При работе в домашней мастерской редко когда все проходит без сучка и задоринки. То саморез выкрутить никак не получается, то инструмент нужный куда-то делся.
В общем, постоянно приходится сталкиваться с разными трудностями.
В сегодняшней статье хотим поделиться с вами столярными хитростями, которые пригодятся начинающему мастеру (и профессионалу тоже), и помогут справиться с определенными трудностями. Рассмотрим 5 ситуаций, когда наши советы можно применить.
Саморез раскалывает древесину
Да, такое происходит довольно часто.
Особенно в тех случаях, когда саморез вкручивается в самый край заготовки — трещина появляется не только сверху, но и на торце. Такое никуда не годится.
Так в чем проблема? Отступи подальше, и вкручивай спокойно. Так-то оно так, но иногда нужно вкрутить шуруп именно в край заготовки.
В этом случае есть простое решение: откусываем с помощью плоскогубцев острый кончик самореза, и вкручиваем его в заготовку. Никаких трещин не будет!
Как замаскировать шляпку самореза в дереве
Если вы вкручиваете деревянную деталь саморезом, но не хотите, чтобы заглушка была видна, подденьте тонкий слой древесины стамеской.
Под саморез просверливается отверстие и зенковывается. Затем вставляем саморез, чтобы он не выступал, и наносим столярный клей под стружку.
Его прижимают зажимом до полного высыхания.
Затем осталось немного отшлифовать это место мелкой наждачной бумагой. Самореза и того, что слой древесины был удален, вообще не будет видно.
Диаметр отверстия больше диаметра шурупа
А вот еще одна нестандартная ситуация.
Например, вам нужно вкрутить саморез в отверстие, которое уже просверлено ранее. Но оно больше диаметра шурупа, и крепеж попросту болтается в нем.
Здесь нам на помощь придет обычная спичка. Вставляем спичку в отверстие, отламываем лишнее, после чего спокойно вкручиваем саморез.
Если же подойти к проблеме более тщательно, то вместо спички лучше сделать деревянный чопик, и плотно загнать его в отверстие. Так будет надежнее.
Секреты столярного дела
В своих публикациях я стараюсь затрагивать темы, которые для обывателя (человека далекого от столярного дела) являются тайнами за семью печатями. Надеюсь, и в этот раз мне удастся открыть ящик Пандоры и для моих читателей. Итак, хотелось бы затронуть тему интерьера, а точнее изделий из дерева, являющихся деталями интерьера, а также их долговечность. В понятие детали интерьера я включаю, безусловно, мебель, а также панели отделки, карнизы, фасады, двери и прочие крупные объекты.
Начну издалека. В Договор на производство изделия из дерева я всегда включаю пункт «Исполнитель не несет ответственности за естественную деформацию древесины». Откуда взялась эту формулировка? Естественно из опыта общения с заказчиками. К сожалению, не всегда заказчики понимают одну простую вещь, что дерево — материал живой, даже не смотря на то, что уже спиленный, распиленный высушенный и построганный. Оно дышит, впитывает и отдает влагу, усаживается, меняет цвет и прочее (да мало ли каких волшебных вещей может с ним происходить). Те процессы, которые могут происходить зависят от тех условий, в которых изделие эксплуатируется. Грубо говоря, в простой московской квартире с октября по апрель работает отопление. Влажность в помещении держится, как правило, на уровне 20%. В то время, когда наступают весенние и летние дни влажность в помещении равна примерно 50% и, в общем-то, сильно колеблется в сторону увеличения в случае дождей. Одним словом мою мысль можно выразить следующим образом: полгода лужа, полгода стужа, остальное лето. Древесина, как материал живой, не может не реагировать на подобные перепады влажности. Зимой-осенью подсыхает, весной-летом разбухает. Соответственно, это сказывается на изделии. А уж зона рядом с батареей или зона над варочной плитой вообще зоны максимального риска. Был случай в моей практике, в общем-то забавный, хотя больше поучительный, выводы делать вам, я уже сделал… выводы.
Заказ — шкаф-пенал на кухню, заказчик никак не может определиться с покрытием. Однозначно воск, но вот цвет не понятен заказчику, накраски не помогают, заказчик находит компромиссный вариант — мы отдаем изделие без покрытия, а он сам уже решает чем и как. Привозим, собираем, предупреждаем, что на шкафчик даже дышать до воска не рекомендуется. Приходит жена заказчика и ставит на плиту чайник. Муж в панике: «Не делай этого, дорогая, шкаф убьешь, он без покрытия!» Дама взяла верх над ситуацией и чайник все-таки вскипел. Фасад винтом.
Но как же обеспечить долговечность деревянного изделия? Не может же быть все так плохо? Безусловно, нет. Есть несколько хитростей и тонкостей. Во-первых, никто не отменял покрытие изделий лаками, красками, маслом, воском т.е. покрыв, например, деревянные фасады на кухне воском, вы точно продлите им жизнь. Все перечисленные выше материалы покрытия создают пленку, которая закрывает поры древесины и не позволяет влаге проникать, и, что не менее важно, покидать древо. Второе — уровень влажности в помещениях. Надеюсь, что никто не будет со мной спорить, что сухой воздух еще никому не шел на пользу, т.е. не забываем об увлажнителях помещений (это полезно вам и вашим детям). Третий момент — располагаем ценную и дорогую вам мебель по возможности подальше мощных источников тепла. Четвертый момент — это нормально периодически подтягивать крепежи на деревянном изделии. Пятый момент, самый важный, не забываем, при составлении ТЗ на изготовление деревянного изделия, слушать мастера-столяра. Столяры знают многие тонкости и секреты, которые могут провести ваше изделие сквозь вечность. Некоторыми я с вами поделюсь. И так…
Древесина, закупаемая на деревянное изделие, которое будет эксплуатироваться в помещении, не может быть куплена на строительном рынке или в подобных заведениях. Не зря строительный рынок называется «строительным». Там вы найдете все для строительства бани, сруба, забора и т.д., т.е. уличных изделий. Эта древесина имеет совершенно другой уровень влажности, приближенный к влажности среды. Она распиливается, а также хранится в проветриваемых не отапливаемых помещениях. Для дома же используется древесина сушеная, т.е. после распиловки она была помещена в специальную сушильную камеру и там выдерживалась при определенных режимах температуры и влажности. О сушке дерева написано очень много, защищены тысячи кандидатских и сотни докторских диссертаций, а уж авторских свидетельств получено миллионы. Соответственно, уровень влажности у этой древесины совершенно другой, по многим причинам может колебаться от 8% до 12 %. Далее, немного о ценообразовании: доска на рынке стоит n рублей, а доска на специализированном складе сушеная стоит n+m рублей. Вопрос качества древесины в этих двух точках я затрагивать не буду, думаю понятно, где оно хромает (сучки, выпадающие сучки, смоляные карманы в изобилии и т.д.). Также, думаю, очевидно, что чем дольше она выдерживалась в сушильной камере, тем стабильнее ее свойства и тем выше стоимость (за качество надо платить). Сушеная древесина максимально приближена к микроклимату наших домов. Таким образом, мы уже пытаемся решить вопрос деформации изделия, изначально выбирая правильный подходящий материал. Не нужно обижаться на столяра, если он вам предлагает сосну со склада по цене в два раза выше рыночной (я имею ввиду строительный рынок). Объективно он желает вам добра.
Хочется привести красноречивый пример индонезийской мебели, которую тоннами привозят к нам на самолетах. Мебель эта красива и цена у нее хороша, но служить она будет, ой как, недолго. Климат Индонезии кардинально отличается от климата нашей полосы. Столик, адаптированный к азиатскому климату прилетает к нам домой и… через некоторое время его сворачивает в трубочку. Просто дерево адаптировалось к нашим условиям, «переболело» и отреагировало. Деньги на ветер.
В уважающих себя и нас лесоторговых предприятиях есть предпродажная выдержка дерева. Кроме того, перед началом работ нормальный столяр все равно выдержит материал двое-трое суток в мастерской, в условиях обработки.
Зачастую заказчики в порыве фантазии предлагают изготовить изделие уже изначально обреченное на «провал». Например, двухметровый шкаф с платяной штангой внутри из массива. На выходе мы получаем две двухметровые стенки шкафа, по большей части «висящие в воздухе». И тут тоже не нужно обижаться на столяра, если он предлагает доработать вашу идею и дополнить несколькими полочками. Клиент всегда прав, но физику никто не отменял. Двухметровый щит просто напросто под своим весом, под действием изменчивой среды просто выгнет. В итоге ваш шкаф обретет округлые формы (а может вогнутые). Полки, предложенные столяром — это элементы жесткости и чем больше их будет, тем более прочной будет конструкция. Другими словами, полки стягивают стенки и не позволяют им деформироваться. Я привел простейший пример, подобных элементов жесткости можно придумать сколько угодно, в зависимости от архитектуры изделия.
Безусловно, стабильность конструкции также придает особое строение щита, из которого изготовлено деревянное изделие. Например, чем больше в щите будет ламелей, тем большей устойчивостью к деформации будет обладать изделие. Например, щит, собранный из трех досок менее стабилен, чем щит, собранный из 20 досок при той же ширине щита. Деформации бывают четырех основных вида:
- Коробление простое продольное по пласти
- Коробление продольное по кромке
- Крыловатость
- Коробление поперечное
Все они измеряются в процентах от линейного размера. Пример: возьмем ламель с шириной 100 миллиметров и шириной 10 миллиметров, допустимое коробление 2%. В первом случае допустимое (!) коробление 2 миллиметра, что для столярного изделия брак, во втором 0,2 мм, что не всяким инструментом измеришь. Выводы, думаю делать не надо.
Также не нужно пренебрегать достоинствами рамочных конструкций в столярном деле. Тут хочется вспомнить про деревянные двери. Если вы помните, они все состоят не из одного полотна, а из нескольких, например, филенок, забранных в раму. Рама стягивает филенки с четырех сторон.
Я привел лишь только несколько примеров, которые могут продлить жизнь вашему деревянному изделию, на самом деле их гораздо больше, в каждом случае используется свой. Но одно могу сказать точно, что короб, собранный из четырех досок будет стоить дешевле, чем короб, собранный из щитов, склеенных из ламелей и забранных в рамы. Но первый вариант и просуществует значительно меньше.
За долговечность приходится платить.
Под рукой нет циркуля
А вам позарез нужно начертить окружность. Что делать?
Сидеть сложа руки точно не будем! Даже если нет циркуля, то начертить окружность можно с помощью угольника.
Забиваем в заготовку пару гвоздиков (расстояние между ними должно соответствовать диаметру окружности).
Потом прикладываем к ним угольник. Вооружаемся маркером или карандашом.
Перемещая угольник по заготовке, не отрывая его от гвоздей, чертим половину окружности. Аналогичную операцию надо повторить с противоположной стороны.
В результате у нас получится идеально ровная окружность. Легко и просто. Ну и главное — нам удалось обойтись без циркуля!
Нужно сделать соосные отверстия
При соединении двух заготовок с помощью деревянных шкантов важно максимально точно просверлить отверстия — они должны быть соосны друг другу.
Чтобы не тратить время на разметку с помощью линейки, можно поступить следующим образом. На первой заготовке размечаем места сверления будущих отверстий.
Затем с помощью малярного скотча крепим к заготовке гвоздики — таким образом, чтобы край шляпки находился точно по центру разметки.
Берем вторую заготовку, и устанавливаем ее поверх первой. Придавливаем руками.
В результате у нас получатся точные метки для сверления отверстий. На сверлильном станке высверливаем отверстия — все идеально!
Заточка режущих кромок
Заточка кромок свёрл, стамесок, «перьев» — дело ответственное и требует зоркого глаза и твёрдой руки. В пылу работы сосредотачиваться на мелочах некогда и многие операции делаются теми инструментами, что под рукой. Кромки обычно точат на отрезном круге болгарки. При этом нужно соблюдать следующие правила:
- Болгарка не должна люфтовать! Перекос диска не позволит ровно заточить кромку.
- Перед рабочим контактом примерьте угол заточки на выключенной болгарке — он должен повторять заводской. Если элемент (сверло, стамеска) обломался, создайте новую кромку.
- Не делайте заточку «понемногу» и в несколько подходов. Прижим должен быть один и до тех пор, пока плоскость не будет полностью наведена.
- Не прижимайте элемент сильно — металл перегреется и станет хрупким.
- При работе используйте очки, щиток, или держите глаза на безопасном расстоянии.
- После проявления стекловолокна (при использовании диска по металлу) смените диск на новый во избежание разрыва ослабленного диска во время последующей работы.
Не получается выкрутить саморез
Бывает так, что шлицы на шляпке шурупа стачиваются, и выкрутить саморез стандартным способом не получается.
Что же, будем действовать нестандартно.
Наклеиваем на шляпку самореза кусок ПВХ изоленты (лучше в 2 слоя). Пробуем открутить — все получилось. И не надо никаких танцев с бубнами.
Как заделать трещины в массиве
Трещины в древесине можно заполнить пищевой содой и суперклеем, чтобы она выглядела как белый прочный пластик. Для этого соду покрывают тонкими слоями и поливают клеем. Этот состав засчитывается моментально.
Необязательно сразу полностью заливать трещину содой, важно точно послойно, чтобы пластик образовался по всей глубине. Это самый быстрый метод заполнения по сравнению с эпоксидной смолой, поскольку он не требует времени отверждения.
