же угловые части здания (самые проблемные места) лучше защищены от осадков.
Самый распространенный способ – «в обло» («замкового» типа). Его еще иногда называют в «чашу», но это применяется только по отношению к бревнам.
Замки:
- Односторонний. Уже понятно, что «выпил» делается только на одной заготовке.
- Двухсторонний. Соответственно, на каждом из брусьев примерно на ¼ производится выборка материала (стыковочные пазы).
- Четырехсторонний. В этом случае «выпилы» производятся на всех гранях. Такое соединение в исполнении намного сложнее, зато считается самым надежным. К тому же упрощается монтаж – остается лишь собрать вместе отдельные детали «конструктора».
Без остатка
Это означает, что угловые грани смежных стен абсолютно ровные, без выступающих концов бруса (соединение «в охряп»).
Из рисунков понятно, что есть много разновидностей такого скрепления заготовок.
Технологии углового соединения бруса «без остатка»
При первой технике крепеж отличается ровными краями встык, при втором — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°. Разумеется, это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.
Крепление с излишком осуществляется в 3-х конфигурациях:
• в обло (чашечный); • в охлоп (сибирская чаша); • в охряп (в обхват).
Первый способ соединения бруса является наиболее простым видом углового обустройства. Его сущность состоит в том, что сверху бруса формируется шаровидная (облая) чаша. Затем в обработанное обло поперек укладывают бревно с подготовленной чашей. Угловой крепеж бревен этим методом выполняется в таких вариациях:
• в половину дерева; • в овальный гребень; • в курдюк.
Обло в половину дерева является самым простым видом соединения. С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.
Второй способ крепежа бревенчатых стен состоит в том, что внизу чаши оставляют маленький округлый гребень, повторяющий контур продольной канавки, проделанной внизу бревна. Такое крепление приумножает устойчивость сруба и повышает его защищенность от ветра.
Самым трудоемким является третий вид углового сочленения – «в курдюк». Здесь, в дополнение к овальному гребню, внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.
Другой разновидностью надрезания углов является «в охлоп». Эта методика копирует вышеуказанные варианты «в обло», но главным различием выступает то, что выемка формируется не сверху, а снизу бревна.
Охряп – промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.
Брусовое сочленение углов без остатка («в лапу) лишено торцевых фрагментов, торчащих за стеновой поверхностью. Для повышения его неустойчивости концовку бревен делают с шипами и углублениями (присеком). Стандартная лапа с присеком характеризуется предрасположенностью к пропусканию воздуха. Во избежание этого делают наклон горизонтальных поверхностей врубки разной направленности. Такая разновидность крепления имеет название «ласточкин хвост» (наклонные плоскости заклинивают угловую конструкцию).
При креплении брусов с излишком «в обло» они сочленяются замочными пазами (1-, 2- и 4-сторонними). Крепеж 1-сторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус. При осуществлении крепления с 2-сторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса. При выполнении 4-стороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов – бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.
Особенности соединений, применяемые материалы
Какие столярные соединения вы знаете? Опытный мастер сможет назвать их несколько десятков. Дело в том, что универсальных соединений не существует. В каждом конкретном случае нужно выбирать самый подходящий вариант.
Вам будет интересно:Анонсировать — это? Толкование и синонимы к слову
В строительстве, мебельной промышленности, при производстве изделий из натуральной древесины часто приходится соединять самые разные детали. Они могут быть соединены неподвижно, но существуют и разборные соединения. В первом случае крепление осуществляется при помощи клея, гвоздей, саморезов, скоб или иных дополнительных средств. Разобрать такое соединение в ходе эксплуатации нельзя. Неразъемные разновидности соединений применяются в столярном деле гораздо чаще.
Вам будет интересно:Медицинский колледж, Горно-Алтайск: адрес, факультеты, отзывы и фото
Однако при производстве, например, складной мебели или трансформирующихся моделей порой требуется создавать разборные соединения. В этом случае клей или иные фиксирующие элементы не используют.
Столярные соединения древесины предполагают совмещение определенным образом некоторых деталей. Ими могут быть бруски, доски, щитки и т. д. Это первичные элементы изделия. Детали могут состоять из одного куска, двух или нескольких элементов, которые предварительно между собой склеили. В некоторых случаях детали изготавливают методом фанеровки.
После соединения двух и более деталей получается узел. Это может быть щит, коробка, рамка и прочее. При помощи существующих соединений получают готовое изделие или его часть (агрегат, комбинат и т. д.).
При выборе соединения следует учесть, что готовое изделие должно быть долговечным, прочным, функциональным, эстетичным. Поэтому мастер должен не только владеть теоретическими знаниями о правильности выбора типа стыка, но и уметь обращаться с соответствующим инструментом. Только в этом случае он сможет создать соединение, которое отвечает всем современным требованиям и нормам.
Преимущества технологии
Метод такого соединения, как тёплый угол, в самом деле, оказывает существенное влияние на разные аспекты строительства и эксплуатации, а именно:
- при качественной сборке примыкания углов стен получается настолько прочным, что можно обойтись без межвенцовых утеплителей;
- зданию, возведённому по такой технологии, не грозят силовые нагрузки и воздействия в виде сдвигания почвы или землетрясений, так как оно упрочняется в несколько раз;
- подобный способ исключает такие неприятные моменты, как коррозия, грибок, плесень, проникновение насекомых во внутренние помещения;
- значительно сокращены затраты на крепёжные детали, поскольку эта фурнитура неактуальна при креплениях с остатком;
- заготовленные заблаговременно брусья с выпиленными на них пазами и шипами позволяют быстро провести сборку.
