- 30 Августа, 2020
- Советы по ремонту
- Маргаритка Ангел
Деревянные постройки по типу бревенчатых срубов, которые были возведены несколько десятков лет назад, сегодня имеют изношенный вид и фундамент, которые требуют замены. Полуразрушенное и прогнившее основание грозит разрушением зданию. В таких условиях у хозяев постройки возникает вопрос о том, как поднять старый дом.
При удачном исходе дел длительность эксплуатации дома удастся продлить еще ни на одно десятилетие. Для выполнения таких работ лучше воспользоваться помощью бригады специалистов, которые имеют все необходимое оборудование и навыки. Но если услугами профессионалов пользоваться нет желания и возможности, можно осуществить эти работы самостоятельно, соблюдая осторожность, так как это может быть опасно для здоровья и жизни, а также целостности старого дома.
Скрепление стен и подготовка прокладок
Здание следует осмотреть на предмет ослабленных бревен и прогнивших элементов стен. Если таковые удалось обнаружить, строение заключается в деревянные тиски. Дом обшивают досками по диагонали и скрепляют болтами. Это позволит исключить разрушение постройки при ее подъеме. Нужно подготовить количество прокладок, которого будет достаточно, чтобы использовать их в качестве опорных столбов на период заливки фундамента. Опорами могут выступить шлакоблоки, кирпичи, бревна и деревянные чурки.
Как подобрать домкрат
Перед тем как поднять старый дом, нужно будет подобрать домкрат, а также вычислить вес постройки. Это позволит правильно рассчитать подъемную мощность оборудования и количество домкратов для подъема здания. Сначала следует рассчитать объем стен в кубических метрах, а затем умножить это значение на плотность бревен. Последнее значение при средней изношенности оцилиндрованного бревна составляет примерно 700 кг/м3. К полученному числу следует прибавить массу перекрытия, внутренней отделки, балок и всего, что не было вынесено и демонтировано.
Как только удалось определить массу конструкции, можно будет понять, какое количество домкратов понадобится. Перед тем как поднять старый дом, следует учесть, что эти работы будут осуществляться со всех сторон, чтобы удалось залить новый фундамент. Это говорит о том, что количество домкратов может составить от 4 до 6, все будет зависеть от количества стен и объема постройки.
Установка сруба
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?
Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.
Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.
Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.
Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.
Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.
Не дай Бог перепутать потом порядок венцов
.
Как строгать сруб
После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.
Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.
Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.
Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.
Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.
Убираем короеда
Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.
Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.
Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.
Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.
И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.
Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания
.
Пропитка сруба
Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.
Рецепт:
10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.
Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.
Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.
Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.
Исправляем огрехи бензопилы
Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.
Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).
Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.
Заходи Дедушка мороз!
Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.
Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.
Установка сруба на фундамент
Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.
Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.
В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.
Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).
На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.
Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.
Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.
Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.
Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.
Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.
Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен нависать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.
Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.
Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.
После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.
Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.
При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:
а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;
б) разложенный мох свозится при установке бревна;
В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.
О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.
Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).
Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.
Два венца установлены.
Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.
И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.
При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.
Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.
Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.
Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.
Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).
После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.
В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.
И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.
Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.
Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.
Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.
Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.
Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.
Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.
Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.
Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.
А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.
На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.
Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.
Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.
Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.
В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.
Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.
На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.
После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.
С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.
После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.
Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.
Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.
Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.
Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.
Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком
При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.
Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.
После этого и внутренние клинья можно убрать
.
Как поднимать брёвна на сруб
Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.
Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.
Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.
Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.
Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.
К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.
Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.
Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.
Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.
Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.
После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.
Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба
Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.
Следите за маркировкой брёвен
Подбивка сруба по углам
После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:
1. Более плотно просаживается сруб.
2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.
Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.
Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.
Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.
Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.
После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.
В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>
А ну-ка, что там ещё интересненького
Как выбрать сруб Mох для сруба Отделка сруба Как рубить сруб
Способы подъема
Подготовительные работы предусматривают выбор способа проведения работ. Для заливки нового фундамента можно использовать не только домкраты. Этот способ эффективен и занимает больше времени, но в отличие от подъема краном причиняет меньше вреда постройке. Подъем здания можно осуществлять поэтапно с каждой стороны или со всех сторон одновременно. Если домкрат всего один, а его подъемная мощность соответствует массе здания, то приподнимать постройку можно с каждой стороны понемногу.
Для этого устройство располагается в определенной точке дома, а здание приподнимается на 3 см. Под образовавшееся пространство необходимо подложить опору и передвинуть к другому месту. Это позволит поднять здание на необходимую высоту. Этот способ является опасным, так как при перепадах высоты стены могут не перенести нагрузки и разрушиться. Перепад высоты в области венца в 2 см будет равен 6 см на уровне конька.
Прекращение процесса проседания
Усадка – естественный процесс. Однако при правильно выполненных работах, она происходит незаметно и не приводит к последствиям в виде перекоса строения и появления трещин. Когда просел фундамент, появились негативные проявления процесса усадки, поэтому требуется поднять и усилить опорную конструкцию дома, то первоначальным действием должно стать прекращение процесса проседания.
Чтобы установить скорость усадки, на появившуюся трещину наклеиваются маячки (гипсовые или бумажные). Если осевший фундамент продолжает быстро деформироваться, то маячки тоже быстро разрушатся.
Когда установлено, что просел фундамент очень быстро, то действия по его восстановлению должны начинаться оперативно. Для предотвращения процесса следует предпринять следующие шаги:
- Выкопать яму с наклоном в 35˚ непосредственно рядом с основанием дома.
- Заложить в яму асбестоцементную либо металлическую трубу (диаметр 15-20 см).
- Подавать по ней бетонный или цементный раствор, заливаемый, пока земля может впитывать его.
- Сделать перерыв на пару часов, проследив состояние остатков раствора – впитываются ли они землей или нет.
- Если бетон поглощен почвой полностью, то следующую заливку можно провести через сутки.
- Для хорошего насыщения земли под основанием дома, действия проделываются несколько раз. В заключение через несколько суток после последнего наполнения еще раз устанавливаются и проверяются на разрушение маячки. Если они рвутся, то требуется продолжить залив раствора.
Такой подход позволяет эффективно усилить имеющуюся опору домостроения. Далее происходит процесс укрепления конструкции:
- старый фундамент окружается выкопанной канавой (траншеей) шириной 20-35 см;
- по дну канавы с края внешней стороны укладываются доски опалубки;
- между элементами в опору вбиваются прочные металлические штыри, на которые крепится сетка;
- конструкция напоминает арматуру, заливающуюся бетоном.
Использование такого усиления фундаментов позволяет исправить несущую способность основания дома, распределяя нагрузку по горизонтали. Это предотвратит дальнейшее проседание. Однако если просел угол строения, то самостоятельно поднять его может быть невозможно. Лучше обратиться за помощью к специалистам.
Вторая методика подъема
Подготовительные работы предусматривают выбор способа проведения работ. Существует еще одна методика, которая заключается в одновременной синхронной работе со всех сторон. Домкраты устанавливаются вдоль длинных стен, от углов внутрь следует отступить около 60 см.
Если бревна венца изношены, а длина стены больше 4 м, можно расположить дополнительные домкраты посередине стен. Работы выполняются синхронно, а сруб поднимается на 3 см за один подход. Каждый этап подъема нужно фиксировать опорными балками или столбами. Этот способ эффективен и не столь травмоопасен для мастеров и сруба.
Как расположить домкрат
При подъеме дома домкраты важно расположить правильно. Эти работы будут зависеть от состояния венца. Если нижние бревна прогнили, циркулярной пилой под домкрат высверливают отверстия до белого бревна. В него будет упираться головка механизма, а сгнившие бревна следует заменить.
Под домкрат устанавливается металлическая пластина, которая исключит проседание устройства. Если вы задались вопросом о том, как поднять старый деревянный дом, то нужно осмотреть венец. Когда он невредим, нужно сделать отверстие в старом фундаменте под установку домкрата. На бетонное основание устанавливается швеллер или металлическая пластина. Под головку домкрата в каждом из этих случаев устанавливается стальная пластина квадратной формы со стороной 10 см. Она позволит распределить давление устройства на бревно. То место, где упирается головка, следует подточить, что обеспечит ровность перекладины.
Причины для замены фундамента
Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:
- слишком большая нагрузка;
- ошибки в расчетах по заглублению лежней;
- основание под зданием сгнило от старости.
- неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
- неправильная закладка основания;
- промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.
Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.
Контроль высоты
При восстановлении фундамента нужно будет контролировать высоту подъема. Для этого над уровнем подъема запрещено использовать метод отслеживания за счет величины сдвига штока, так как устройство при опускании будет проседать. Для контроля высоты используют размеченные рейки, которые располагаются по углам дома.
При выполнении этих работ нужно следить за вертикальностью положения подъемного механизма. Если вы заметили перекос домкрата, работы немедленно останавливаются, чтобы выровнять механизм. В противном случае дом упадет с имеющейся высоты. Подъем дома можно осуществить на высоту до 50 см. Этого хватит для заливки нового фундамента. Впрочем, и высоты в 10 см тоже будет достаточно для проведения работ.
Подготовка материалов и инструментов
Для того чтобы поднять дом и залить новый фундамент, вам потребуется подготовить:
- механические или гидравлические домкраты;
- цемент;
- гранитный гравий;
- доски;
- арматуру;
- песок.
Для небольшого деревянного дома понадобятся домкраты грузоподъемностью от 5 тонн в количестве 4-х штук минимум. Для приготовления бетона следует подготовить цемент повышенной прочности. Для этой же цели понадобится щебень или гранитный гравий средней фракции. Перед тем как поднять старый дом и залить фундамент, необходимо подготовить все материалы. Для заливки нового основания понадобится арматура, толщина которой составляет от 10 до 12 мм. Лучшим вариантом станет 14-миллиметровый прут. Для устройства опалубки понадобится фанера или доски.
